きものと悉皆　みなぎ　は行

・ひ ［抒］

木製の舟形をした織機の付属晶の一つ。居座機では中央に管室をもった大抒（一幅分もある）で、緯糸は中央上部の管に巻かれてある。この大抒はの経糸の中をくぐらせて経糸を通しながら下部の刀状になった部分で、緯糸を打ち込んでいく。高機では小抒で、緯糸の打ち込みは筬が行なう。

・ひえつむぎ ［日枝紬］

織物の名称
天台宗総本山延暦寺のある比叡山の古名にちなむ日枝を紬の名称にしたという。戦後、大津市坂本で農業の道を説いた松井浄蓮氏の子女・京さんが郡上八幡の宗広力三氏のもとで修業し紬を創作、父浄蓮氏が日枝紬と名付けた。春繭の生引きと塩蔵繭をいずれも座繰り糸にして草木で染め、手織りで織る。妹の靖子さんと始めた清楚な着物地。

・ひおうぎもん ［檜扇文］

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・ひがきもん ［檜垣文］

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・ひがのこ ［緋鹿の子］

緋色の鹿の子絞りのこと。

・ひき ［疋・匹］

布の単位で、並幅物の反物二反分の長さを一疋という。

・ひきかえし ［引き返し］

裁縫用語。ひっかえしともいう。引き返し仕立ての略である。表地と同じ布地を裾から裏に引き返し、裾回しとして仕立てた着物。裾回しの分、表布が余分に必要なので、贅沢なきものとして黒紋付、留袖、訪問着などに用いられる。

ひききり ［引切］

引染技法の１つ。1色で引染したものをいう。

・ひきもの ［疋物］

一般には小巾織物の二反分あるものをいう。

・ひきぞめ ［引染］

模様物の地色を染める方法で、浸染に対する染色法。江戸以前の地染法としては浸染が主流であったが、防染糊の開発とともに、少なくとも江戸中期には確立され、以後地染の主流となる。主に高級手描友禅の地色染に用いる。 所要の文様の捺染型紙を用いて防染糊を生地に印捺し、乾燥した後、布を張り広げてその上から染料を刷毛（はけ）引きし、蒸し上げるかまたは染料固着液を通してから水洗いする。引染液はあまり濃厚なものを用いると摩擦に対して弱くなり、また、希薄なものを何回も引いて濃度を増そうとすると、文様部分の防染糊を破損する恐れがある。一回の引染のに要する染液量は生地の約二倍の量である。

・ひきはく ［引箔］

金箔糸を緯糸に織り込んだものをいう。金箔糸は、平金箔ともいい、24金あるいは銀をごく薄くのばし、和紙に貼ってから細く裁断して作られる。地はかさばらず平坦だが、金の光沢が豪華な印象となるため、主に改まった装いに用いる。引き箔だけで文様を表した帯や、他の技法を併用して引き箔の地に色糸で文様を織り表したものもある。

・ひきほり ［引き彫り］

伊勢型紙を作る技法のひとつ。板の上に型（地）紙を置いて、定規を当て、小刀を手前に引いて縞物を彫る技術で、縞彫りともいう。最も細い縞は、3.3ｃｍに25本の縞が入る。

・ひごがすり ［肥後絣］

織物の名称
肥後絣は、江戸中期頃から、現在の熊本市の近郊の農村一帯で自家用として織られてきたもので、肥後木綿ともいわれます。純綿糸の藍染めで、素朴な縞模様と丈夫なことが特長でした。久留米絣の影響を受け、大正、昭和初期には多数の機屋があって盛んに作られました。第二次世界大戦による原糸不足と昭和２８年の水害で決定的な打撃を受け、宮崎染織だけが生産を続けていましたが、現在、製造は行なわれていません。

・ひごかみこ ［肥後紙子］

織物の名称
紙子は今の八代市に隣接した宮地村で製産されたものと予想される。この村は江戸前期より「御用漉師」というのが指定せられて士分の扱いを受けていたものであるが、これらに関する古文書、文献類は何も遺って居らず、ただ僅かに旧藩主松井家の土蔵に紙子の反物や着物などが少々保存されているだけであるらしい。色は灰色調で文様は墨染めとする。往昔八代染めと呼ばれたのは、前記のような文様の版木染めによったのでないか 。

 ・ひごもめん ［肥後木綿］

織物の名称
肥後木綿は、江戸中期頃から、現在の熊本市の川尻など近郊農村一帯で自家用として織られてきたものである。純綿糸の藍染めで、素朴な縞模様と丈夫なことが特長である。久留米絣の影響を受けて絣が多い。明治以降士族の殖産企業として力食社という会社が設立されて力職絣や縞木綿を製造した。その後動力織に変化し、昭和5～6年頃が最盛期だった。

・ひたしぞめ ［浸し染］

染料の液の中に、布地や糸を浸して染めること。浸染に同じ。江戸中形、絞り染め、絣糸の染色などに用いる。

・ひだつむぎ ［飛騨紬］

織物の名称
飛騨紬は、養蚕で売ることができない屑繭をイトヨリグルマにかけ、その繊維を引き出し撚りをかけた絹糸でできた織物です。当時の文献に飛騨紬の美しさ、質の良さが記されており、全国的にも人気があったようです。

・ひたたれ ［直垂］

もとは庶民の平服だったものが、鎌倉時代から武士の衣服となり、室町時代以降には、武士の公服となった男性の衣服。共裂の上衣と袴からなるが、時代によって形状が少し変化している。それまでの礼服が盤領（あげくび）という詰襟状の丸い衿であったのに対し、直垂は垂領（たりくび）という現代の和服と同形の打ち合わせ式の衿である。左右の衿に胸紐があり、袖括り（くくり）に露（括り緒の端）を付け、背や胸の袖付け付近、両袖のつぎめ、袴に組紐の菊綴がある。素材は金襴や唐織物、生絹など多岐にわたる。無紋であったが、室町時代には大きく家紋をつけたものが現れ、大紋と呼ばれるようになり、これが後に素襖に変化してゆく。

・ひった ［疋田（匹田）・疋田（匹田）鹿の子］

絞り技法の一つ。布目に対して45度の方向に、鹿子目を全体にびっしりと隙間なく詰めて染めたもので、江戸時代からの贅沢な絞りである。総鹿の子ともいう。指先で一粒ずつ布を摘み、小さく四つ折にし、糸で三回から五回巻き最後に二回くくる。糸を巻く回数によって、本疋田、中疋田、京極鹿の子などがある。きものや帯揚げに用いられる、高級な絞り染めである。小鹿の背の斑点に似ているところからの語。疋田（匹田）絞りに同じ。

・ひとえ［単衣］

裏をつけないきもの。長着・羽織・長襦袢などを総称する「一重」の意味のこと。夏物として、初夏から初秋まで着用する。

 ・ひとえおび［単帯］

裏や芯をつけない織の帯。袋名古屋帯と違って垂の部分を引き返さないので、全体が単で二重になる部分がない。袋帯ほどの長さのもの。夏季専用の帯として、博多織や綴れ織などの厚地でかたい織物が用いられた。しかし最近は少ない

