きものと悉皆　みなぎ　あ行

・いあお ［位襖］
古代の武官の礼服。単に襖（あお）ともいう。 

 ・いいだつむぎ ［飯田紬］
織物の名称・長野県飯田市
飯田紬とは、長野県飯田で自家用として織られていた紬着尺を商品化されたものである。現在も真綿手紡糸による投杼式高機によって織られ、地質も良心的で、柄も色も都会的センスを心得ている。植物染料で糸染し、手織で織った絹織物。江戸時代の文化一三（一八一六）年、喬木村富田の筒井サキノが玉繭から手引きした糸で織った薄絹が富田絹として商品化され、京都で紅梅に染められて人気を集めた。大正時代には力織機が導入され、さまざまな製品がつくられたが、現在は素朴な手機紬と白生地の生産のみとなった。　　　

・いいのぎぬ ［飯野絹］
玉絹の一種で、小節絹ともいい、加賀地方で産出されたものの旧称。　　　

・いかだもん ［筏文］
文様名　→紋様のページへ　

・イカット
インドネシアのスンバ島の経絣（たてがすり）を指します。「くくる」とか「しばる」という意味のインドネシア語が語源と言われています。現在では世界各地の絣（かすり）を総称してイカットと呼ぶ場合が多いです。　　

・いがばかま ［伊賀袴］
伊賀袴とは、安土桃山時代の立付（たっつけ）袴を江戸時代に入って伊賀忍者の用いたところより伊賀袴と称した。挙動、歩行に便利なところから、武士の道中やきこり、猟師の間に用いられ、幕末には調練服の袴として重要視された。　　

・いかん ［衣冠］
衣冠とは、広くは、衣服と冠の装束をいう。本来は下袴、単、袙（あこめ）、指貫（さしぬき）、袍（ほう）に冠をつけた装束で、束帯の略装。束帯から下襲（したがさね）と石帯（せきたい）をはずし、表袴（うえのはかま）を指貫に代えたもので、くつろいだ服装であるために夜間の宿直（とのい）装束とされた。　　　

・いき ［粋］
「意気」から転じた語。粋の字の転用。気持ちや身なりのさっぱりと垢抜けして、しかも色気を持っていること。気前よいこと。すい。人情の表裏に通じ、特に遊里・遊興に関して精通していること。　　　　　　

・いけあらい ［生洗い］
衣装に付着した、汚れや汗などをしみ落としで補正する方法。現在の和装クリーニングに相当する。　　　

・いげたがすり ［井桁絣］
井桁絣とは、絣柄の一つ。堀井戸の上部の縁を木材で四角に組んだ象形文字が井戸の井であり、それを図案化した柄である。とくに絣柄に多く用いられ、これを井桁絣という。　　　

・いこう ［衣桁］
キモノを掛けておく木製の家具で、鳥居に似た形をしている。展示用は、キモノの模様がよく見えるようにするのに用い、家庭用は、着用後のキモノの汗抜きやしわを伸ばすために用いる。　　　　

・いざりばた ［居坐機・居座り機］
居坐機とは、日本や朝鮮で古くから使われてきた手織り機の一種。5世紀ごろ、中国から機織り技術が伝わり、弥生時代の原始機が、この機に転換した。　　　

・いしうちじま ［石内縞］
織物の名称・奈良県
奈良県月ヶ瀬村の奈良晒（ならさらし）奈良県月ヶ瀬地方において産出する麻織物。大麻・亜麻を用いた夏の着尺が中心。フランスのパリ博覧会に出品し、銅メダル賞状を授与した石打縞（いしうちじま）という黒地に白縞の入った帷子（かたびら）は有名である。　　　

・いしがきみうら ［石垣三浦］
絞り染めの一種。不規則に絞って、独特の感じを出したもの。三浦絞ともいい、慶長の頃、豊後（大分）のひと三浦玄忠の妻が有松に伝えたといわれている。

・いしがけこもん ［石崖小紋］
染模様で、石崖の形に染め出した小紋。　　

・いしきあて ［居敷当　尻当］
和裁用語。「いしき」とは臀部の古語で尻当てともいう。本来は、一重の着物の臀部の位置に、補強のために裏から縫い付けておく当て布のこと。着物を着て座ると体重がかかるので、表布がたるんだり、縫い目がほころ鐚利するのを防ぐため、予め補強しておく。しかし、現在は、単の着物の後ろ身ごろの裏に、左右いっぱいにウエストから裾まで付けるようになった。透けたり、皺が付くのを防ぐ目的が主となっており、用いる生地も胴裏羽二重となった。背伏せにて代用とする事もある。　　　

・いしげつむぎ ［石下紬］
　（豊田紬・豊田縮・絹田紬・筑波紬）織物の名称・茨城県筑波郡谷和原村
石下紬とは、茨城県の石下町地方で生産される絹綿交織の紬織物です。豊田紬、豊田縮ともいいます。明治の末に、結城紬の編に似せた夏の着尺地としてつくりだされ、昭和の初めから、餅糸を使うようになりました。交織の締地合いに独特の雅味があるといわれます。
経糸は片撚りの生糸、あるいは玉繭から紡ぎ出される玉糸で、緯糸は木綿の強撚糸（きょうねんし）を用いて、主に足踏み織機で平織りに織られます。　　　　

・いしこぎれ ［石子切］
緞子の名物裂。樺茶色の地に媚茶で1.5cmほどの陰の石畳の上に梅花を散らした文様を織り出したもの。　　　

・いしずり ［石摺り］
紬の一種。無地染めの紬の布面を軽石でこすって、表面に濃淡のむらを出したもので、主として男物の羽織時や着尺、葉尺地に用いられている。そのほかに深いしぼの縮緬を竹の皮でこすり、しぼの面だけ色を変えたものもある。　　　

・いしぞこじ ［石底地］
綿織物の一種。足袋底に用いられる厚地の綿織物で織底ともいう。経糸に中番手の双糸（もろいと）（２本経て）、緯糸に太い綿糸と細い綿糸を２本ずつ交互に織り込んだ家宅で丈夫な布地。主産地は埼玉県忍（おし）地方。同じものに雲斎織がある。　　　

・いしだたみきんらん ［石畳金欄］
石畳金欄とは、名物裂の一つ。「石畳切」ともいう。萌葱色の地と金箔による石畳文で、金箔地の部分に七宝を、地の部分に珠を織り込んだ｢宝尽し｣と称する文様である。唐末・宋初以来流行した吉祥文であって、金欄特有の荘厳さはないが、文様の親しみやすさと温かな美感によって古くから知られている。　　

・いしだたみもよう ［石畳模様］
模様の名で、敷石を並べたように白黒を配置したもの。市松と同じ。　　

・いしょう ［意匠］
工芸上の製作物にに応用する形状、模様、色彩またはその結合による美術的工夫。意匠は表現に至る過程をいい、その結果が図案である。　　　

・いしょうし ［意匠糸］
意匠糸とは、素材、太さ、色などが異なる糸を撚り合わせて作ったもの。あるいは、一本の糸で部分的に異なった太さを変えたものなどを含めた総称。加工法により様々に呼び分けられる。　　

・いしょうしろきじ ［意匠白生地］
地紋を織り出した白生地。紋綸子、紋緞子、紋縮緬などの総称。好みの地色や模様を染める染め下生地として用いる。　　

・いしょうひながた ［衣装雛形］江戸時代に刊行された、着物の見本帳で、模様雛形、雛形本ともいう。雛形とは実物をかたどって小さくしたものの意味。寛文のはじめ頃から刊行されたといわれている。現在のファッションブックに相当するもので、肉筆のもの、木版刷りのものなど約180種類が残されている。　　　

・いしわりせった ［石割雪駄］石割雪駄とは、雪駄の一種。雪駄の表を淡竹はちくの皮製とし、真のかかとの部分に鉄片を打ちつけたもの。その丈夫であるところから路上の小石などを踏み割るという意でつけられた名称。　　　

