ひ

・ひ ［抒］

木製の舟形をした織機の付属晶の一つ。居座機では中央に管室をもった大抒（一幅分もある）で、緯糸は中央上部の管に巻かれてある。この大抒はの経糸の中をくぐらせて経糸を通しながら下部の刀状になった部分で、緯糸を打ち込んでいく。高機では小抒で、緯糸の打ち込みは筬が行なう。

・ひえつむぎ ［日枝紬］

織物の名称
天台宗総本山延暦寺のある比叡山の古名にちなむ日枝を紬の名称にしたという。戦後、大津市坂本で農業の道を説いた松井浄蓮氏の子女・京さんが郡上八幡の宗広力三氏のもとで修業し紬を創作、父浄蓮氏が日枝紬と名付けた。春繭の生引きと塩蔵繭をいずれも座繰り糸にして草木で染め、手織りで織る。妹の靖子さんと始めた清楚な着物地。

・ひおうぎもん ［檜扇文］

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・ひがきもん ［檜垣文］

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・ひがのこ ［緋鹿の子］

緋色の鹿の子絞りのこと。

・ひき ［疋・匹］

布の単位で、並幅物の反物二反分の長さを一疋という。

・ひきかえし ［引き返し］

裁縫用語。ひっかえしともいう。引き返し仕立ての略である。表地と同じ布地を裾から裏に引き返し、裾回しとして仕立てた着物。裾回しの分、表布が余分に必要なので、贅沢なきものとして黒紋付、留袖、訪問着などに用いられる。

ひききり ［引切］

引染技法の１つ。1色で引染したものをいう。

・ひきもの ［疋物］

一般には小巾織物の二反分あるものをいう。

・ひきぞめ ［引染］

模様物の地色を染める方法で、浸染に対する染色法。江戸以前の地染法としては浸染が主流であったが、防染糊の開発とともに、少なくとも江戸中期には確立され、以後地染の主流となる。主に高級手描友禅の地色染に用いる。 所要の文様の捺染型紙を用いて防染糊を生地に印捺し、乾燥した後、布を張り広げてその上から染料を刷毛（はけ）引きし、蒸し上げるかまたは染料固着液を通してから水洗いする。引染液はあまり濃厚なものを用いると摩擦に対して弱くなり、また、希薄なものを何回も引いて濃度を増そうとすると、文様部分の防染糊を破損する恐れがある。一回の引染のに要する染液量は生地の約二倍の量である。

・ひきはく ［引箔］

金箔糸を緯糸に織り込んだものをいう。金箔糸は、平金箔ともいい、24金あるいは銀をごく薄くのばし、和紙に貼ってから細く裁断して作られる。地はかさばらず平坦だが、金の光沢が豪華な印象となるため、主に改まった装いに用いる。引き箔だけで文様を表した帯や、他の技法を併用して引き箔の地に色糸で文様を織り表したものもある。

・ひきほり ［引き彫り］

伊勢型紙を作る技法のひとつ。板の上に型（地）紙を置いて、定規を当て、小刀を手前に引いて縞物を彫る技術で、縞彫りともいう。最も細い縞は、3.3ｃｍに25本の縞が入る。

・ひごがすり ［肥後絣］

織物の名称
肥後絣は、江戸中期頃から、現在の熊本市の近郊の農村一帯で自家用として織られてきたもので、肥後木綿ともいわれます。純綿糸の藍染めで、素朴な縞模様と丈夫なことが特長でした。久留米絣の影響を受け、大正、昭和初期には多数の機屋があって盛んに作られました。第二次世界大戦による原糸不足と昭和２８年の水害で決定的な打撃を受け、宮崎染織だけが生産を続けていましたが、現在、製造は行なわれていません。