・ひとえじたて ［単仕立て］

裏をつけずに仕立てる方法。夏のきものやウールは単仕立てにする。

・ひとえばおり ［単羽織］

袷の羽織に対して、単仕立てにした羽織のことで、夏羽織ともいう。生地には縮緬や紬などがある。盛夏用には絽、紗。などが用いられ、薄羽織と呼ぶ。

・ひとえばかま ［単袴］

裏をつけない、単仕立ての袴のこと。袴の普通のものは単仕立てである。

・ひとえはじゃく ［単羽尺］

単羽織、またはコート専用の絹織物のこと。

・ひとこし ［一越］

織物では、経糸を1本、2本と数え、緯糸は一越、二越と数える。転じて緯糸に左撚〈よ〉り、右撚りの強撚糸を一本おきに用いた絹織物（縮緬〈ちりめん〉）を指す。＝一越ちりめん。

・ひとつみ ［一つ身］

本裁ち（大人物）・中裁ち（四つ身）に対し、三つ身と共に小裁ちと称する。嬰児〈えいじ〉から２歳くらいまでの子供用の長着。後身頃を生地幅いっぱいにとるのでこの名がある。

・ひとつもん ［一つ紋］

きものや羽織の背に一つだけつける紋のことで、背紋ともよばれる。

・ひとめかのこ ［一目鹿の子］

絞り技法の１つ。下絵に描かれた粒と粒との間隔を詰めて、細かく絞っていく技法で、小粒にくくるところに特徴がある。

・ひとめしぼり ［一目絞り］

巻き絞りの一種。糸で布の一部を一粒ずつくくって模様を表す、最も基本的な絞り。疋田絞りが主に模様の綿を埋めるのに対し、主に一粒ならびに絞って線を表すのに用いる。

・ひながた ［雛形］

キモノを創る前に、実物を想定して図案に描く。下絵を描く前に描く製図。キモノの平面図に木炭などで描いたもの。

・ひなたもん ［日向紋］

紋の表し方の一つ。紋形を布地に白く表す紋で、男女とも正装に用いる。陰紋に対する語で表紋（陽紋）ともいう。

・ひのかんとう ［日野間道］

間道の名物裂。間道の中でも異品で地の部分が麻で粗く織り、真田のみ絹糸を用いている。

・ひのはかま ［緋の袴］

女官が用いた深紅色の長袴のことで、紅袴ともいう。精好（せいごう）で板引きにするのがほんしきである。

・びーばー ［ビーバー］

米国産海狸（ビーバー）の毛皮に似せた毛織物で、「起毛」して毛羽立たせ、さらにその毛羽を刈り込んで一方に伏せて光沢のあるやわらかい逆毛を表面に現す。和装では婦人コート、ショールなどに用いる。

・ひふ ［被布　被風］

婦人や女児の和服用外衣の一種。室内用にも用いられる。縮緬や綸子を袷仕立てにする。女児用には袖なしの綿入仕立の物もある。羽織の衿の代りに竪衿をつけて前で重ね、丸い小衿を付けた形。胸に総角をつけた飾りを縫い付けてこれで留めて着る。袖丈、身丈は羽織に準じる。幕末から明治にかけて上流階級に多く着用された。古くは被風と書き、１８世紀頃から公家の間で用いた外衣。室内着として高級な絹物で仕立てるようになり、座敷合羽と呼ばれた。１９世紀頃から医者・画家・書家などが着用するようになり、民間にも広まる。女物として着用されたのは１８２０年代。子供の被布が普及したのは明治以降。

・ひめのり ［姫糊］

やわらかく炊いた飯に水を加えて、すり潰して作った糊。洗張りに用いる。

・ひもかざり ［紐飾り］

組紐を美しい形に結んで、被布やコートの留めなどにつける飾りのこと。単に装飾としてつける場合もある。紐にはバイアスループに芯を入れたものや、丸い打ち紐が用いられる。また、宮参り着や、産着の付け紐につける飾り縫いのことをいう

・びゅーろん ［ビューロン］

旭化成が開発したアクリル繊維で、絹との交織や100％使いで胴裏や長襦袢など裏物に使われている。

・ひょうたんもん ［瓢箪文］　

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・ひょうはく ［漂白］

糸の不純物を薬剤などで取り除き、白くすることで、むかしは「漂(さら)し」といった。

・ひよく ［比翼］

比翼仕立てされた長着の下着にあたる部分。同形の布が２枚重なっているように見えるので、この名がある。本比翼と付比翼があり、本比翼は表着の裏地の縫代に比翼の縫代を一緒に縫い込んで仕立てたものを指し、付け比翼は取りはずしができる。現在の留袖は、付比翼のものが多い。

・ひよくじたて ［比翼仕立て］

２枚重ね（襲〈ｶｻﾈ〉）を着たように見せる和服の仕立て方。衿・立褄・裾・袖口・振りの部分の下着を表着に縫い付け、重ね着のように見せる仕立て方。

・ひよくもん ［比翼紋］

相思の男女が、互いの紋を組み合わせてつけた紋のことで、並び紋、二つ紋ともいう。江戸中期、庶民の間で流行した。

・ひらおり ［平］

綾織（斜文織）、朱子織（繻子織）とともに織物の三原組織の一つ。もっとも単純なもので、経糸と緯糸とを一本ずつ交互に織る技法、あるいは織ったものをいう。単純な技法だけに古くから行なわれ、現在も幅広く用いられている

・ひらきなごやじたて ［開き名古屋仕立て］

名古屋帯の仕立て方の一つ、胴の部分とお太鼓の部分を同じ幅で仕立てる。踊り帯などに用いられる。胴の幅を自由に調節できるので、最近は多くなった。

・ひらしつけ ［平躾］

「躾」のかけ方の一種。表裏ともセンチの単位の針目でかけた躾で、すくう方の針目を少し小さくすることもある。主として「羽織」の衿の飾り躾、「帯」の躾名に用いる。

・ひらぬい ［平繍］

刺繍技法の１つ。広い面を縦・横・斜めに糸が重ならないよう平らに、隙間なく刺しうめる方法。主に平糸を用い、花・鳥など、多くの模様に用いられる。

・ひらろ ［平絽］

経に駒撚糸、緯に駒撚糸または変わり強撚糸を用いる駒絽に対して平絽は経緯ともに撚りのない平糸を使います。このため駒絽に比べると、手触りも柔らかく羽二重に似た優雅な光沢を持っています。この地風を保つためには製織にあたって、水に濡らして膨潤させた緯糸を打ち込む「濡れ緯」技法を用いてしっかり緯糸を打ち込むことが大切です。　主たる用途は喪服、襦袢。主要産地は五泉、丹後。

・ひろえり ［広衿］

女物長着の衿の一種。長着の衿は普通棒衿だが、女物にはほかに広衿、撥衿がある。棒衿の巾は５．５ｃｍ、広衿は１１～１１．５ｃｍ。衿幅の自由がきくため斜めに広く折ってゆったり着る事ができる。現在では絹物長着で最も一般的な衿型。棒衿は庶民の小袖の系列の衿であるのに対し、広衿は貴族階級の袿の流れをくむ衿。

・ひろさきており ［弘前手織］

織物の名称・青森県弘前市
弘前手織は弘前とその近郊農村で織られたもので、広く野良着として使われました。
初めは紺、浅黄の無地に染めた木綿織物で、昔は村の婦人たちが手織りの麻布を持って町の市日に出かけてゆくと、木綿屋が紺や浅黄の色無地の働着用木綿と取り替えてくれたといわれます。
麻の着物から木綿着へと移り変わる時代の織物の一つで、近来は丹前や７分の上っ張りとしてわずかに残っています。