・いしやまぎれ ［石山切］金襴の名物裂。花色地に紋を金糸で中牡丹唐草とし、ところどころに輪宝を織り出したもの。 

・いずみもめん ［和泉木綿］織物の名称・
大阪は古くから綿織物が盛んで「和泉木綿」「河内木綿」「摂津木綿」などと呼ばれ、日本全国へ出荷されていた。
和泉木綿とは江戸時代の頃、大阪府の南部（和泉の国）で作 られていた棉や綿織物やその製品などの名称をさす。
名ブランド『和泉木綿』 
綿作開始当初の農家では、収穫したままの「実綿」または種を取り除いた「繰綿」として換金し、残りを家族用に織る程度でしたが、やがて換金のための木綿織りが始まります。そして元禄～ 宝暦年間（１６８８～１７６３）には多くの絹織職人が木綿織りを始めるなどして木綿生産は急成長しました。少し時代が下りますが、文化７年（１８１０）には泉州木綿の年間総生産量が１００万反に、さらに文久年（１８６１～１８６３）には２００万反にも達しています。毛足が長く良質な、和泉産の綿花は細い糸を紡ぐことができたため、その糸で織上げた布は、染め下用の薄手の晒木綿にして手拭地や紅裏地（紅花で染めた着物の裏地）に用いられ『和泉木綿』の名で高く評価されていたのです。
　木綿織りの現場では、織機が改良されて生産効率や品質が高まるなど、和泉の木綿産業は発展し続けました。しかし、糸が手紡糸から紡績糸へ移り、布も手紡木綿から半木綿（輸入された紡績糸を半分使用）、そして丸唐木綿へと変わり、『和泉木綿』は消えてしまいました。 その後、紡績所の設立や力織機の導入で、工場での大量生産が始まり、泉州は日本の綿織物の約５０％を生産する日本一の産地となりましたが、あの『和泉木綿』は幻の地場産品となって しまったのです。　　　・いずもいわいふろしき ［出雲祝風呂敷］出雲地方で、婚礼の際に伝統的に用いられる筒引き藍染風呂敷のこと。出雲地方で藍染が開始された時期は明らかではないが、木綿栽培がさかんになった江戸末期頃からと推測される。ただし、この地方でとれる藍は良質ではなかったので、価格は阿波藍の12分の1程度だったという。それでも、布を補強し虫を防ぐ効果のある藍染は、農山村の作業着としては重宝なものだった。そのためか、出雲では藍染は人の一生のさまざまな節目に顔をのぞかせる。嫁入り支度には筒引きの藍染布（祝風呂敷、油単、布団地など）を持参する風習があったし、また、子供の産湯の湯上げ、子背負い帯、節句ののぼりなどに使われる布はどれも、藍染であった。しかし、近年はそんな風習もすたれ、出雲藍染を伝承している染業者は、わずか二軒だけになった。　　

・いずもおり ［出雲織］織物の名称・島根県
農民工芸の精華と言える出雲織が知られるのは、昭和34年のこと。米子の農家出身の青戸柚美江氏は、昭和21年に安来市の青戸家に嫁いだ。13人家族の切盛りをしながら、実家の母や祖母が綿を栽培、糸を紡ぎ草木で染めて機織りする、子供は手伝いしながら習い覚える。同33年頃から家計を助ける機織りを始めた。全国の農村工芸展でも入賞、青戸氏の織物は徐々に存在感を増した。安来工芸会の設立にも参画、安来美術工芸協会へと活動の範囲は広がった。
　綿・絹・天蚕素材を生かした風雅な絵絣や、おしゃれな着物は、出雲織工房ならではの作品。後継者の三男・秀則氏は、四角形の石甕で藍を建てる日本で唯一の紺屋・佐々木茂氏(平成５年12月逝去)のもとに10年通って藍建てを修業。いまでは見事な藍の華が建つ。出雲織は伝統の技法を基に、藍・草木の彩りで、創作着物を制作する。同55年から手織りを学びたい女性を全国から受け入れているが、青戸氏の指導を得た研修生は、既に百名余りが巣立った。また、安来市の白鳥ロード沿いに平成16年に市が開設した「出雲織・のぎ白鳥の里」にある萱葺き屋根の交流棟でも、出雲織の研修生が機織の技法を学んでいる。藍染場では秀則氏が藍染に励む。
　その裏手に白鳥観察棟がある。晩秋に飛来する白鳥の観察には最適の田圃が広がっている。　　　

・いずもさきおり ［出雲裂織］織物の名称・島根県広瀬市
経糸には麻糸や木綿糸を、緯糸には古布（絹布、綿布）を細く裂いたものを用いた再生織物。
古布の組み合わせにより、美しい縞柄が織りだされる。
厚地で丈夫なうえに防寒にも役立つ。東北の北部や佐渡、あるいは山陰地方では、綿花が育たず貴重品だったため、このような再生織物が生産され、自家用の衣料として用いられてきた。
ツヅレ織又は屑織とも呼ぶ裂織(さきおり)は、いまリサイクル織物として注目されている。かつて島根県下の各地でも古布を裂織にしていたが、広瀬町比田(現・安来市)が県下で最後の裂織だった。全国の民芸店で比田裂織の素朴な山着は評判をとった。昭和50年頃に仕事は止んだようである。　　　　

・いずもじぎれ ［出雲路切］緞子の名物裂。花色地に浅黄で梅の折枝を散らして織り出したもの。　　　

・いせがた ［伊勢型］→いせかたがみ　　　

・いせかたがみ ［伊勢型紙］伊勢型紙とは、伊勢の白子、寺家(現在の三重県鈴鹿市白子町、寺家町)で特産的につくられる染め物用の型紙。略して伊勢型という。渋を引いた和紙に図柄を彫ったもの。古くからつくられていたが、江戸時代徳川御三家の一つである紀州家の藩領になってから保護を受け、専売的な権利を得て発展し、今日に及んでいる。非常に高度の技術を要求され、昭和30年その技法が重要無形文化財に指定された。　　　

・いせさきがすり ［伊勢崎絣］織物の名称・群馬県伊勢崎市
伊勢崎絣の歴史は古代にまで遡ることができますが、産地が形づくられたのは17世紀後半になってからです。明治、大正、昭和にかけて「伊勢崎銘仙（いせさきめいせん）」とよばれて全国的に知られていました。伊勢崎絣の特色は括（くく）り絣、板締（いたじめ）絣、捺染（なっせん）加工の技法にあります。単純な絣柄から精密な絣模様まで、絹の風合いを生かした手作りの絣として、色々なものが作られています。　　　　

・いせさきめいせん　［伊勢崎銘仙］織物の名称・群馬県伊勢崎市
絹の風合いを活かした先染の平織物のことで、さまざまな絣糸の技法を用いて、単純な絣柄から精緻な絣模様までを手作業で織りだしたものです。
縞に絣糸を配した縞織は明治初年に生産が開始され、明治一二、三年頃から銘仙と呼ばれるようになりました。
その後、筬台絣が発明され、板締め絣、解絣の技法導入により伊勢崎銘仙が業界をリードした形です。
現在では銘仙の名がほとんど用いられないため、消滅したかのように思われがちだが、実用的な絹織物として、別の名称で多くの人々に親しまれています。　　　　

・いせもめん ［伊勢木綿］織物の名称・
室町時代の綿の種の伝来以来、伊勢地方は土・水・天候等に恵まれて綿の一大産地となり、最高級の木綿との評価を得ました。伊勢参宮のみやげに津の街道で名物の一つとして売られたり、江戸から戦前まで日常着として全国の人々に愛用されるなどして、当時の伊勢商人達の経済的基盤を作りました。
しかしながら、戦後化学繊維の発展や着る物文化の変化の中で伊勢木綿の需要は激減し、現在では作り手が臼井織布（株）一社となったため、大変貴重なものとされています。国内最高級の純綿糸を使用し、明治時代から受け継がれた機械を使って当時と変わらぬ製法から生まれるそれは、綿とは思えないほど暖かく、しわになりにくいのが特徴。一般の綿は洗えば硬くなるのに対し、伊勢木綿は洗えば洗うほど光沢や風合いが出ます。
昔から変わらぬ製法で出来る小巾の反物は、最高の肌触りと古布のような素朴な風合いがあります。その秘密は糸（弱撚糸）にあります。強く撚りをかけずに綿（わた）に近い状態の糸を天然のでんぷんのりで固めて、昔の機械でゆっくりと織っていく。一台の機械で一日一反（13メートル）しか織れません。出来上がった布は洗っていくうちにのりが落ちて、糸が綿（わた）に戻ろうとするので、生地がやわらかくなっていきます。この肌触りこそが伊勢木綿の魅力なのです。　　　