・ひごかみこ ［肥後紙子］

織物の名称
紙子は今の八代市に隣接した宮地村で製産されたものと予想される。この村は江戸前期より「御用漉師」というのが指定せられて士分の扱いを受けていたものであるが、これらに関する古文書、文献類は何も遺って居らず、ただ僅かに旧藩主松井家の土蔵に紙子の反物や着物などが少々保存されているだけであるらしい。色は灰色調で文様は墨染めとする。往昔八代染めと呼ばれたのは、前記のような文様の版木染めによったのでないか 。

 ・ひごもめん ［肥後木綿］

織物の名称
肥後木綿は、江戸中期頃から、現在の熊本市の川尻など近郊農村一帯で自家用として織られてきたものである。純綿糸の藍染めで、素朴な縞模様と丈夫なことが特長である。久留米絣の影響を受けて絣が多い。明治以降士族の殖産企業として力食社という会社が設立されて力職絣や縞木綿を製造した。その後動力織に変化し、昭和5～6年頃が最盛期だった。

・ひたしぞめ ［浸し染］

染料の液の中に、布地や糸を浸して染めること。浸染に同じ。江戸中形、絞り染め、絣糸の染色などに用いる。

・ひだつむぎ ［飛騨紬］

織物の名称
飛騨紬は、養蚕で売ることができない屑繭をイトヨリグルマにかけ、その繊維を引き出し撚りをかけた絹糸でできた織物です。当時の文献に飛騨紬の美しさ、質の良さが記されており、全国的にも人気があったようです。

・ひたたれ ［直垂］

もとは庶民の平服だったものが、鎌倉時代から武士の衣服となり、室町時代以降には、武士の公服となった男性の衣服。共裂の上衣と袴からなるが、時代によって形状が少し変化している。それまでの礼服が盤領（あげくび）という詰襟状の丸い衿であったのに対し、直垂は垂領（たりくび）という現代の和服と同形の打ち合わせ式の衿である。左右の衿に胸紐があり、袖括り（くくり）に露（括り緒の端）を付け、背や胸の袖付け付近、両袖のつぎめ、袴に組紐の菊綴がある。素材は金襴や唐織物、生絹など多岐にわたる。無紋であったが、室町時代には大きく家紋をつけたものが現れ、大紋と呼ばれるようになり、これが後に素襖に変化してゆく。

・ひった ［疋田（匹田）・疋田（匹田）鹿の子］

絞り技法の一つ。布目に対して45度の方向に、鹿子目を全体にびっしりと隙間なく詰めて染めたもので、江戸時代からの贅沢な絞りである。総鹿の子ともいう。指先で一粒ずつ布を摘み、小さく四つ折にし、糸で三回から五回巻き最後に二回くくる。糸を巻く回数によって、本疋田、中疋田、京極鹿の子などがある。きものや帯揚げに用いられる、高級な絞り染めである。小鹿の背の斑点に似ているところからの語。疋田（匹田）絞りに同じ。

・ひとえ［単衣］

裏をつけないきもの。長着・羽織・長襦袢などを総称する「一重」の意味のこと。夏物として、初夏から初秋まで着用する。

 ・ひとえおび［単帯］

裏や芯をつけない織の帯。袋名古屋帯と違って垂の部分を引き返さないので、全体が単で二重になる部分がない。袋帯ほどの長さのもの。夏季専用の帯として、博多織や綴れ織などの厚地でかたい織物が用いられた。しかし最近は少ない

・ひとえじたて ［単仕立て］

裏をつけずに仕立てる方法。夏のきものやウールは単仕立てにする。

・ひとえばおり ［単羽織］

袷の羽織に対して、単仕立てにした羽織のことで、夏羽織ともいう。生地には縮緬や紬などがある。盛夏用には絽、紗。などが用いられ、薄羽織と呼ぶ。

・ひとえばかま ［単袴］

裏をつけない、単仕立ての袴のこと。袴の普通のものは単仕立てである。

・ひとえはじゃく ［単羽尺］

単羽織、またはコート専用の絹織物のこと。

・ひとこし ［一越］

織物では、経糸を1本、2本と数え、緯糸は一越、二越と数える。転じて緯糸に左撚〈よ〉り、右撚りの強撚糸を一本おきに用いた絹織物（縮緬〈ちりめん〉）を指す。＝一越ちりめん。