・ひろせかすり ［広瀬絣］

織物の名称島根県能義郡広瀬市、安来市
島根県広瀬町で生産される紺木綿の絣です。図柄は絣足と呼ばれるずれが少なく、「広瀬の大柄」といわれるほどの大きな絵絣が特徴です。 
絣糸の作り方に特徴があり、緯糸に型紙を当てて刷毛で墨を摺り込み糸括りをします。文政年間（1818～1829）に、医者の長岡謙祥の妻・貞子が絣織りを米子で修得し広めたのが始まりとされています。
絵柄が精巧。また、かつて「広瀬の大柄、備後の中柄、久留米の小柄」という評判も得た。
紋様には松竹梅や鶴亀などのめでたい柄が多く、広瀬絣でつくった布団は、嫁入り布団とも、また、死に布団とも呼ばれた。花嫁が嫁入りをする際、広瀬絣でつくった布団を嫁入り道具のひとつとして持参し、初夜に床入りをすませたあと大切に保管して、天寿をまっとうするときにふたたびこれを用いる風習があったためである。
絣工程に、ほかには見られない「まかせ」という方法がとられている。

・ひろそで ［広袖］

和服の袖型の一つ。袖口下を縫いふさがず、袖いっぱいに開いた袖のこと。乳児用の一つ身、長襦袢などに用いられる。大袖ともいう。

・ビロード ［天鵞絨］

ポルトガル語の velludo 、スペイン語の vellide の転化した語。ベルベットともいう。約３５０年前にポルトガルかオランダからの輸入品に模して京都で織り始めたもの。防寒用コートとして現在用いられている物に輪奈ビロードがある。白生地反物として、西陣・長浜・丹後で織られており、好きな色に染めて仕立てる。

・びろーど・きもうこう ［ビロード(起毛工）］

織物の名称・滋賀県
江戸時代中期（享保年間1716～36）に西陣から伝来した。銅またはステンレスの針金を織り込んで、輪奈（わな）をつくり、その先を小さなメスのような小刀で切って、毛羽を立てたもの（毛切、本天）と、針金を引き抜いたままのもの（輪奈天）とがあり、柔和な手ざわりと深みのある色調をもつ。工程の中の「機織」「針切」でいかに光沢を持たせるかが重要となり、特にこだわりがあり、手間がかかるところである。通常、製作には1ヶ月を要する。

・ひろはばおりもの ［広幅織物］

幅が45ｃｍ以上の織物のこと。並幅に対する語。

・びろん ［美ろん］

ニチビが純国産技術で開発した乾式紡糸法によるビニロン・フィラメントで、絹同様の風合い、光沢を持ち合繊の中で最もシルキーといわれる。用途は和装コート、帯、着尺、羽尺、裏地、和装小物など。

・ひわいろ ［鶸色］

色の名前。数の少ない鶸鳥（ひわどり）の羽の色より出た色名である。この色は花柳界方面でよく使われた。
日本の色事典　鶸色のページへ

・ひわれもん ［氷割れ文］

文様名　→紋様のページへ）

・びんがた ［紅型］

沖縄で生まれた独特な染め味を持つ型紙染で、強烈・多彩・華麗な点が特徴とされている。友禅染・江戸小紋と並ぶ日本の代表的な染色。現在では静岡・東京・京都などでも生産されている。

・びんごがすり ［備後絣］

広島県福山市、芦品群一体で生産される、紺色の木綿絣です。江戸末期に久留米絣から絣織りの技術が導入され井桁文様の絣が織り出され、当時は「有地絣」「文久絣」と呼ばれていた。明治になり備後絣の名で全国に広まった。また、機械による糸括りが考案され、昭和初期には動力機が用いられるなどで生産高が増えましたが、現在は絣の需要のが減少したことにより生産も少なくなってる。古くから綿の栽培が行われていたこの地域は、同時にわが国屈指の綿の産地でもあった。江戸時代には白木綿、浅葱木綿、縞木綿などが織られていた。とくに縞木綿は藩の保護をうけ、神辺縞または福山縞として広く全国に知られていた。
江戸末期の嘉永6（1853）年には富田久三郎が、竹の皮を用い手くくりで糸を染める井桁絣を織りだした。有地絣、谷迫絣と呼ばれたこれらの織物が、現在の備後絣のもとである。文久元（一八六一）年頃から、輸入の紡績糸で織られるようになり、文久絣と名を変えて大阪方面に出荷された。
備後絣の名称となったのは明治初年のことである。この頃から備後絣は販路を拡大、同時に工程も機械化された。また、久留米の技法を導入して絵絣の生産も開始、昭和35年頃には日本最大の絣産地となった。しかし、その後、絣の需要の減少とともに生産量も減少している。

・フィブロイン ［Fibroin］

絹を構成するたんぱく質の一種。絹繊維はフィブロインの長い分子がほぼ平行に並んでできた物である。フィブロインは酸性の駆るカルボキシル基と塩基系のアミノ基をもつ両性化合物であるため、絹は酸性染料、塩基性染料のいずれによっても染色できる。水・希酸・希アルカリに対して不溶性。フィブロインを主成分とする絹は、同じたんぱく繊維である羊毛と比べて、日光によりもろくなり、黄褐色に変色しやすい。絹の組成の約７５％を占める。

・ふうけいもん ［風景文］

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・ふうつう ［風通］

表と裏に異なった色糸を用い、表と裏の文様が反対の配色になる織物。「二重織」ともいう。七、八世紀に中国から伝えられたが、国産化したのは天正年間（一五七三～一五九二）のことだという。比軟的小さい形の石畳文などが、表わしやすい。着尺地などに用いられている。
　この「風通」の名称は、二重組織のために表と裏に文様の配色が逆にあらわれるところから、いかにも袋状に織られているように見え、そのなかを風が通る、という意味でつけられたという。

・ふうつうおめし ［風通御召］

風通織という特殊な二重組織で織った御召。つまり二重の経糸、緯糸を用いたもので表と裏の文様が反対の配色になる。上品な感じの中柄や小柄が多い。

・ふき ［袘］

袷や綿入れなどの仕立て方で、袖口や裾の縁が、表布より裏布を少しはみ出させている部分。紋服以外は、袖口 ２ミリ、裾 ４ミリが標準。現在に残る特殊な例として、文楽人形の衣裳・歌舞伎衣裳・花嫁衣裳（打掛など）がある。

・ふきいと ［吹糸］

紋織物の模様を表す緯糸が、模様以外の他の部分の糸に組み込まれず地糸にからんだだけで浮き上がっている糸をいう。裏の部分に浮き上がった形であらわれているので別名裏吹きともいう。「唐織」の丸帯地などの裏を返してみると良くわかる。

・ふきしめがすり ［吹締絣］

糸を綛（かせ＝毛糸にみるように一定量の糸枠に巻き、これを取り外して束にくくったもの）のまま半分染めて絣糸にする。

・ふきもよう ［袘模様］

和服模様の一種。表が無地で、八掛より袘にかけ、裾一面に模様を散らしたものをいう。

・ふきよせもん ［吹寄せ文］

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・ふくさ ［袱紗］

進物の上にかけたり、包んだりするもので、大きさ・地質・文様は用途により異なる。現在袱紗と呼ばれているものは、祝儀・不祝儀用の祝儀袋を包むのに主に用いられている。風呂敷の小形のものを指す。紅・紫のちりめんや羽二重を単仕立てにしたものや、表と裏の生地を変えて袷仕立てにしたものなどがある。