・いそだか ［磯高］磯高とは、束帯、衣冠などを着用する際に用いる冠の部分名。冠の縁を磯といい、その縁が高いものをいう。また厚額ともいい、縁の低いものを薄額と称した。これは冠をかぶる人の年齢によって使い分け、磯高は壮年以上の料とされていた。　　　

・いたあげゆうぜん ［板揚友禅］板揚友禅とは、友禅染の一方法で、型紙捺染を応用したものをいう。模様を切り抜いた型紙で色糊を捺染する手法で、型付け友禅、または写し友禅ともいわれる。　　　　

・いたうらぞうり ［板裏草履］板裏草履とは、草履の一種。板付草履ともいう。江戸時代末期ごろから用いられた履き物で、草履の真に厚さ2cmほどの木片を、つまさきからかかとまで幾つかに区切りをつけて打ちつけたもの。明治以降、紡績場の工女や小学生などに履かれた。　　　

・いだしぎぬ ［出衣］出衣とは、衣冠、直衣（のうし）を着るときに、下に着る衣の裾を出して着ることをいう。出袿（いだしうちき）、出褄（いだしづま）ともいう。　　

・いたじめ ［板締め］大昔からあるそぼくな染色法。布地を三角形や方形に畳んでから二枚の板に挟み、強く縛って染液に浸して染める方法で、板に挟まれた部分は白く残り、板のあたっていない部分が染まり模様になる。模様の周囲が暈された柔らかい染味が特色で、麻の葉模様が代表的である。着尺地、長襦袢などに用いられている。また、二枚の板に同じ模様を彫って染めると左右対称の模様が現れるが、これは正倉院に残っている夾纈（きょうけち）に見られる技法である。先染め織物にも用い、東京の村山大島や山形県の白鷹御召の絣糸は、この方法で糸染めをしている。 

・いたじめがすり ［板締め絣］板締め絣とは、絣の糸染めに板締めを応用して織った絣のこと。　　　

・いたじめしぼり ［板締絞り］布地を様々な形に屏風だたみし、両面から板を当てて強く縛り、染色する方法で、板の当たっていない部分が染色される。布の折り方、板の形によって様々な模様が染め出される。模様の端がぼかしたように仕上がるのが特徴的。　　　　　　

・いたじめゆうぜん ［板締友禅］型紙の代わりに板を用いて、これで布を挟んで染め上げる。古代の染色法で「きょう纈」ともいう。現在ではほとんど用いられない。　　　

・いたば ［板場］型紙捺染（友禅染、小紋染め、中形など）をするとき、反物をのせて糊置きする長い板を置いてある作業場のことを指す。　　

・いたばなておりさーじ ［板花手織手巾］織物の名称・沖縄県八重山郡与那国町
白地に色糸（紺、赤、茶、黄、黒など）で九本の太い横段を織り込んだ紋織物の一種。布の表裏両面とも同じ市松模様になる花織手巾。
与那国島は他島との交渉の少ない孤島だったため、沖縄に多い絣織はなく、他島には見られない独特の縞物が発達した。
花織手巾は、親兄弟の航海や道中の安全を祈願する「情けの手巾（ナサキのテサージ）」として、また意中の若者へ思いの丈を伝える「思いの手巾（ウムイのテサージ）」として織られた。また、女性の肩や髪にかける装飾用としても用いられた。
板花手織手巾は、かつては麻糸や芭蕉布で織られていたが、現在は綿糸で織られている。　　　

・いたばゆうぜん ［板場友禅］型友禅や摺友禅の型置をする場所を板場といい、そこで部分的に印捺し、伏糊の後に板からはがして、しごき染や引染で地色を染めるものを板場友禅という。　　　　

・いたりあおめし ［イタリア御召］ナイロン糸に特殊加工をしてクリンプ（ちぢれ）状とし、これとレーヨン糸を「交織」したものに機械捺染で結城風の柄を染め上げたもの。市田㈱の創案によるもので日常着として人気があり、類似品や同種品の別チョップ（商標）が多く出た（かしわ御召、ローマ御召など）。今はない。　　

・いちいぎれ ［一位切］緞子の名物裂。藍茶地に牡丹唐草模様を織り出したもの。　　　

・いちごぎれ ［猪智子裂・覆盆子裂・苺裂］いちごぎれとは、名物裂の一つ。数種あるが、前田家伝来の通称｢菊いちご｣が著名。うす茶の錦地に長円形の12弁の花文様を白、藍、緑、黄などでそれぞれ横1段ずつ織り出す。地と文様とでは糸の太さや撚りを変え、数段ごとに筋を入れ、さらに華麗な配色によって、文様の単調さを巧妙にやぶる。　　

・いちじょうさなだ ［一丈真田］男帯地の一種で、広島地方の男真田帯の総称。　　　

・いちのかいがすり ［一之貝絣］織物の名称・長岡市「旧栃尾市」
栃尾郷は古くからの織物の産地であり、この栃尾織物が、歴史的にまた、社会的に意義をもつようになったのは、天明年間(江戸中期)に先染の縞織物が生産されてからであるといわれています。
つまり、天明の飢饉(1782年～1786年)を契機として、長岡藩より養蚕・機織りが奨励されて、縞紬の生産をみてからです。
寛文元年(1661年)の白紬に加えて、この縞織物の出現により、全国的に市場を確保するに至りました。
しかし、その後、時代の変遷により、紬の製織は次第に衰え、やがて姿を消しました。郷内各地では、それぞれ特有の製品が織り続けられてきました。その中でも、この一之貝の絣は名高く、栃尾紬を代表する程のものです。　　

・いちのはしぎれ ［一の橋切］緞子の名物裂。花色地に白で2cmほどの「真向兎」を織り出したもの。　　　

・いちのひだ  ［一の襞］袴の部分名称の一つ。袴の前襞の一番外側で左右2本ある。　　

・いちまつもん ［市松文］色の異なる方形を交互に並べた割付文様。石畳文、団七、元禄模様ともいう。江戸時代中期末、江戸で活躍した上方の若衆方役者、佐野川市松が袴に用いて大流行したことにより、それ以後は一般に市松文様とよばれた。紅と白、紫と白など対照的な色を用いて、あでやかな効果を示す。　　文様名　→紋様のページへ　　　

・いちょうもん ［銀杏文］　文様名　→紋様のページへ　　　

・いちよくぞめ ［一浴染］単衣染ともいい、一浴で同色に染め上げる。　

・いちらくおり ［一楽織・市楽織］綾織の一種。縞のあるものを縞一楽ともいう。一楽の名はその組織が和泉（大阪）の人・土屋一楽の創作した籐編物に似ているため。星一楽、菱一楽、市松一楽、紗綾形一楽、壁一楽などがある。　　　

・いつうら ［五裏］羽織裏用の甲斐絹（かいき）で、幅1尺8寸5分で1裏の長さ6尺1寸、これを5枚分で一疋としたことによりこの名がある。

・いつぎぬ ［五衣］中古の男子制服ひと揃えで、袍（うえのきぬ）、半臂（はんぴ）、下襲（したかさね）、袙・引倍木（あこめ・ひべぎ）、単衣の五品をいう。　　　・いっきゅうぎれ ［一休切］緞子の名物裂。萌黄地に5㎝くらいの蓮花唐草模様を花色で織り出したもの。一休禅師の袈裟裂と同種のためこの名がある。　　　・いっちんぞめ ［一珍染］友禅染の一種で、小麦粉を主成分とした糊を一珍糊という。この糊で糊置し、色挿しをした後、蒸し工程に移る前に生地を斜めに引いて糊を掻き落とす方法を用いた技法をいう。　　　　・いづつがすり ［井筒絣］絣糸で井桁形を表現した絣をいう。　　　

・いつつぎぬ ［五つ衣］五つ衣とは、女房装束の袿（うちき） のうち、5牧重ね袿の衣をいう。重ね袿の枚数は平安末期が最も多く、20枚という記録もあるが、鎌倉以降は5枚に定着した。 