・ひとつみ ［一つ身］

本裁ち（大人物）・中裁ち（四つ身）に対し、三つ身と共に小裁ちと称する。嬰児〈えいじ〉から２歳くらいまでの子供用の長着。後身頃を生地幅いっぱいにとるのでこの名がある。

・ひとつもん ［一つ紋］

きものや羽織の背に一つだけつける紋のことで、背紋ともよばれる。

・ひとめかのこ ［一目鹿の子］

絞り技法の１つ。下絵に描かれた粒と粒との間隔を詰めて、細かく絞っていく技法で、小粒にくくるところに特徴がある。

・ひとめしぼり ［一目絞り］

巻き絞りの一種。糸で布の一部を一粒ずつくくって模様を表す、最も基本的な絞り。疋田絞りが主に模様の綿を埋めるのに対し、主に一粒ならびに絞って線を表すのに用いる。

・ひながた ［雛形］

キモノを創る前に、実物を想定して図案に描く。下絵を描く前に描く製図。キモノの平面図に木炭などで描いたもの。

・ひなたもん ［日向紋］

紋の表し方の一つ。紋形を布地に白く表す紋で、男女とも正装に用いる。陰紋に対する語で表紋（陽紋）ともいう。

・ひのかんとう ［日野間道］

間道の名物裂。間道の中でも異品で地の部分が麻で粗く織り、真田のみ絹糸を用いている。

・ひのはかま ［緋の袴］

女官が用いた深紅色の長袴のことで、紅袴ともいう。精好（せいごう）で板引きにするのがほんしきである。

・びーばー ［ビーバー］

米国産海狸（ビーバー）の毛皮に似せた毛織物で、「起毛」して毛羽立たせ、さらにその毛羽を刈り込んで一方に伏せて光沢のあるやわらかい逆毛を表面に現す。和装では婦人コート、ショールなどに用いる。

・ひふ ［被布　被風］

婦人や女児の和服用外衣の一種。室内用にも用いられる。縮緬や綸子を袷仕立てにする。女児用には袖なしの綿入仕立の物もある。羽織の衿の代りに竪衿をつけて前で重ね、丸い小衿を付けた形。胸に総角をつけた飾りを縫い付けてこれで留めて着る。袖丈、身丈は羽織に準じる。幕末から明治にかけて上流階級に多く着用された。古くは被風と書き、１８世紀頃から公家の間で用いた外衣。室内着として高級な絹物で仕立てるようになり、座敷合羽と呼ばれた。１９世紀頃から医者・画家・書家などが着用するようになり、民間にも広まる。女物として着用されたのは１８２０年代。子供の被布が普及したのは明治以降。

・ひめのり ［姫糊］

やわらかく炊いた飯に水を加えて、すり潰して作った糊。洗張りに用いる。

・ひもかざり ［紐飾り］

組紐を美しい形に結んで、被布やコートの留めなどにつける飾りのこと。単に装飾としてつける場合もある。紐にはバイアスループに芯を入れたものや、丸い打ち紐が用いられる。また、宮参り着や、産着の付け紐につける飾り縫いのことをいう

・びゅーろん ［ビューロン］

旭化成が開発したアクリル繊維で、絹との交織や100％使いで胴裏や長襦袢など裏物に使われている。

・ひょうたんもん ［瓢箪文］　

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・ひょうはく ［漂白］

糸の不純物を薬剤などで取り除き、白くすることで、むかしは「漂(さら)し」といった。

・ひよく ［比翼］

比翼仕立てされた長着の下着にあたる部分。同形の布が２枚重なっているように見えるので、この名がある。本比翼と付比翼があり、本比翼は表着の裏地の縫代に比翼の縫代を一緒に縫い込んで仕立てたものを指し、付け比翼は取りはずしができる。現在の留袖は、付比翼のものが多い。