・ふくさんし ［副蚕糸］

普通の生糸を「繰糸」できない不良繭や屑繭をいい、絹紡糸の原料として開繭機で一度綿状にした後、紡績機械により紡績糸とする。副蚕糸を用い紡績したものを絹紡糸という。「薄皮」（うすかわ＝糸が少なくて完全な繭になってないもの）、「出殻」（でがら＝蛹（さなぎ）が成虫になって破って出てしまったもの）、生皮苧（繰糸をする際、繭の糸口を見出すまで探りとった切れ端の糸を乾燥したものなど、色々ある。

・ふくしまつむぎ ［福嶋紬］

織物の名称・福島県福島市 
伝統工芸技術、真綿を手でつむぎ，手紡機で織りあげる。

・ふくのがすり ［福野絣］

織物の名称・富山県南砺市福野
生産量は次第に増え、大正末期には縞物をしのぐほどになったのである。　ほぼ同じ頃、栃木県足利市から銘仙の技術者を招き、絵絣や工夫絣を織るようになった。　しかし、太平洋戦争後はポツ絣が主となり、多色使いの絣なども織り出したが、現在は絶えた。
古くから自家用の木綿織物が作られ、文政三年(1820)からは福野手縞(菅大臣縞)を織り出していた。
絣織物が始まったのは明治の中頃からである。それは双子縞の経に茶の矢絣などを入れた締切絣であった。　明治末期には紺緯絣が作られ、手括り、板締めの技法で、花・小判・繋ぎ・ポツ絣(単純な十字絣)などを織り出した。

 ・ふくみつあさふ ［福光麻布］

織物の名称・富山県西砺波郡福光町
苧績をすべて手作業で行い、居座機または高機で手織した麻織物。
福光地方で麻布が初めて織られたのは延暦一三（七九四）年といわれる。天正年間（一五七三～一五九二）から慶長年間（一五九六～一六一五）にかけては、加賀藩の奨励により布縮緬、紋布など多くの種類の福光麻布がさかんに生産され、八講布、呉郎丸布、川上布などと呼ばれた。
昭和四十年代まではさかんに生産されたが、現在は少なくなっている。

・ふくらすずめ ［脹雀・福良雀］

女帯の結び方の一つ。若い女性が盛装のときに結ぶ、華やかな帯結びの形。また、模様にもあり、ふっくらした形がかわいらしく、子供の着物の柄にも用いられ、紋所にも見られる。

・ふくれおり ［膨れ織］

立体感のある凹凸で柄を織り出した、二重織物。二重組織の紋織が多く、強撚糸と無撚糸を混ぜて織り、織り上がりを精錬すると、強撚糸が縮み無撚糸が膨れ上がるもので、マトラッセともいう。無地が多く、帯地、コート地、羽尺地などに用いられる。

・ふくろおび ［袋帯］

略礼装に用いる女物の帯のことで、帯丈４メートル、幅約30センチの織り帯。近年、留袖などの礼装にも丸帯の代わりに用いられる。

・ふくろおり ［袋織］

二重折の一種。表裏の耳のところを一重織にし、筒状に織ったもの。主として帯地に用いられる。酒、醤油などの濾し袋は筒状に織ったものの底を縫い合わせたもの。

・ふくろなごやおび ［袋名古屋帯］

女帯の一種。お太鼓からたれの部分と、手先の一部をかがるだけで仕立てた芯無しの帯。かがり名古屋、新名古屋、八寸名古屋は別称。昭和初期、袋帯の仕立ての簡単さと、名古屋帯の軽さと、それぞれの長所を生かして考案されたものである。

・ふくろぬい ［袋縫い］

裁縫用語。縫い代を始末するための、基礎縫いの一つ。単仕立ての場合などに、縫い代の裁ち端がそのままで、ほつれたりしないように中縫いすること。木綿の単物の袖下などに用いられる縫い方。

・ふくろもの ［袋物］

和装用の入れ物類のこと。広義には、いろいろなものを携行したり、保存したり、使用したりするのに、具合のいいように革、布帛（ふはく）、合成繊維などを利用して作られた、袋状の物入れの総称。

・ふさ ［房・総］

糸処理の方法の一つ。紐や織物の末端を束ねて、糸や紐の状態でたらしたり、形を整えて装飾化したもののこと。大きく分けると、地より出た糸を、総として用いるもの。まったく別に作った房を取り付けるものなど、さまざまな方法がある。

・ふし ［節］

繭糸がもつれて生糸の表面に現れたもの、または繭糸の切れ端が離れてできたものなどで、要するに生糸の表面にコブ状・粒状のものがあることをいう。大きさによって「大節」（おおふし）、「小節」（こふし）に分けられ、この種の糸によって織られた裏絹を「節絹｝と称する。「玉糸」もこの一種である。

・ふしいと ［節糸］

玉繭から作った節の多い生糸のこと。玉糸ともいう。玉繭は繊維が交じり合っているので、繭から繊維を引き出して、均斉な生糸を作ることができない。そのため、玉繭を煮ながら手作業で繊維を引き出し、数本集めて生糸とする。繭から引き出される繊維には引っ張られているものとゆるんでいるものとがあるため、糸に節ができる。そのために付いた名称。また、節糸を緯糸に用いて織った絹織物が節糸織りである。

・ふしいとおり ［節糸織］

糸織りの一つ。経糸に地糸として二本諸撚糸、縞糸に三本諸撚糸を用い、緯に玉糸を練り染して、織り込んだ、平織地のこと。また、経、緯ともに玉糸を用いたものを。節織という。

・ふじえっと ［フジエット］

人絹とスフ糸の交織物で、富士絹のアジをまねたものである。和装では子供用の友禅や風呂敷生地のどに用いる。

・ふじぎぬ ［富士絹］

絹織物の一つ。経、緯共に絹紡糸を、用いた、卵色の平織物。明治39年（1906）頃富士瓦斯紡績株式会社が命名した製品名である。羽二重の代用となる実用的絹布として、無地染め、捺染などが施されて、裾回しや襦袢、風呂敷その他に広く用いられた。

・ふじだなもん ［藤棚文］

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・ふしひら ［節平］

絹袴地の一種。経緯糸に玉糸または緯だけ玉糸を使用した袴地で、かつては八王子が主産地であった。博多平と同じ。

・ふじふ ［藤布］

織物の名称・島根県
かつて県下の鹿島町上講武・八雲村・島根村（現・松江市）、広瀬町比田・伯太町赤尾井尻（現・安来市）・佐田町朝原（現・出雲市）・邑智町（現・美郷町）・石見町・瑞穂町（現・邑南町）・五箇村（現・隠岐の島町）など多くの集落で伝承していた。

・ふじもん ［藤文］

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・ふじやまぎぬ ［藤山絹］

群馬県藤岡地方で産出した糸好絹（いとよしぎぬ）で散好絹（ちりよしぎぬ）より重めのもの。

・ふしょくふ ［不織布］

経糸・緯糸を組み合わせて織った布ではなく、フェルトのように繊維を固め合わせて布状にしたもの。軽く、算段部分にほつれがなく、しなやかで強いため、和装では帯芯などに用いられる。「バイリーン」「トラベロン」「ベネロン」などがこれである。

・ふせのり ［伏糊］

模様染めで地色を染めるのに先立って、柄の部分を防染する糊をおく作業、あるいはそれ用に調合された糊。伏せ糊としては粘り気のある糯粉を主成分として作る。　引き染用の伏糊のことをねば糊という。