・いつつもん ［五つ紋］礼服の男女長着および男物羽織に用いられる。背紋は背縫いの衿付縫い目から1寸5分（5.5ｃｍ）下がった所に一つ。袖紋は後袖の袖山から2寸（7.6ｃｍ）下がった所の巾の中央に左右一つずつ。抱紋は前の肩山から4寸（１５ｃｍ）下がった所の巾の中央に左右一つずつ、計五つ。五つ紋が最も正式で、紋の数が少なくなるほど略式。　　　　　

・いづつもん ［井筒文］文様名　→紋様のページへ　　

・いといれ ［糸入れ］伊勢型紙を製作するときの一技法。極細の縞や地白部分が多い柄の型紙は、曲がったりよれたりしやすいので、それを防ぐために、二枚に剥がして彫った型紙の中へ細い糸を入れ、柄がずれないように柿渋で張り合わせる。熟練と手間を要する技術で、近年は技術者も減り、型紙の表に漆で紗を張る「紗張り」の方法を用いることが多くなった。しかし、現在も縞彫には糸入れが行われ、不可欠な技術として受け継がれている。　　　　

・いとおり ［糸織り］絹糸織の略で、経緯とも絹糸で織った織物のこと。意図の種類や撚り、組織によって多種類ある。　　　

・いとこき ［糸こき］手縫いで運針やくけを行う場合、縫いこんだ途中や、縫い終わりで、糸がつれないように縫い目を指先と爪でしごくこと。しごきともいう。糸こきが十分でないと縫い糸がつったり、仕上がりがいびついたりする。　　　

・いとじるし ［糸印］裁縫用語。主に袖山とか肩山などにつける合印。へらやルーレットがきかない布地や、道具を使うと布地が傷む場合に、糸で印をつけることをいう。多くの場合は、白のしつけ糸で切りじつけにする。その他の使い方としては、布地の傷や汚れの箇所を、あらかじめ示す場合に糸印を用いる。　　　

・いとぞめ ［糸染め］先染め織物の一種として、糸のままで染めてから織る場合をいう。縞、格子、絣（かすり）、各種色模様織りなどすべて糸染めで織られたものである。　　　　

・いとにしき ［糸錦］美術って機名絹織物で錦の一種。金糸、銀糸、その他各種の色糸を用いて豪華に模様を織り出した織物。その折技法は天正年間（1573～92）頃に中国の明から伝えられたという。友禅染は多彩な染色なので、色と色が混じりあわないように、糸目糊で防染して染めるが、この防染糊が糸のように見えるところから、この名がある。化学染料の進歩から糸目糊で防染せずに、染料で直接模様を表現する無染友禅がある。この無染友禅との区別のために、糸目友禅、本友禅の名が必然的に用いられている。 

・いとぬきがすり［糸抜絣］各種の道具または機械を用いて、糸束に「抜染」する方法をいう。　　　

・いとねり ［糸練り］生糸はセリシンという膠（にかわ）質の物質が表面を固めているので、これを除去する作業（精錬）が必要である。織物に織り上げてから行う場合と、糸の内に行う場合があり、後者を糸練と呼ぶ。主として糸染の際の前工程として行われる。別名「精錬」。　　　

・いとまきぎれ ［糸巻切］金襴の名物裂。藍茶の繻子地で、唐草を金で通しに織り、ところどころ一行で唐草模様などを表したもの。　　

・いとまきもん ［糸巻文］文様名　→紋様のページへ　　　

・いとめ ［糸目］手描き友禅染の技法で防染糊（ぼうせんのり）を置いた線が、染め上がりに糸状に細く現れるため、この名になる。また、それ自体で模様を表すこともある。白い細い線を残すことを白糸目といい、地色とは違う細い色の線を残すことを色糸目という。黒く細い線で残すことをカチンという。また、金や銀で線を入れることを金糸目、銀糸目という。　　　　　　

・いとめのり ［糸目糊］友禅染に使用する糊で糯（もち）糊と小紋糠（ぬか）で作るが、糯糊を多くして普通石灰を入れない（入れる場合もある）。この糊は、使用しない場合でも、毎日湯煎しながらかき回し、水飴のような滑らかで引きのある糊で琥珀色をしている。使用するときは先金を入れた封筒に入れて、糊を押し出すようにしながら細い線を描いていく。これを糸目という。糸目糊にはその材料の違いから、糊糸目とゴム糸目とがある。　

・いとやぎれ ［糸屋切］金襴の名物裂。金の上紋輪宝の形に似ているので輪宝裂ともいう。大阪堺の人・糸屋宗有が明国から伝えたのでこの名がついたといわれているが詳細は不明。　　　

・いとやふうつう ［糸屋風通］糸屋風通とは、名物裂の一つ。風通は織物組織名で、経糸と緯糸を2重にし、それぞれの経緯で表裏を交ぜさせて織る、つまり表裏は同一文様だが配色は2重の経緯に応じて逆になる織り方である。糸屋とは堺の唐糸屋に伝わったことからといわれるが詳細は不明。　

・いとよしぎぬ ［糸好絹］胴裏地に用いる絹裏地。「糸好絹」と「秩父（ちちぶ）絹」とあり、「糸好絹」は、本絹糸で、「秩父絹」は、玉糸などの節のある絹なので、丈夫ではあるが、体裁は、「糸好絹」のほうが美しい。　

・いとよしぎぬひらみみ ［糸好絹平耳］糸好絹で耳糸の密度を増したもの｡最も紅色染に適す｡　　

・いなづまがた ［稲妻型］稲妻（電光）の形を模様化したもの。　　　

・いなづまもん ［稲妻文］　文様名　→紋様のページへ　　　

・いなつむぎ ［伊那紬］織物の名称・
伊那紬は、松本紬、上田紬、飯田紬とともに、総称として信州紬と呼ばれています。天竜川添い地方は、１８世紀初めからすでに養蚕と織物が地場産業として興り、「信州、蚕の国、絹の国」として知られてきました。蚕が繭を喰いやぶってでてきてしまい穴のあいた繭など、京都、名古屋などの消費地に出荷できない繭を引き、自家用として染め織りをしたのが伊那紬の始まりです。
伊那紬の大きな特徴は、まず糸。経糸には生糸、山繭糸、玉糸、真綿の手紡ぎ糸など、緯糸には玉糸か真綿の手紡ぎ糸を使います。玉糸とは、偶然2匹の蚕が一つの繭を作り、その繭から２本の糸を一緒に引き出したもので、空気が入る分だけふんわりとした風合いの布になるという稀少価値の高い糸です。　もう一つの自然な風合いの伊那紬, 伊那谷は､古くから養蚕が盛んで､伝統的工芸品の伊那紬は､伊那谷の女性特徴は、染材に地元伊那谷から手に入る植物しか使わないことです。リンゴ、いちい、唐松、山桜、白樺などの木の皮、やしゃぶし、団栗、胡桃などの木の実、１５種類ほどもの植物が使われます。　　

・いなみつむぎ ［井波紬］織物の名称・富山県南砺市井波
井波では天正年間(1573～1592)に居座機で生絹を織っており、文政年間(1818～1830)から紬織が始まったといわれる。井波紬は手紡ぎの太糸を用い、刈安など植物染料で主に茶褐色に染めて織り上げたもので、独特の風合いを持っていた。そのため着尺や茶人のコートなどに用いられたという。
最盛期は大正年間だが、その後衰退し、昭和19年に消滅した。　　　

・いぬやまつむぎ ［犬山紬］織物の名称
絹織物の一つ。大正十年(一九二一)ころより愛知県古知野町付近で生産された紬。緯に生糸または山繭屑糸を利用。黒茶無地で男物羽織男羽織、兵児帯、コート地などに用いた絹織物。　　　

・いねもん ［稲文］文様名　→紋様のページへ　　　

・いばらきぎれ ［茨城切］金襴の名物裂。白地に1.5cmと横1.2cmの三重菱の中に菊花一輪ずつを繰り返したもの。　　　

・いぶきぎれ ［伊吹切］緞子の名物裂。花色地に太さ5ミリほどの角を十字、上下左右に貫き通した白い紋のもの。　　　

・いへいおり［伊兵衛織］

織物の名称
伊兵衛織は、民芸運動発祥の地静岡県浜松市で織られている紬で、牛首紬と同様、当時屑繭とされた玉繭を手紡ぎした「玉糸」を使用している。大きな特徴は、一般の紬と比べ、４倍程の太さに撚りをかけた太糸で織り上げているところ。その厚めのしっとりとした風合いは、冬でも裏地をつけずに単衣仕立てで着られ、手軽にクリーニングに出せるという特筆すべき実用性を備え持っている。　　　