・ひよくじたて ［比翼仕立て］

２枚重ね（襲〈ｶｻﾈ〉）を着たように見せる和服の仕立て方。衿・立褄・裾・袖口・振りの部分の下着を表着に縫い付け、重ね着のように見せる仕立て方。

・ひよくもん ［比翼紋］

相思の男女が、互いの紋を組み合わせてつけた紋のことで、並び紋、二つ紋ともいう。江戸中期、庶民の間で流行した。

・ひらおり ［平］

綾織（斜文織）、朱子織（繻子織）とともに織物の三原組織の一つ。もっとも単純なもので、経糸と緯糸とを一本ずつ交互に織る技法、あるいは織ったものをいう。単純な技法だけに古くから行なわれ、現在も幅広く用いられている

・ひらきなごやじたて ［開き名古屋仕立て］

名古屋帯の仕立て方の一つ、胴の部分とお太鼓の部分を同じ幅で仕立てる。踊り帯などに用いられる。胴の幅を自由に調節できるので、最近は多くなった。

・ひらしつけ ［平躾］

「躾」のかけ方の一種。表裏ともセンチの単位の針目でかけた躾で、すくう方の針目を少し小さくすることもある。主として「羽織」の衿の飾り躾、「帯」の躾名に用いる。

・ひらぬい ［平繍］

刺繍技法の１つ。広い面を縦・横・斜めに糸が重ならないよう平らに、隙間なく刺しうめる方法。主に平糸を用い、花・鳥など、多くの模様に用いられる。

・ひらろ ［平絽］

経に駒撚糸、緯に駒撚糸または変わり強撚糸を用いる駒絽に対して平絽は経緯ともに撚りのない平糸を使います。このため駒絽に比べると、手触りも柔らかく羽二重に似た優雅な光沢を持っています。この地風を保つためには製織にあたって、水に濡らして膨潤させた緯糸を打ち込む「濡れ緯」技法を用いてしっかり緯糸を打ち込むことが大切です。　主たる用途は喪服、襦袢。主要産地は五泉、丹後。

・ひろえり ［広衿］

女物長着の衿の一種。長着の衿は普通棒衿だが、女物にはほかに広衿、撥衿がある。棒衿の巾は５．５ｃｍ、広衿は１１～１１．５ｃｍ。衿幅の自由がきくため斜めに広く折ってゆったり着る事ができる。現在では絹物長着で最も一般的な衿型。棒衿は庶民の小袖の系列の衿であるのに対し、広衿は貴族階級の袿の流れをくむ衿。

・ひろさきており ［弘前手織］

織物の名称・青森県弘前市
弘前手織は弘前とその近郊農村で織られたもので、広く野良着として使われました。
初めは紺、浅黄の無地に染めた木綿織物で、昔は村の婦人たちが手織りの麻布を持って町の市日に出かけてゆくと、木綿屋が紺や浅黄の色無地の働着用木綿と取り替えてくれたといわれます。
麻の着物から木綿着へと移り変わる時代の織物の一つで、近来は丹前や７分の上っ張りとしてわずかに残っています。

・ひろせかすり ［広瀬絣］

織物の名称島根県能義郡広瀬市、安来市
島根県広瀬町で生産される紺木綿の絣です。図柄は絣足と呼ばれるずれが少なく、「広瀬の大柄」といわれるほどの大きな絵絣が特徴です。 
絣糸の作り方に特徴があり、緯糸に型紙を当てて刷毛で墨を摺り込み糸括りをします。文政年間（1818～1829）に、医者の長岡謙祥の妻・貞子が絣織りを米子で修得し広めたのが始まりとされています。
絵柄が精巧。また、かつて「広瀬の大柄、備後の中柄、久留米の小柄」という評判も得た。
紋様には松竹梅や鶴亀などのめでたい柄が多く、広瀬絣でつくった布団は、嫁入り布団とも、また、死に布団とも呼ばれた。花嫁が嫁入りをする際、広瀬絣でつくった布団を嫁入り道具のひとつとして持参し、初夜に床入りをすませたあと大切に保管して、天寿をまっとうするときにふたたびこれを用いる風習があったためである。
絣工程に、ほかには見られない「まかせ」という方法がとられている。