・ふせばた ［伏機］

織物の取引に際し、機屋と契約し、その柄なり品なりを一手に買収して他に出さぬようにすることがある。これを「伏機」あるいは「留機」と称する。

・ふせんりょう ［浮線綾］

中古織物の名称。綾織で、模様の線を浮き出させて織ったものの総称。後に、大型の円文、特に中心に唐花を据えて、周囲に4個の割唐花を配して円文としたものの名称に用いられるようになり、さらに、浮織でないものも、この名で呼ばれるようになった。代表的なものとして浮線藤の丸がある。

・ふたえおりもの ［二陪織物］

浮織で地紋を付けた上に縫取織で上紋を織りだした織物。きわめて高級な織物であり、平安時代は禁色を許された者だけが使用できた。表着、唐衣などに用いる。

・ふたの ［二布］

並幅の布を、二枚合わせたものの意。女性の下帯（腰巻）のことで、下帯が二幅の縫い合わせた布地からできているため、この名が付いた。この名称は、江戸時代初期から使われているが、湯文字、湯具などともいう。昔は、若年は緋色のものを用い、中年といわれる28歳以上になると、白を用いた。

・ぶどうもん ［葡萄文］

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 ・ふとおり ［太織り］

経緯糸ともに玉糸を使用した織物で、「銘仙」と同じ平織の生地で、着尺用・羽尺用として群馬・埼玉・長野地方で生産されたが、現在はほとんど織られていない。「銘仙」のことをこの名で呼ぶこともある。

・ふともの ［太物］

江戸時代、絹織物を呉服といったのに対して、麻や木綿の織物は、織糸が絹よりも太いため、太物と呼ばれた。それから綿織物や麻織物を総称する語として、用いられている。

・ふなこしかんとう ［船越間道］

間道の名物裂。利休の門人船越五郎左衛門の家伝品とも、また舟越伊豫守の所蔵品ともいわれているもの。インドかトルコ産との説もあるが、花色地に花色と白の縞、錆びた黄色地に花色と白の細縞で、横に白茶に花色縁を取った浮織縞などがある。

・ふなぞこそで ［船底袖］

和服の袖が他の一つ。袖丈が短く、袖下が舟底のようにゆるい丸みを持った袖のこと。袖口の寸法の割りに袖丈が短く活動的なので、乳児用や大人の労働着などの袖に用いられる。

・ふのり ［布海苔］

海草類の１つ。乾燥させた後、煮て糊とする。マフノリが最高品質とされる。糊料として、引染や友禅の色挿しなどにもちいる。

・ふばこ ［文箱］

書状などを入れる細長い箱。

・ふばこもん ［文箱文］

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・ふらっとくれーぷ ［フラットクレープ］

普通の縮緬より糸が細かく、「打込み」の糸数も多く「撚糸」の具合も強いので表面のシボも細かく、壁織物のような感じに見える。広幅生地が多く、小幅にあまり使用されない。

 ・ふらんねる ［フランネル］

毛織物の一つ。本来は羊毛を平織、または綾織にして、軽く圧縮して起毛したもの。綿糸を用いて作った綿ネルに対して、本ネルともいう。戦前、子供のきものや長襦袢、腰巻などに広く用いられた。フラノはフランネルの略称で、特に緻密に織った洋服地のこと。

・ふり ［振り］

袖の明きのこと。女物、子供物の和服の脇明きを八ツ口といい、身頃の明きを身八ツ口というのに対していう。袖八ツ口ともいう。

・ふりそで ［振袖］

女性の着物の袖の一種。袖丈の長いものをいう。元来は留袖に対して振りのある袖のことをいった。振袖は小袖からでたもので脇明ききともいった。振袖という名称は江戸時代から一般化。子供と若い女性が着るもので、元服になると振りを縫いふさいだ留袖にした。文化文政ごろに袖丈の長いものを振袖というようになる。歌麿などの美人画は振袖の最も長い時のきもの姿である。現在振袖は女児と未婚女性に限り着用される衣服。例外として七五三男児の紋付袴の祝着は振袖に仕立てる。本振袖、中振袖、小振袖があるが、現在最も多く着用されるのは中振袖。

・ふりちがい ［振り違い］

キモノを着た時に、左の内袖（前袖）、右の外袖（後袖）を指していう。

・ふるいぎぬ ［篩絹］

昔、製粉用に使用された絹織り地。

・ぶんこ ［文庫］

きもの・反物・袱紗などを包む紙。きものを包むものは特に、小袖文庫と呼ぶ。

・ぶんこし ［文庫紙］

衣服・反物などを包装するための特別の紙をいう。和紙を包みやすく四つ開きにして上下左右に紙撚りをつけた衣服用の「小袖文庫」この形式により疋物を包む「四手文庫」、三つ折にして包む「反文庫」、御召用の「御召文庫」（丸巻き用）などいろいろな種類がある。用紙も最近は和紙以外にセロハン、ポリエチレン、ボール紙などが用いられ、布地を使う場合もある。

・ぶんこむすび ［文庫結び］

女帯の結び方の一種。若い女性が浴衣や普段着の際に、締める方法で蝶々結びの一種。掛下文庫ともいう。

・ぶんどう ［分銅］

絣の名称。主として伊勢崎のウール絣や銘仙に応用される。

  ・へいけのうきょう ［平家納経］

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・へいけん ［平絹］

経緯共に精錬しない生糸を用いた平織。生絹（すずし）の平織。サラサラとした手触りがある。裏地全般に用いられる。

 ・へいけんじゅうろく ［平絹十六］

生地の厚みを重量で表したもの。１疋（６０尺）が１６０匁の重さを持つ平織りの絹が、平絹十六。

・へいようがすり ［併用絣］

大正7年、群馬県伊勢崎で研究の結果完成されたもので、「解織」の方法で「経糸」に模様を表し、「絣」の方法で「緯糸」を染色して経緯の模様を合せた絣。銘仙に多く用いられた。今は少ない。

・へこおび ［兵児帯］

並幅の用布をそのまましごいて後で花結びにして締める帯。古くはしごき帯といった。現在では男女児と男子の普段着に使用。帯地は縮緬・メリンス・新モスなどがあり、絞り染が多い。江戸時代は博多帯が全盛。薩摩武士が筒袖股引の上から白のしごきを締めて帯刀するようになる。これが東京で着物の上にしごきを締めるようになった。薩摩ではしごき帯のことを兵児帯といった。

・へちまえり ［糸瓜衿］

コートの衿型の一つ。衿の形が植物のヘチマに似ているのでこの名あり。

・べつぞめ　べつおり ［別染め　別織り］

それ専用に特別に染めた又は織ったもの。汎用でないという意味。

・べっちん ［別珍］

綿ビロードの一種で、ベルベッチンが日本語化した名称。経糸、緯糸共に紡績綿糸やガス糸を用いた、平織りか斜文織である。広幅のものは服地に、小幅物は丹前や半纏の衿地、以前は下駄の鼻緒や足袋に多く用いられた。