・いまがわぎれ ［今川切］金襴の名物裂。紺地に幅1.2cmほどの菱垣を金で織り出し、上紋に雲竜を3cmの大きさで表したもの。　　　

・いよがすり ［伊予絣］織物の名称・愛媛県松山市
伊予絣とは、現在の愛媛県である伊予で織られる絣の一つ。伊予絣は平織りの紺木綿絣である。他の紺絣と比べて農村向けの大衆品といえよう。藩政時代、今出（いまず）で生産されたので今出絣といったが、産額が増大するにつれて、いつしか伊予絣とよぶようになった。盛んに生産されたのは明治末期から昭和初期までで、「久留米絣」「備後絣」と共に日本三大絣産地の一つに数えられながらも、現在では衰退の方向にある。　　　

・いよかみこ ［伊予紙子］

織物の名称・愛媛県松山市
伊像国宇和島にいた泉貨居子が発明した厚紙はその丈夫さから全国に知れ渡り特に紙衣用紙として人気を博した。

 ・いよすだれどんす ［伊予簾緞子］伊予簾緞子とは、名物裂の一つ。十数色の整然としたたて縞を緞子に組織したもの。文様は段替りに織られ、すなわち、黄色みの淡藍のよこ糸で梅花文を散らした部分と金色のよこ糸で細かな石畳文と宝尽し文を織り出した部分とに分かれている。名物茶人伊予簾の任務(しふく、茶器を入れる袋)に用いられたと伝えられ、この名をつけられている。　　　　

・いれかたびら ［入帷子］昔、小袖をしまうとき包んだもので後世の袱紗（ふくさ）または風呂敷のようなもの。　　　

・いれかわりもん ［入替文］文様名　→紋様のページへ　　　

・いろあげ ［色揚げ］普通の染め直しはいったん白生地の状態に戻しその上に新しく染色するが、色揚げは、褪色（たいしょく＝いろがあせる）した染め物を染め直すこと。同系の濃色をかける場合と、暗色に染める場合とがある。　　　　

・いろあわせ ［色合せ］きものと帯、帯と帯〆、羽織ときもの、きものと半衿や裏地、下着や履物、バック類など、すべての調和美を考えて、色彩効果を上げるように調整すること。染色上の用語では、見本の色相と同じ色に染め上げることをいう。何度も色袷をして見本の色を出すようにする。　　　・いろえり ［色衿］色物の半襟のこと。白半衿に対していう。戦前の半衿は色衿が多く、刺繍や絞りが施されていたが、戦後は白衿がおおくなった。これには、髪型や化粧の変化が大きく影響している。しかし現代では色衿も広く愛用されている。　　　

・いろおおしま ［色大島］絹織物の一種。色物の大島紬のことをいう。元来大島紬は、藍大島、泥大島、泥藍大島であるが、流行や好みに応じて多彩な大島紬も織られるようになった。これらを総称して色大島とよんでいる。　　　

・いろがすり ［色絣］色絣とは、紺白の絣に、他の色を配して織ったものをいう。絣はかすったような模様が特徴である。　　　

・いろぎぬ ［色絹］「糸好絹」を時色、クリーム色、浅黄色などに染め上げたもの。裏地として使用するほか、幼児の宮参り用産着の下着などにも使用する。　　　

・いろさし ［色差し］型染め、友禅、更紗（さらさ）などの小部分に色を小刷毛や筆で加えること。糊置きをした上に加える場合と、仕上げ後で加える場合とがあり、仕上げ後のものを後差し（あとざ）し、手付け紅ということもある。　　　　

・いろたび ［色足袋］色足袋とは、色染めされた革や裂（きれ）の足袋。慶長(1596～1614)のころに描かれた風俗絵屏風の｢豊国大明神臨時祭図｣などによれば、男はうす茶、焦げ茶、金茶、水色、萌葱、卵色、紫など、女は紫、うす茶、卵色、水色など種々の色足袋の用いられていたことが知れる。昨今では男の黒足袋のほかは、色足袋は多く年配者の普段ばきとなっている。　　　

・いろとめそで ［色留袖］きものの名称。黒地以外の色地の裾模様の総称。民間では黒留袖が第一礼装だが、宮中では色留袖が用いられている。黒留袖は既婚者だけが着るが、色留袖は未婚者も着ることができる。五つ紋、三つ紋、一つ紋があり、紋の数によって着物の格が決まる。　　

・いろなおし ［色直し］結婚、出産、葬儀のときは白無垢を着ることが、古くからのならわしであったが、その後で色物のきものに着替えることを色直しといった。現在では、結婚式の当日、新婦が式服を脱いで別の衣服に着替えることを言う。最近では一種の演出として二回も三回も色直しをすることもある。　　　

・いろながしぞめ ［色流し染］色流し染めとは、染色法の一つ。顔料や染料にアルコールなどを加えて染液をつくり、水の上にたらして緻密な木目状や波紋状に乱し、紙あるいは布ですくい上げるか、上から布を当てて染める技法。「墨流し染」も墨汁を用いたこの方法。　　　

・いろなき ［色泣き］色泣きとは、染め色がにじみ出して他の色と重なってしまうことをいう。｢泣き｣は、にじむ、しみるなどの意味。　　　

・いろぬき ［色抜き］染物から色を抜き取ることをいう。普通染め替えをする場合は、薬剤（ハイドロサルファイト）を用いて脱色するが、絹のきものに用いる染料は、直接染料と酸性染料が多いため、色抜きは比較的簡単である。　　　

・いろのり ［色糊］染料を混ぜた糊のことをいう。また、もち粉や米ぬかなどの天然の糊料（元糊〈ﾓﾄﾉﾘ〉）に染料を合わせて作る。写し糊、友禅糊ともいう。　　　　　　　

・いろふりそで ［色振袖］

きものの名称。地色の重い黒振袖に対して、地色がいろものの振袖を色振袖という。

・いろみほん ［色見本］基本となる色、あるいは染料を操作するための標準となる色相や濃度、色合せの割合などを示す目的をもってつくられた染色の見本帳。色名、染料、操作方法を併記してあるものが多い。誂（あつら）え染めの注文取りの目的につくることもある。　　

・いろむじ ［色無地］

・いろめ ［色目］配色による色合いや、色調のことをいう。また、単に色彩の名称をいう場合もある。奈良時代より前から衣服の色によって階級が決められていたが、平安時代にはその傾向が一層強くなり、一般庶民は使用することができなかった。またこの時代は、衣服を何枚も重ねて着る習慣があり、その色の重なりを襲色目（かさねいろめ）と呼んで重視された。襲色目には桜襲、菊襲など数多くの種類があった。　　　

・いろもんつき ［色紋付］一・三・五つ紋などの家紋を付けた、色無地のきもののこと。　　　　　

・いわいおび ［祝い帯］祝い帯とは、妊娠5か月めに、女性が胎児を正しく保つ目的で締める木綿の白い布をいう。岩田帯に同じ。　　　　

・いわいぎ ［祝い着］祝い事のとき着るきもののことである。現代ではお宮参り、七・五・三、十三参り、還暦祝いなどに用いられる。 

 ・いわいずみなんぶつむぎ ［岩泉南部紬］織物の名称・岩手県下閉伊郡岩泉町
クルミ、キワダ、その他の草木を染色の原料とするほか、化学染料による先染加工（手織）をし、男女物の着尺からアンサンブル、帯まで生産し販売しています。手織紬特有の優雅にして自然の風格、軽やかにして温かい肌ざわりと強靭で着崩れない格調の高い製品として好評を得ています。南部紬は藩政時代から領内各地において生産され、ムラサキ・アカネなどの野草を原料として縞に先染めした素朴な織物でだったが、染原料の野草が消滅するにつれ白地のまま販売されるようになりました。今は紬を織る人も少なくなりましたが、南部紬を復活するため、昭和43年に三陸製糸(株)で取り組まれましたが、昭和62年に工場閉鎖となり、現在は数名によって生産されるのみとなっています。
岩手県岩泉町や花泉町で織られている美しい縞柄の紬で、玉繭をつむいで高機で織られています。また糸染めは紫根染めで行われているために南部紫根染めとも言われ、色調は紫系が中心になっています。　　　