・ひろそで ［広袖］

和服の袖型の一つ。袖口下を縫いふさがず、袖いっぱいに開いた袖のこと。乳児用の一つ身、長襦袢などに用いられる。大袖ともいう。

・ビロード ［天鵞絨］

ポルトガル語の velludo 、スペイン語の vellide の転化した語。ベルベットともいう。約３５０年前にポルトガルかオランダからの輸入品に模して京都で織り始めたもの。防寒用コートとして現在用いられている物に輪奈ビロードがある。白生地反物として、西陣・長浜・丹後で織られており、好きな色に染めて仕立てる。

・びろーど・きもうこう ［ビロード(起毛工）］

織物の名称・滋賀県
江戸時代中期（享保年間1716～36）に西陣から伝来した。銅またはステンレスの針金を織り込んで、輪奈（わな）をつくり、その先を小さなメスのような小刀で切って、毛羽を立てたもの（毛切、本天）と、針金を引き抜いたままのもの（輪奈天）とがあり、柔和な手ざわりと深みのある色調をもつ。工程の中の「機織」「針切」でいかに光沢を持たせるかが重要となり、特にこだわりがあり、手間がかかるところである。通常、製作には1ヶ月を要する。

・ひろはばおりもの ［広幅織物］

幅が45ｃｍ以上の織物のこと。並幅に対する語。

・びろん ［美ろん］

ニチビが純国産技術で開発した乾式紡糸法によるビニロン・フィラメントで、絹同様の風合い、光沢を持ち合繊の中で最もシルキーといわれる。用途は和装コート、帯、着尺、羽尺、裏地、和装小物など。

・ひわいろ ［鶸色］

色の名前。数の少ない鶸鳥（ひわどり）の羽の色より出た色名である。この色は花柳界方面でよく使われた。
日本の色事典　鶸色のページへ

・ひわれもん ［氷割れ文］

文様名　→紋様のページへ）

・びんがた ［紅型］

沖縄で生まれた独特な染め味を持つ型紙染で、強烈・多彩・華麗な点が特徴とされている。友禅染・江戸小紋と並ぶ日本の代表的な染色。現在では静岡・東京・京都などでも生産されている。

・びんごがすり ［備後絣］

広島県福山市、芦品群一体で生産される、紺色の木綿絣です。江戸末期に久留米絣から絣織りの技術が導入され井桁文様の絣が織り出され、当時は「有地絣」「文久絣」と呼ばれていた。明治になり備後絣の名で全国に広まった。また、機械による糸括りが考案され、昭和初期には動力機が用いられるなどで生産高が増えましたが、現在は絣の需要のが減少したことにより生産も少なくなってる。古くから綿の栽培が行われていたこの地域は、同時にわが国屈指の綿の産地でもあった。江戸時代には白木綿、浅葱木綿、縞木綿などが織られていた。とくに縞木綿は藩の保護をうけ、神辺縞または福山縞として広く全国に知られていた。
江戸末期の嘉永6（1853）年には富田久三郎が、竹の皮を用い手くくりで糸を染める井桁絣を織りだした。有地絣、谷迫絣と呼ばれたこれらの織物が、現在の備後絣のもとである。文久元（一八六一）年頃から、輸入の紡績糸で織られるようになり、文久絣と名を変えて大阪方面に出荷された。
備後絣の名称となったのは明治初年のことである。この頃から備後絣は販路を拡大、同時に工程も機械化された。また、久留米の技法を導入して絵絣の生産も開始、昭和35年頃には日本最大の絣産地となった。しかし、その後、絣の需要の減少とともに生産量も減少している。