・べっぷしぼり ［別府絞］

徳川初期慶長年間に豊後国（大分）府内城主竹中備中守の侍医であった三浦玄忠の婦人が病気治療のため、別府温泉に滞留中つれづれなるままに布地を糸で絞り温泉の土をもって染色したところ、風趣にとんだ作品が数多く出来上がり、、その秘伝を土地の者に伝授したのがそもそもの始まりといわれ、その後三百年余絞りの技術は伝承され、研究工夫が重ねられ現在の「別府しぼり」になったといわれている。別府しぼりは豊富な温泉熱と泉土を利用し、、近代的な科学染料を加えて染め上げたところに独特の「絞り」としてのとくちょうがある。

・べに ［紅］

臙脂（えんじ）、あるいは紅花ともいい、紅花の色素からとった紅色。染料、化粧品、着色料などに用いられる。紅花の原産国はエジプトであるが、古くからわが国にも伝わり、紅染や口紅として用いられた。紅花は花も葉もアザミに似ており、キク科の二年生草木で、紅黄色の花の花冠を採集して紅をつくる。紅花紬は山形地方の特産品。また、京紅（きょうべに）は黒味を帯びた濃い紅で、深い味わいを持っているが、他のものにうつることがある。東紅（あずまべに）は緋に近く鮮やかである。

・べにぎぬ ［紅絹］

紅色に染めた「裏絹」をいう。以前は若い人のきものの胴裏はほとんどが紅絹であったが、最近は時絹または白絹であまり使われなくなった。「もみ」とも呼ばれる。

・べにがら ［紅殻］

顔料の一つ。ベンガラともいう。成分は酸化鉄で、天然には赤鉄鉱として産出される。赤褐色または紫色を帯びた色で、日光や空気に強く、堅牢な顔料なので、油と混和させてペンキなどの着色料として広く用いられる。また、藍染の際、紺色に赤みを加えるために上掛けとして用いた。

・べにした［紅下］ 

絹布を黒染する際、紅色で下染することをいう。こうすることで、黒色の深みを増す効果が得られる。また、藍で下染することを藍下（あいした）といい青みを含んだ上品な黒に染まる。

・べにぞめ ［紅染］

紅色に染色することをいい、古くは、植物の茜を用いた。その後、紅花を用いるようになり、その技術の発展とともに、右近で下染めをし、紅花で上染する方法で、ついに京染めを染めるまでに進歩した。紅花で染める紅染めを他の染と区別して、紅花染、紅染、本紅染などという。

・べにばなぞめ ［紅花染］

紅花で染色したものの総称。あるいは紅花で染めること。紅染、本紅染などともいう。染色法は、灰汁の上澄み液のアルカリ溶液に、紅花の色素をもみだし、これに糸や布をいれ、1～2昼夜浸して色素を吸収させる。次に、梅酢で赤く染色を固着させる。濃い色を韓紅（からくれない）、紅、緋、淡い色を桜色、鴇色という。また、右近を下染めとして上に紅を掛け、黄色身ががった赤を染めたものを紅緋という。

 ・べにばなつむぎ ［紅花紬］

織物の名称・山形県米沢市
糸を紅花（キク科の二年草）で染色して織った絹織物。紅花には末摘花という別名もあります。
紅花はエジプト原産ですが、インド、中国経由で日本に伝わったのはかなり古いことです。
最上地方の紅花の栽培は室町時代末期頃に始められたようです。山形城主・最上義光が移植させたとも、商人がもち込んだともいわれています。
この地方の紅花は、江戸時代には『最上紅花』と呼ばれて染色用、化粧用（京紅）として第一級の名声を得ていました。紅花の生産量も多く、全国生産量の四、五割を占めたといわれています。しかし、明治になって化学染料の普及により衰退し、太平洋戦争の終了後には、紅花は幻の花となっていきました。
昭和二十年代後半から紅花染の復興を志す人々により紅花の栽培、染織の研究がなされ、そして昭和三九年、かつては高級絹布に染めた紅花染を紬織に染めだし、商品化に成功しました。
現在では、箴園紅花紬（紅花、藍、胡桃、刈安などの植物染料使用）と、紅花手織紬の二種類が生産されています。

・へら ［箆］

裁縫道具の一つ。布地に印をつけるのに使われる。角・象牙・骨・セルロイド・竹製などがある。長さ１２～１５ｃｍくらいのが握りやすく使いやすい。

・へりとり ［へりとり］

「注染」中形の一種。媒染剤（二種類以上を合せて化学変化により発色させるもの）を利用して、型紙で染めた柄のまわりだけを別の色で縁取りしたもの。

・ペルシアもよう ［ペルシア模様］

文様の名。唐草、糸杉、ペイズリー、明るい色の大胆な花柄など、イスラム文化の影響を受けた文様。本来は、じゅうたんの柄であったが、現在はきぬ、綿などにも染めている。

・ベルベット

「ビロード」織物の中で、絹人絹または毛を用い、表面を毛羽で被ったものを、綿を用いた「別珍」と区別してこう呼んでいる。二重織にして表面の部分に輪奈を作り、これを切り開いた後、適当に刈り込んで毛羽立てる。和装ではコート地に多く用いられ、特に新潟県十日町のシフォン（絹モスリンの柔らかく仕上げたものをいうが、この場合は柔らかさを表す言葉として使用している）ベルベットが有名である。表面の毛羽糸に人絹糸を用いるものと本絹糸を用いるものとあり、後者を本ベルベットとしている。

・べんがらいろ［弁柄色］

色の名前。インドの東部ベンガル地方から伝来されたので弁柄の名前がついたといわれる。江戸時代になってから弁柄塗の建物が普及して作られるようになった。故人高島与市郎氏は、京都祇園一力の表格子は弁柄塗であると紹介していた。紅柄とも書くという。

・べんけいじま［弁慶縞］

 縞柄の名称。格子縞の一種で、経と緯とが同じ幅で構成されているので碁盤縞ともいう。

・ベンベルグ

パルプを原料とした再生繊維のこと。ベンベルグとは、ドイツのベンベルグ社の商標で一般名はキュプラである。

・ほう ［袍］

奈良時代以来の朝服およびその変化形式である束帯や衣冠の上着。（うえのきぬ）ともいう。袍の形に2種あり、文官の用いるものは両脇が縫いふさがり、裾に襴（らん）がついた、有襴（うらん）の袍または縫腋袍（ほうえきのほう）といい、若年や武官の用いるものは両脇を縫いふさがず開いていて、襴をつけていないもので、襖（あお）とか無襴の袍、または闕腋袍（けつてきのほう）と呼んだ。

・ぼうえり ［棒衿］

和服長着の衿の一つ。男物長着。浴衣などの衿は棒衿。対する衿型として撥衿、広衿がある。

・ぼうおくみ ［棒衽］

和裁で衽の裁ち方の一種。衽先を矩形に裁断することをいう。「丸裁衽」（まるだち）ともいい、鈎衽（かぎおくみ）に対する言葉である。

・ほうおうもん ［鳳凰文］

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 ・ぼうししぼり ［帽子絞り］

絞染め技法の１つ。絞りの大きさにより、大帽子・中帽子・小帽子がある。他にも太鼓帽子・逆帽子などがある。模様の輪郭線に糸入れし、その糸を引き締める時に芯を包み、芯の周囲に糸入れ線を当てて引き締める。防染部分に、紙とビニールをかぶせて括ると、帽子をかぶせたように見えるのでこの名がついた。