・いわいばかま ［祝い袴］袴の一種で、七五三の五歳の男児がはく袴のことをいう。紋織りや縞の袴が一般的だが、羽織と同じ熨斗目模様の羽二重を用いる場合もある。　　　

・いわいゆうぜん ［祝い友禅］七五三など子供のお祝いのときに着る友禅染のこと。　　

・いわくにちぢみ ［岩国縮］織物の名称・山口県
山口県岩国地方で生産されていた綿縮（めんちぢみ）の一種。寛延（かんえん）年間（1748～51）に富山秀意が丹後縮緬（たんごちりめん）の製法に倣い、木綿に応用して綿縮をつくりだしたことに始まる。天保（てんぽう）年間（1831～44）から岩国縮の名称で知られるようになり、明治以後も地場産業の一つとして盛んであった。第二次世界大戦前の綿縮は、義済堂（ぎせいどう）のものが著名であり、経糸（たていと）に32番手、緯糸（よこいと）に20番手の左右強撚糸（きょうねんし）を使用していた。　　　・いわたおび ［岩田帯］岩田帯とは、斎肌帯（ゆはだおび）、結い肌帯ともいい、妊産婦が5か月めから締める帯をいう。さらし木綿を用いるが、初生児の場合は嫁の里から贈られるが、嫁の里では安産祈額のため神社に詣でて、これを受けてくる場合が多い。多くの場合、最初産婆が締めてくれるが、この帯の目的は生理的現象というよりは、古くは呪術的な行為から出ていた。岩田帯を締める祝いを帯祝いともいう。　　　

・いわてほーむすぱん [岩手ホームスパン]織物の名称・岩手県盛岡市
手で紡いだ羊毛を草木染にしたホームスパン。
明治初期に緬羊の飼育が開始され、イギリス人宣教師に織法を教わったのが始まり。大正から昭和にかけ梅原乙子が生産と普及に尽力、すぐれた製品として県の特産品と認められ、現在に至る。　　　

・いわみしふ ［石見紙布］織物の名称・島根県
平安時代中期の藤原明衡の随筆集『新猿楽記』に、地方特産品として石見紬を挙げているが、その詳細は幻の彼方である。優れた紬であったと思われる。その古を現代に復活させようとした人がいた。昭和63年、絹製糸の町・鹿足郡日原町(現・津和野町)の文化祭で石見紬復元の試作を実演したのは中井将善氏。当時すでに製糸界は中国・ブラジル生糸を輸入。日本の製糸業は斜陽。山陰地方唯一の生糸工場・石西社はまだ操業していた。その後の紬復元の経過は不明。また、製糸工場の石西社はすでに廃業した。現在は日原の絹を若い人々に伝えるべく、町立シルク染め織り館を設立。手織り教室では県内外の研修生が学んでいる。　　　

・いわみつむぎ ［石見紬］織物の名称・島根県
平安時代中期の藤原明衡の随筆集『新猿楽記』に、地方特産品として石見紬を挙げているが、その詳細は幻の彼方である。優れた紬であったと思われる。その古を現代に復活させようとした人がいた。昭和63年、絹製糸の町・鹿足郡日原町(現・津和野町)の文化祭で石見紬復元の試作を実演したのは中井将善氏。当時すでに製糸界は中国・ブラジル生糸を輸入。日本の製糸業は斜陽。山陰地方唯一の生糸工場・石西社はまだ操業していた。その後の紬復元の経過は不明。また、製糸工場の石西社はすでに廃業した。現在は日原の絹を若い人々に伝えるべく、町立シルク染め織り館を設立。手織り教室では県内外の研修生が学んでいる。　　　

・いんかふ ［印花布・印華布］500年以上の歴史を持つ、中国の代表的な藍染めの布の一つです。模様を彫った型紙を布の上に置いて、ノリで防染して藍で染めます。
中国更紗を華布、唐華布、印華布と称するが、印花布は本来、更紗ではなく、中国庶民が着用する型染めの木綿布。竹の繊維を紙料にしてすいた厚紙に、桐油、豚油を塗布して型地紙をつくり、これに一枚型の模様彫りをほどこして型紙にする。大豆粉に石灰を混ぜた印花麺で型置き防染ののち、紺屋の藍がめに浸染して紺地に白の模様をつけたものを藍印花布、多色の色料で着彩したものを彩印花布という。　　　

・インカもよう ［インカ模様］模様の名。南アメリカ、ペルーで栄えたインカ帝国（13世紀～16世紀）で生まれた模様。大要を神とする宗教と、非常に高度な文化を持っていた。綴織を中心とする織物や、生活用具の土器や木工品などに残る、素朴な模様を総称して、インカ模様と呼んでいる。模様のモチーフは擬人、動物、植物、魚、鳥などで、単純な線で表現されている。主に帯の模様として用いられている。　　　

・いんきん ［印金］金彩加工技術の昔の呼び名,別名。
印金裂とは、布面に糊置き金箔を接着し糊から出た部分を掃き取って文様をあらわした裂。唐代に始まり宋代に盛行する。往時の技法の詳細は不明である。金欄とは異なり、羅、紗のように薄手の裂にも金箔で豪華な文様を表現でき、その文様も｢織り｣よりも柔軟なものにすることができる。日本には袈裟裂や打敷(仏壇、仏具などの敷物)として14世紀以降流入した。　　　

・インディゴ（インジゴ）染料の一種。人工的に合成した藍のこと。天然の藍は原料となる植物の葉や茎から採取する青色染料で、還元作用によって可溶性として繊維に染めたのち、空気中で酸化発色する方法で染色する、建染（たてぞめ）染料の一種である。現代では合成によって人造藍として大量に生産されている浅葱色、紺色の堅牢な染料として広く用いられている。そのため、植物藍の使用は激減している。   

・いんでん ［印伝］革染めの一種。鹿や羊のなめし皮に、染料や漆で模様を染め付けたもの。インドから伝わってきたためにこの名がある。江戸時代には革羽織や足袋などに用いられていた。現在は山梨県甲府市の特産品として有名である。　　　

・いんどさらさ ［印度更紗］更紗の一種でインドで産する更紗のこと。主として多彩な木綿の染模様を意味する。ほかにはペルシャ、タイ、ジャワ更紗が有名。インド更紗は、わが国に最も古くから伝えられており、古渡り更紗といわれるものの中にはインド更紗が多い。藍染めが多く、ペーズリー模様が特色といえる。技法は手描きのカラムカリーとよばれるものと、パランポアと呼ばれるチーク材に模様を彫った木版捺染のブロックプリントがある。　　　

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この用語集は日本繊維新聞社「新語服に強くなる本」アシェット婦人画報社「きもの用語事典」等から引用しています。

 

