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  ・へいけのうきょう ［平家納経］

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・へいけん ［平絹］

経緯共に精錬しない生糸を用いた平織。生絹（すずし）の平織。サラサラとした手触りがある。裏地全般に用いられる。

 ・へいけんじゅうろく ［平絹十六］

生地の厚みを重量で表したもの。１疋（６０尺）が１６０匁の重さを持つ平織りの絹が、平絹十六。

・へいようがすり ［併用絣］

大正7年、群馬県伊勢崎で研究の結果完成されたもので、「解織」の方法で「経糸」に模様を表し、「絣」の方法で「緯糸」を染色して経緯の模様を合せた絣。銘仙に多く用いられた。今は少ない。

・へこおび ［兵児帯］

並幅の用布をそのまましごいて後で花結びにして締める帯。古くはしごき帯といった。現在では男女児と男子の普段着に使用。帯地は縮緬・メリンス・新モスなどがあり、絞り染が多い。江戸時代は博多帯が全盛。薩摩武士が筒袖股引の上から白のしごきを締めて帯刀するようになる。これが東京で着物の上にしごきを締めるようになった。薩摩ではしごき帯のことを兵児帯といった。

・へちまえり ［糸瓜衿］

コートの衿型の一つ。衿の形が植物のヘチマに似ているのでこの名あり。

・べつぞめ　べつおり ［別染め　別織り］

それ専用に特別に染めた又は織ったもの。汎用でないという意味。

・べっちん ［別珍］

綿ビロードの一種で、ベルベッチンが日本語化した名称。経糸、緯糸共に紡績綿糸やガス糸を用いた、平織りか斜文織である。広幅のものは服地に、小幅物は丹前や半纏の衿地、以前は下駄の鼻緒や足袋に多く用いられた。

・べっぷしぼり ［別府絞］

徳川初期慶長年間に豊後国（大分）府内城主竹中備中守の侍医であった三浦玄忠の婦人が病気治療のため、別府温泉に滞留中つれづれなるままに布地を糸で絞り温泉の土をもって染色したところ、風趣にとんだ作品が数多く出来上がり、、その秘伝を土地の者に伝授したのがそもそもの始まりといわれ、その後三百年余絞りの技術は伝承され、研究工夫が重ねられ現在の「別府しぼり」になったといわれている。別府しぼりは豊富な温泉熱と泉土を利用し、、近代的な科学染料を加えて染め上げたところに独特の「絞り」としてのとくちょうがある。

・べに ［紅］

臙脂（えんじ）、あるいは紅花ともいい、紅花の色素からとった紅色。染料、化粧品、着色料などに用いられる。紅花の原産国はエジプトであるが、古くからわが国にも伝わり、紅染や口紅として用いられた。紅花は花も葉もアザミに似ており、キク科の二年生草木で、紅黄色の花の花冠を採集して紅をつくる。紅花紬は山形地方の特産品。また、京紅（きょうべに）は黒味を帯びた濃い紅で、深い味わいを持っているが、他のものにうつることがある。東紅（あずまべに）は緋に近く鮮やかである。

・べにぎぬ ［紅絹］

紅色に染めた「裏絹」をいう。以前は若い人のきものの胴裏はほとんどが紅絹であったが、最近は時絹または白絹であまり使われなくなった。「もみ」とも呼ばれる。

・べにがら ［紅殻］

顔料の一つ。ベンガラともいう。成分は酸化鉄で、天然には赤鉄鉱として産出される。赤褐色または紫色を帯びた色で、日光や空気に強く、堅牢な顔料なので、油と混和させてペンキなどの着色料として広く用いられる。また、藍染の際、紺色に赤みを加えるために上掛けとして用いた。

・べにした［紅下］ 

絹布を黒染する際、紅色で下染することをいう。こうすることで、黒色の深みを増す効果が得られる。また、藍で下染することを藍下（あいした）といい青みを含んだ上品な黒に染まる。