・ぼうししぼり ［紡子絞り］

文様の輪郭に沿って木綿糸で細かくぐし縫い（糸入れ）し、糸を引き締めるときに中に芯を入れる。防染部分にビニールなどをかぶせてくくると、帽子をかぶせたような状態になる。それを染液に浸して、白く染め抜く技法で、その形が帽子のような形になるところからの名称である。その大きさによって、大帽子、中帽子、小帽子と呼ばれ、そのほかに太鼓帽子、逆帽子などがある。有松絞りに多く見られる。

・ぼうじま ［棒縞］

地糸と縞糸とが、同じ幅で並んだ単純、明快な縞で、棒を並べたように見えるところからの名称。大柄なものを大棒縞、小柄なものを小棒縞という。

・ほうしょつむぎ ［奉書紬］

 絹織物の一種。羽二重に似た精良な紬。福井・石川県で織られ、染めて紋付などに用いた。

・ぼうせきいと ［紡績糸］

繭から糸繰り（繰糸）によって作られる「生糸」、また繊維を液状にして細い穴から吹き出して糸状にする（紡糸という）「人絹糸」に対して、機械によって短い繊維を撚り合わせて作った糸を「紡績糸」と称する。綿糸、麻糸、毛糸、スフ糸などはこの類である。絹についても「富士絹」の原料となる「絹紡糸」はこれである。

・ぼうせん ［防染］

糸や布地に染料がつかないようにすることです。糸でくくったり、ろうやノリを使う方法があります。

・ぼうせんのり ［防染糊］

捺染糊の一つで、一般には直接捺染糊、抜染糊と区別する。防染糊に染料が入っているかどうかで、白色防染糊と着色防染糊を区別する。防染の部分によって、糸目糊、伏糊などとよぶ。

・ぼうすい ［防錘］

糸に撚りをかけるための錘（つむ）。土や石、骨などで作った半球、あるいは球状のもので紡績機械の付属具。この中央に、先端がやや細い鉄の丸棒を通し、棒の端に糸をつけて、手で糸を巻くと同時に撚りをかける。この回転作用を手動の車で行うのが紡車であり、紡車では錘が同様の作用をする。わが国において古くから行われている紡糸法で、弥生時代のものが残されている。

・ぼうまき ［棒巻］

織物の仕上げのひとつ。丸巻きまたはロール巻ともいう。帯地や袴地のような厚地の織物あるいは反対にごく薄地の織物に用いる。ボール紙または桐製の丸芯（巻芯）に織物の一端から巻取り、最後の一端を少し織り込んで止めるのが普通である。糸で止めた残りの部分を「垂れ」と称する。

・ほうもんぎ ［訪問着］

留袖ほど格式ばらずに、社交や外出用の準礼装として着用できる絵羽付けの着物。大正時代に始まり、形式を整えて性格を確立したのは昭和に入ってから。大正時代に三越が命名したという説、大正１１年に高島屋百選会で発表されたという説がある。広範囲に着られる晴着として、開発された。。文様は絵羽模様で、生地は縮緬や綸子など。御召に模様を織り出した略式のものもある。第二次世界大戦までは中流以上の人のものであったが、現在では一般化している。

・ほうらいさんもん ［蓬莱山文］

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 ・ぼかしぞめ ［暈し染］

濃さを変えたり、色を変えたりしながら、ぼかしに染め上げる技法で、キモノの地染に使われる。一色濃淡のぼかしを共ぼかし、または、濃淡ぼかしと呼び、多色づかいのぼかし染は曙（あけぼの）ぼかし、それを段状に変化させたものを段ぼかしという。

・ぼぐしおり ［解し織］

織絣の一種。経糸を織機にかけて、粗く緯糸で仮織し、これを一度織機よりはずして文様を捺染する。その後で仮織した緯糸を、取り除きながら本製織をすること。経糸の文様部分がすれること、経糸だけが染色されているため、文様が柔らかく浮き出し、ぼかしに似た効果が表れるのが特徴である。銘仙によく用いられる。

・ほし ［星］

型染の場合、色ごとに何枚もの型紙を生地の上に順々において染め上げることになるので、その位置を決めるための小さな点印をいう。その性質上これは最後まで生地の上に残り脱色できない。消費者がシミ・汚点と誤ることがあるから注意すべきである。「合せ星」「送り星」ともいう。

・ほしょく ［補色］

ある2色を混色することで、灰色や黒になる場合、その2色は互いの補色である。赤と青緑など

・ほそおび ［細帯］

帯の種類。普通の帯幅の半分、約15ｃｍ幅の細い帯のこと。半幅帯ともいう。普段用の帯として、羽織下や浴衣などに用いられる。

・ほそかわぞめ [細川染]

注染中形の一種で、型紙を二枚以上使って染重ねた浴衣地をさす。名所の由来は、江戸時代の熊本藩主の細川氏が神経質で何事も二度繰り返さないと気がすまないと伝えられることと、二度染にすることを、かけたのだともいわれている。

・ボーダー [ボーダー]

着物の場合、主として羽織などの裾の部分に平行な一区切りの模様のある柄をいう。

・ほたおり ［保多織］

香川県高松市・織物の名称・香川県高松市
江戸初期から香川県（高松藩）で織られた絹織物が、明治時代に綿織物になり一般的に広まりました。丈夫で肌触りがよく、夏の着尺地などに用いられます。
元禄元年、高松藩主の松平頼重が、京都の北川伊兵衛を招いて織らせたものです。丈夫なことから「多年保つ」という意味合いでこの名が付けられたといわれています。
表面に凹凸のある、独特な風合いの木綿織物。通気性、吸湿性がよく、肌触りがさらっとしている。浴衣地によい。
保多織は、元禄五（一六九二）年に高松藩のお抱え織物師・北川伊兵衛常吉により考案された。常吉は高松藩主・松平頼重に、他藩産のもの以上の織物を創出せよという命をうけ、緯糸を浮かびあがらせた縮織に似た絹織物を完成、これが讃岐保多織となった。保多織は、その後、高松藩の幕府への献上品となり、その製法は一子相伝の秘法とされた。 
明治維新後、伊兵衛常吉の子孫、北川勇次郎は製法を公開。さらに、原料を絹糸から綿糸に変えて、綿保多織を完成した。
第二次大戦中は物資統制令により生産を禁じられたが、昭和二六年頃には復活した。
現在では、わずか二機業場が、その伝統を守りながら織っている。

・ぼたんいろ ［牡丹色］

色の名前。臙脂（えんじ）系統である牡丹の花の色→牡丹色のページへ

・ぼたんもん［牡丹文］

文様名　→紋様のページへ

 ・ぼたんからくさもん ［牡丹唐草文］

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 ・ぽっくり ［木履］

下駄の一種。長円形に作った高い台で、前部にのめりをつけて中をくりぬいたもの。蒔絵などで装飾して、女児や舞妓が用いる。

・ポーラー

梳毛織物の一種。織り目が粗く量感のあるもの。無地や霜降りが多く、主に夏用衣料として用いられている。絹ポーラーと呼ぶ夏着尺地があったが、最近ほとんどなくなった。

・ポリエステル

石油を原料とした化学繊維。水に強くシワができにくいなど扱いやすいが、染料に染まりにくいため中間色の糸などが少ない。

・ほんあいぞめ ［本藍染］

合成染料を用いず、植物藍だけで染めること。また染めたもののことをいう。重要無形文化財に指定されている久留米絣は。本愛染めがその条件となっている。

・ほんえり ［本衿］

地衿のこと。和服長着や長襦袢の衿。本衿には掛衿をかける。

・ほんくろ ［本黒］

植物染料で染めた黒。ヘチマン（ロッグウッドともいう）で引き染し、重クロム酸などで媒染した堅牢な黒染のこと。合繊染料の黒染に対する語。下染めに紅下や藍下を用いることによって、つやと深みのある黒色に染め上がる。