・うえだつむぎ ［上］
織物の名称長野県上田市
上田紬とは、絹織物の一つ。長野県上田市で産出する、縞柄を主とした紬織り着尺である。各地の紬産地と比べ、歴史的には古く寛文年間(1661～72)と伝えられている。縞織物で、上田縞ともいう。 厚地で丈夫な縞紬である。
起源は明らかではないが三百年ほど前から織られていた織物で、江戸時代の文化年間（一八〇四～一八一八）から天保年間（一八三〇～一八四四）にかけて最盛期を迎えた。京、大阪まで販路を広げ、上田から上方へ「紬飛脚」が仕立てられるほどの隆盛ぶりだった。また、当時の上田紬は藍染系の縞柄で、碁盤縞（格子縞）が主体だった。
明治以降衰退を続けたが、戦後、金井章次氏らの努力により復活し現在に至っている。
現在は、糸紡ぎも織もほとんどが機械化され縞柄も豊富である。
　　
・うえつしなふ ［羽越しなふ］
山形県／鶴岡市 、新潟県／岩船郡山北町・織物の名称
日本では、遠く縄文や弥生時代から山野に自生する科（しな）、楮（こうぞ）、楡（にれ）、藤（ふじ）、葛（くず）、苧麻（ちょま）などの草木から取り出した繊維で糸を作り、自家用として布に織り上げ衣装や装飾品などに利用してきました。明治、紡績技術の発展による綿製品の普及から多くの地域で生産されなくなりましたが、当地地域においては長く着流しや農作業等の仕事着として利用されるとともに、漁網、漉し布、敷布や収納袋としても流通していました。
　　　　　
・うかしぞめ ［浮し染め］
浮し染めとは、色流し染めともいわれ染料または顔料を樹脂などのアルコール溶液に混ぜて水上に浮かせ、これを吹いたり針先で動かして流動模様をつくり、この上に紙または布を置いて色を吸いとらせて模様を染める方式である。墨を流したものは墨流し染めという。
　　　
・うきおり ［浮織り］
経糸か緯糸のどちらかを地の布から浮かせて模様を織り出す技法です。模様の部分の糸が浮いて刺繍のように見えるのが特徴です。文様が刺繍のように立体感豊かだが、糸が引っかかりほつれ易いので注意。表袴、子供・若年者の装束、特に指貫などに使われる。
　　
・うきもん ［浮文］
古代紋織りの一種。浮織の文様のこと。紋の部分になる経糸を浮かして織り上げた綾織のもの。古来より綾地が多いため、浮線綾（ふせんりょう）とも呼ばれている。
　　　
・うこんげた ［右近下駄］
下駄の一種で、高い歯を設けず、靴底のように台の底を平らにしたもの。昭和になってから作られたタイプで、アスファルトの道でも歩きやすいのが特徴。
　　　
・うこんぞめ ［鬱金染］
染色の名。生姜科に属する、うこん草から採取した染料のなで、転じて色名となった。青味がかった強い黄色である。うこん草は西インドや中国の南部に産する多年草で、根茎を黄色染料に用いる。日本では沖縄などの温暖な地で栽培されている。
　　　　
・うさぎもん ［兎文］
文様名　→紋様のページへ
　　　
・うしくびつむぎ ［牛首紬］
織物の名称・石川県／白山市
牛首紬の名は、その生産地である白山の麓の牛首村（現在の石川県白峰村）の地名に由来します。平安時代末期の平治の乱で敗れた源氏の落人大畠氏が、牛首村に逃れて来て山城をかまえた時、同行していた大畠氏の妻たちが機（はた）織りに優れていたため、その技を村の女性たちに教えたところから始まったと伝えられています。文献では江戸時代初期の「毛吹草」の記述が最初です。江戸時代後期には全国に広く販売されたと言われており、昭和10年前後に生産のピークを迎えました。
　　　　
・うじょうつむぎ ［烏城紬］
織物の名称・岡山県
大正初期から岡山市内で作られています。手紡ぎ、手織りのため繊維のばらつきが多く、独特の光沢と素朴な味わいを出しています。緯糸（よこいと）に生糸をより合わせて巻き付ける「からみ」と呼ばれる伝統の技で織り上げる。烏城紬は寛政１０（１７９８）年、塩分に強い綿の栽培が盛んだった児島湾干拓地（現在の岡山市灘崎町）で起こった袴（はかま）地織りが始まりとされている。保温性に優れ、光沢のあるしなやかな感触が特徴で、現在は着物のほか、小物入れやテーブルクロスなどの生活品としても好評という。
　　　
・うしろおび ［後帯］
近世前期において、背後で結んだ帯姿のことをこういった。既婚者は前で結ぶ前帯もあった。
　　
・うしろなが ［後長］
袴の寸法用語。袴の前丈（紐下）よりも後丈を長くする長さのこと。後長＝後丈（腰板の付け根から裾まで）－紐下　　体系により加減するが、普通の男子では行灯袴で８ｃｍ、襠付袴で8.4cm後長をとるのが標準。

・うしろひだ ［後襞］
袴の後ろ側にある襞。男袴の見かけ上の後ろ襞は一つ、女袴は三つ又は五つ、神官袴は四つ。
　　　
・うしろみごろ ［後ろ身頃］　
着物の身頃で、肩山から後ろ側の部分の名称。後ろ巾は背縫いから脇縫いまでの巾をいう。
　　　　
・うすおめし ［薄物御召］
糸づかいや織り方に工夫をこらし、盛夏用に作られる御召。さらっとした風合が特徴である。薄物の一種だが、絹や紗、上布のような本格的な薄物ではない。
　　　
・うすぎぬ ［薄衣］
細い糸で織り上げた、薄い地風の絹織物の総称。絽や紗、透かし織りなどがこれにあたる。主に夏用の衣服に用いられる。薄御召もこれに属する。
　　　
・うずどんす ［雲珠緞子］
雲珠緞子とは、名物裂の一つ。柄地に白茶より黄色みがかった藍までの緯糸で雲状の渦を織り出す。緯糸の変化で地色の変わるおもしろさをいかした近代的な造形感覚から、中国明代の製織と思われる。
　　　
・うずまきもん ［渦巻文］
渦巻文とは、幾何学的文様のうち曲線文様の一種。<ruby><rb />螺旋（らせん）状に巻かれた曲線文様。未開の人類が本能的に描く表現形式の一つで、古代の発掘品に往々みられる。
文様名　→紋様のページへ</ruby>
　　
・うすもの ［薄物］
絽や紗、薄御召のように透ける布地の総称。経糸や緯糸の密度を粗くして、風通しを得ることと、色や柄でも涼感を工夫する。
　　　
・うすものじたて ［薄物仕立て］
絽や紗などの薄物の仕立て方をいう。一般に薄物の仕立ては、縫い目がつれたり、伸びたりしやすく、透けるために縫い代の始末が難しく、高度な技術を必要とする。、透けても見苦しいくないように、肩当てをごく小さくしたり、居敷当てをつけず背伏せ布で背縫い代を包んだり、褄（つま）先を額縁などにしたり、羽織の裾は三つ折りにする。
　　　
・うずらおめし ［鶉御召］
鶉御召とは、鶉縮緬（うずらちりめん）と同じ組織で織り上げるが、縮緬は後染めであるが、御召は先染めである。現在、生産が途絶えている。
　　　
・うずらちりめん [鶉縮緬]
縮緬の種類のひとつです。しぼが荒く大きいのが特徴で、「鬼縮緬」「鬼しぼ縮緬」ともいいます。
経糸は生糸で、緯糸に強い右撚りの糸を4～6本と、同じ本数の左撚り糸を交互に打ち込んでいきます。逆方向に撚られた糸が隣り合うことでしぼが生じます。この緯糸の本数が多くなるほど、しぼが大きくなっていきます。主に風呂敷や袱紗、化粧座布団地などに用いられています。
　　　　
・うそつきじゅばん ［うそつき襦袢］
一般に二部式襦袢や半襦袢の一種で、着用して見える袖だけを絹や化繊などの襦袢地を用い身頃を晒し木綿で作ったものをいう。
　　　
・うたえもんよう ［歌絵文様］
歌絵文様とは、葦手文様と同じように、文芸的性格をもち、和歌をふまえたもの。ー首の意味を象徴的な形や絵様にするものと、その歌の一句の文字を書き入れる両様がある。成立は葦手文様とともに平安時代中期とされ、扇絵やその他の調度類にもほどこされた。
　　
・うちあげ ［内揚げ］
のちのちの必要に備えて、あらかじめ裏で縫い込んでおく長着の縫込み分をいう。たとえば男物長着は対丈に仕上げるので、仕立て直しの際、汚れた裾を切り捨てることができるように、帯の下になる位置に、６～１０センチ内揚げをする。また女物長着では、衿肩を２センチ繰り越すために、後ろ身頃に４センチ縫い込むもの。丈が長すぎる場合は、前身頃もの縫込みをすることがある。それらを内揚げという。
　　
・うちかけ ［打掛］
近世武家女子の夏以外の礼装で、小袖の上に打ち掛けて着る表着〈ｳﾜｷﾞ〉をさす。形は小袖と同形で、袿〈ｳﾁｷ〉からきた言葉といわれている。現在では、花嫁衣裳・舞台衣裳にのみ用いられている。四季の花を主体にした総模様のものが多い。関西地方では、かいどりともいわれている。
　　　　　
・うちぎ ［袿］
婦人の古服の一種。平安時代の貴婦人の盛装で、広袖のきもの。袿の名は唐衣（からぎぬ）の下に着る内着、打ち掛けて着ることによっての名である。儀式などの晴れの日は、袿に裳（も）をつけ、唐衣を重ねる。常の日は袿を上着とする。
　　
・うちぎばかま ［袿袴］
婦人の古服の一種。明治以降の女官の正装。十二単から唐衣（からぎぬ）、裳（も）を略して長袴を切り袴にした装い。白小袖に緋の切り袴をつけ、単
　　　
・うちこみ ［打込み］
織物の緯糸(よこいと)の密度のこと。「打込みがあまい」とか「打込みが悪い」というふうに、地風を表現する。