・べにぞめ ［紅染］

紅色に染色することをいい、古くは、植物の茜を用いた。その後、紅花を用いるようになり、その技術の発展とともに、右近で下染めをし、紅花で上染する方法で、ついに京染めを染めるまでに進歩した。紅花で染める紅染めを他の染と区別して、紅花染、紅染、本紅染などという。

・べにばなぞめ ［紅花染］

紅花で染色したものの総称。あるいは紅花で染めること。紅染、本紅染などともいう。染色法は、灰汁の上澄み液のアルカリ溶液に、紅花の色素をもみだし、これに糸や布をいれ、1～2昼夜浸して色素を吸収させる。次に、梅酢で赤く染色を固着させる。濃い色を韓紅（からくれない）、紅、緋、淡い色を桜色、鴇色という。また、右近を下染めとして上に紅を掛け、黄色身ががった赤を染めたものを紅緋という。

 ・べにばなつむぎ ［紅花紬］

織物の名称・山形県米沢市
糸を紅花（キク科の二年草）で染色して織った絹織物。紅花には末摘花という別名もあります。
紅花はエジプト原産ですが、インド、中国経由で日本に伝わったのはかなり古いことです。
最上地方の紅花の栽培は室町時代末期頃に始められたようです。山形城主・最上義光が移植させたとも、商人がもち込んだともいわれています。
この地方の紅花は、江戸時代には『最上紅花』と呼ばれて染色用、化粧用（京紅）として第一級の名声を得ていました。紅花の生産量も多く、全国生産量の四、五割を占めたといわれています。しかし、明治になって化学染料の普及により衰退し、太平洋戦争の終了後には、紅花は幻の花となっていきました。
昭和二十年代後半から紅花染の復興を志す人々により紅花の栽培、染織の研究がなされ、そして昭和三九年、かつては高級絹布に染めた紅花染を紬織に染めだし、商品化に成功しました。
現在では、箴園紅花紬（紅花、藍、胡桃、刈安などの植物染料使用）と、紅花手織紬の二種類が生産されています。

・へら ［箆］

裁縫道具の一つ。布地に印をつけるのに使われる。角・象牙・骨・セルロイド・竹製などがある。長さ１２～１５ｃｍくらいのが握りやすく使いやすい。

・へりとり ［へりとり］

「注染」中形の一種。媒染剤（二種類以上を合せて化学変化により発色させるもの）を利用して、型紙で染めた柄のまわりだけを別の色で縁取りしたもの。

・ペルシアもよう ［ペルシア模様］

文様の名。唐草、糸杉、ペイズリー、明るい色の大胆な花柄など、イスラム文化の影響を受けた文様。本来は、じゅうたんの柄であったが、現在はきぬ、綿などにも染めている。

・ベルベット

「ビロード」織物の中で、絹人絹または毛を用い、表面を毛羽で被ったものを、綿を用いた「別珍」と区別してこう呼んでいる。二重織にして表面の部分に輪奈を作り、これを切り開いた後、適当に刈り込んで毛羽立てる。和装ではコート地に多く用いられ、特に新潟県十日町のシフォン（絹モスリンの柔らかく仕上げたものをいうが、この場合は柔らかさを表す言葉として使用している）ベルベットが有名である。表面の毛羽糸に人絹糸を用いるものと本絹糸を用いるものとあり、後者を本ベルベットとしている。

・べんがらいろ［弁柄色］

色の名前。インドの東部ベンガル地方から伝来されたので弁柄の名前がついたといわれる。江戸時代になってから弁柄塗の建物が普及して作られるようになった。故人高島与市郎氏は、京都祇園一力の表格子は弁柄塗であると紹介していた。紅柄とも書くという。

・べんけいじま［弁慶縞］

 縞柄の名称。格子縞の一種で、経と緯とが同じ幅で構成されているので碁盤縞ともいう。

・ベンベルグ

パルプを原料とした再生繊維のこと。ベンベルグとは、ドイツのベンベルグ社の商標で一般名はキュプラである。