・ほんしおざわ ［本塩沢］

織物の名称・新潟県／南魚沼市
本塩沢は、塩沢紬とともに塩沢産地の代表的な織物で、これまでは「塩沢お召（めし）」の名で広く親しまれていました。始まりは江戸時代中期と言われ、越後縮（えちごちぢみ）のような「シボ」のある麻織物の技術・技法を絹に生かした絹縮（きぬちぢみ）がもととなっています。
小千谷とともに麻織物の生産地として有名だった塩沢地方では、大正時代に麻織物の需要が少なくなると、越後縮の手づくり風合いを絹織物に応用しようとさまざまな技術の導入を行った。具体的には結城紬の技法の導入、京都西陣のお召し技術の導入、地機から高機への切り換えなどである。そうした努力のすえ、大正中期にできあがったのが、本塩沢の前身の塩沢お召しである。
絣糸を染める方法もくびりから板締めになり、現在もすべて手機で織られている。
戦前は製品のほとんどが男物で、色は藍、茶、黒、白の濃淡でできあがっていたが、現在は女物のほうが多く、赤系統の色も用いられている。

・ほんせい ［本製］

「玉糸」「絹紡糸」「人絹糸」を用いた織物に対し、生糸だけを用いた織物をいう場合と、紡績麻糸を用いた織物に対し手紡糸だけを使用した織物をさす場合とがある。例として前者は「本製縮緬」、後者は「本製絣上布」などがある。

・ほんぞめ ［本染］

染ゆかた地で普通の「注染」（注ぎ込み染）に対し、小紋・友禅を染めるのと同じ色糊を使って手捺染する方法をいう。また「機会捺染」による捺染中形に対し、注染も含めて手捺染によるゆかたを「本染」と称する場合もある。

・ほんだたみ ［本畳み］

長着の畳み方の一つ。略式の袖畳みに対して用いる語。

・ほんだち ［本裁］

大人物の和服の裁ち方。基本的な裁ち方で大裁ちともいう。子供物の中裁、小裁に対しての大裁。

・ほんだちよつみ ［本裁四つ身］

子供物和服の名。本裁ちに裁たれた四つ身のこと。

・ほんてん ［本天］

経緯ともに絹糸を用いたビロードのこと。ビロードは天鵞絨と漢字で当てるところから、本来のビロードという意味の略称である。コートやショールに用いる

・ほんねり ［本練］

絹精練の工程の一つ。荒練された生地を精練する工程。荒練で除去されていない不純物を完全に除去し、柔軟性・白度などが得られる。本練の後、水洗して仕上げ練を行う。

・ほんのうじぎれ ［本能寺裂］

本能寺に伝わる緞子の名物裂。濃い花色地に、薄藍で青海波、唐草、宝尽くしの模様を織り出したもの。

・ほんば ［本場］

「勇気紬」や「大島紬」あるいは「黄八丈」など類似品のある織物について、その本来のものをいう。例えば「村山大島」に対して「本場大島」、「多摩結城」に対して「本場結城」、「米沢黄八丈」に対して「本場黄八丈」などである。

・ほんばおおしまつむぎ ［本場大島紬］

織物の名称・鹿児島県／名瀬市、鹿児島市、大島郡竜郷町、笠利町、喜界町、宮崎県／都城市他 
鹿児島県奄美大島が産地の絹織物です。第二次世界大戦中に奄美から鹿児島に疎開した人たちによって、戦後鹿児島でも生産されるようになりました。
奄美大島に自生するテーチキ（車輪梅）を煮出した液で糸を染めてから、鉄分の多い泥の中に浸して揉み込む工程を何度も繰り返していくうちに、丈夫で柔軟性のある糸になっていきます。専用の締機（しめばた）で絣糸をつくり、高機で手織りされます。
かつては真綿の紬糸を使用いましたが、現在は経糸・緯糸とも生糸でできているため、ツヤがありツルツルとした手触りをしています。泥染めの細かい絣柄が特徴で、泥だけで染める「泥大島」、泥染めと藍染めの「泥藍大島」のほか、泥染めではない「色大島」や「白大島」などもあります。伝統的工芸品に指定され、奄美大島産のものは地球印、鹿児島産のものは日の丸の旗印の証紙が張ってあります。
奄美における大島紬の始まりは、7世紀頃に遡ります。産地が形成されたのは18世紀初期のことで、その後、技法は鹿児島にも伝わりました。絣模様は締め機（しめはた）という独特の機を用いて作られます。糸を染める「泥染め」の技法は特に有名です。紬のルーツは、遠くインドでうまれたイカットという絣織り（かすりおり）だと言われており、イカットが、スマトラ、ジャワからスンダ列島一帯に広がりを見せた頃に、奄美大島にも伝わったと言われています。

・ほんばきはちじょう ［本場黄八丈］

織物の名称・東京都／八丈島八丈町
その昔、本居宣長が「八丈という島の名はかの八丈絹より出ずるらむかし」と書き残しました。島の名の由来とも言われる黄八丈については室町時代から絹を貢いでいた記録があり、江戸時代の中期以後から現代にも通用する粋な縦縞、格子縞が織られるようになりました。鮮やかな黄色は八丈島の特産である刈安で染められます。刈安を煮た煎じ汁に糸を入れ、一晩置いて乾燥させるという作業を何度も繰り返した後、灰汁に浸けて鮮明な黄色に染めて、高機で織り上げます。ほかにも、まみだで染めた樺色（茶色）の「鳶八丈」、椎（しいのき）で染めた黒色の「黒八丈」などがあります。柄は格子柄のほかに縦縞、染め分けや無地のものもあります。

 ・ほんびよく ［本比翼］

和服の仕立方の一種。表着の裏地の縫代に比翼の縫代を一緒に縫い込んで仕立てる。一枚着にすることができない不便さがある。現在では付比翼がほとんどである。「比翼」を参照のこと

・ほんみみ ［本耳］

本耳は和装裏絹の本流で、小巾である高級呉服の裏絹としては、両端に耳のあるものが最適とされた。「糸好絹」（いとよしぎぬ）の一種で、屑糸を使った「屑耳」に対する言葉。最近では広幅、軽目羽二重等が裏地として利用されるようになったが、本耳は最初から和装専用裏地として作り出されているので、地風もそのように設計されており、表生地との伸縮性、肌合いや裾捌き等着心地が最適になるよう改善を重ねた裏地として高く評価されてる。主な用途は胴裏、比翼。

・ぼんちゆうぜん ［ぼんち友禅］

男児の幼児用「一つ身」から「三つ身」向きの友禅柄をいう。産着（うぶぎ）や着物、ちゃんちゃんこに使用するため羽二重や富士絹、モスリン、人壁地などに染めることが多い。鯉・鶴・鷹・兜や武者人形などの模様や幾何学的な図案が中心である。関西地方の男児を呼ぶ方言「ぼんち」からきている。女児幼児用を「女ぼんち」と呼ぶこともある。

・ほんもん ［本紋］

地紋のある綸子地の中でも、紗綾形地紋に菊と蘭を散らした柄のことをいう。

・ほんゆうぜん ［本友禅］

手書き友禅の一つ。糸目友禅のことをいう。