・うちひも ［打ち紐］
打ち紐とは、組み紐と同じだが、やや古語に属する語。組み紐をつくるときに、へら状のもので、組み目を詰めるために打つことから打ち紐という。
　　　
・うちわもん ［団扇文］
文様名　→紋様のページへ
　　　
・うつしぞめ ［写し染］
捺染方法の１つ。写し・糊写しともいう。型紙を用いて、染料を加えた糊を布面にヘラで型付けし、模様を出す染色方法。手工捺染・型紙捺染と同様。また、筆や刷毛で写糊を布面に手描することもある。
　　　　　
・うつしのり ［写し糊］
写し糊とは、色糊のことで、糊に染料などを混合し、布に直接模様をあらわすことができる。1880年前後に発明され写し友禅に利用、発展して現在は種々の捺染糊として応用されている。
　　　
・うつしゆうぜん ［写し友禅］
写し友禅とは、手捺染友禅、型付け友禅、型友禅ともいう。本来の手描き友禅に対し、型紙を使い、染料を混合した写し糊によって模様を印捺し染め出す友禅のこと。
　　　
・うねおり ［畝織］
平織りの変化組織。経糸か緯糸のどちらかを太くすることで布面に畝のような凹凸を表した生地。畦折とも呼ばれている。
　　　
・うねめしょうぞく ［采女装束］
采女装束とは、大嘗会（だいじょうえ）、新嘗会（しんじょうえ）など儀式の際に奉仕する後宮女官を采女といい、その女官たちが着る服装を采女装束という。
　　
・うばおくみ ［姥衽］
鈎衽裁ち（かぎおくみだち）の一種で、片面物の総尺の足りない場合の処理法の一つ。鈎衽に裁つが、下前の衽はつまむ必要がある為、つまみの分長めに裁つ事。

・うぶぎ ［産着・初着］
産衣とも書き、「うぶぎぬ」の略語。新生児に初めて着せるきもの。
　　　　　　　　　　
・うまげた ［馬下駄］
馬下駄とは、下駄の一種。一材でつくり裏を大きく六角形にえぐった連歯下駄の一つ。
　　　
・うまのり ［馬乗り］
動きやすいように衣服の裾・縁（へり）の部分に入れた各種の切り開きのこと。スリットのようなもの。乗馬の際、両足の開きを楽にする為に切り開いたことからきた名。現代の和服では肌襦袢、柔道着にある。
　　　
・うまのりはかま ［馬乗袴］
襠有袴・襠付袴・襠袴ともいう。乗馬の際、またぎやすく、馬上でスネを出さぬように襠を高くした時代もあったが、現在では３０～３６ｃｍ（８寸～９寸５分）の襠高が標準である。用尺は並巾で１０ｍ前後（２丈６尺～７尺）
　　　
・うめがえし ［梅返し］
和服の表裏の取り合わせ方で、元禄時代、羽織の裏に紅梅色の生地を用いるのが流行した。

・うめぞめ ［梅染め］
梅染めとは、梅の樹皮や根で染めること、および染めたもの。赤みのある茶色から黒みの茶色までを得る。室町時代より加賀の梅染めが有名。
　　
・うめもん ［梅文］　
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・うよくもんよう ［有翼文様］
ゆうよくもんようとも読む。実在の生物としては、翼をもつことが考えられないものに、翼をつけた表現をしている文様である。古代において、天空は神秘に満ち、人々にとって、太陽や月は信仰の対象になることが多かった。その大空を自由自在に飛びまわることのできる翼は超能力を示し、地上の強力な獣や人体と結びつくことにより、いっそう迫力を増し、また神聖視されることとなった。

・うらうち ［裏打ち］
伸縮の著しい布に、一定の張りを与えたり、その状態を保つために、裏に別布などを当てて、補強したりすること。絞りのしぼが失われないように、裏から薄地の布を当てたりする。
　　　　　　　　
・うらうちじたて ［裏打ち仕立て］
表布の裏に別布を張り、この二枚を一枚として仕立てる方法。絞り染地などは、この方法を用いて仕立てる。
　　　
・うらうめ ［裏梅］　
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・うらえり ［裏衿］
女物着物を広衿仕立にするとき裏衿をつける。布は胴裏地から裁ち合せる。裏衿の衿先には裾回しと同じ布をつける（衿先布）　絹、化繊、木綿、麻等の平織りの布が裏衿用として市販されている。夏物には絽を使う。
　　　　　
・うらぎぬ ［裏絹］
生絹を精錬したものを裏絹という。裏絹には本耳と節絹の二種類があり、本耳は主に埼玉、福島で、節絹は群馬、長野、福島、茨城で生産する。節絹が玉糸を原料とするのに対し、本耳は正繭である。糸好絹と同じ。
　　　
・うらじ ［裏地］
袷仕立ての表地に対し、その裏側に付ける布をいう。和服の裏地は普通、胴裏・裾回し（八掛）・羽裏など、それぞれ専用に織られている。裾回しには、着る人の好みや、表地との配色によって選び、無地・ぼかし染・柄物などがあり、羽裏は羽織を脱ぐことを配慮し、すべりがよく、色柄の美しい豪華な模様を染めた額裏をつけたものがある。また、表地を裏地として用いる場合もあり、無双と呼ばれている。
　　　
・うらじま ［裏縞］
二重織にして裏を縞柄にした織物。洋傘地や広幅毛織のオーバー地などにも多いが、和服では「紗」のコート地などに利用することがある。

・うらづまもよう ［裏褄模様］
江戸褄模様が表裾になくて、裏八掛の両褄にだけ付く模様のこと。
　　　
・うらもよう ［裏模様］
きものの模様付けの名称。江戸時代後期に行われた、小袖の裏にのみ模様をつけたものをいう。江戸時代に幕府の倹約令で、着物の模様が地味になったため、反発心からでたもの。
　　　　　
・うらはく ［裏箔］
きものの模様付けの技法のひとつ。絽や紗（盛夏用のきもの）のように透ける布地の裏から箔置きで模様を描いたもの。格調の高さと品のよさを感じさせる表現方法である。
　　　
・うらもよう ［裏模様］
柄の付け方からの名称。　 画像と解説はこちらへ
　　　
・うらもん ［裏紋］
陰紋に同じ。表門に対する語で、紋の輪郭線を細い線で表したものをいう。略式の紋となる。
　　　
・うらやなぎ ［裏柳］
襲（かさね）の色目で、表は白、裏が萌黄。
　　　
・うらやまぶき ［裏山吹］
襲（かさね）の色目。表は黄、裏が紅または青、あるいは表が黄朽葉で裏が青の組み合わせ。
　　　
・うらくぎれ ［有楽切］
織田有楽斉の秘蔵の緞子の名物裂。花色地に同じ薄色の細かい網目地紋を配し、その上に雲竜または雲鳳などの模様を飛紋に白く織り出したもの。

・ウールおめし ［ウール御召］
絹にかわってウールで織った御召ということだが、しかし本来、御召は「御召縮緬」　のことである。つまり地が縮緬だが、ウール御召は縮緬ではない。ウール地に御召の感じを取り入れた先染のウール織着尺と考えれはよい。御召のイミテーションともいえるが、むしろ御召とはまったく別のもの、といったほうがよさそうだ。
　　　
・うるしいと ［漆糸］
漆の箔を切断して、綿糸に撚りつけたもの。漆糸を模様に織り込んだ意匠白生地は、漆糸の部分が染めつかないので、後から好みの地色に染めることができる。また、帯地などに用いて金糸、銀糸に漆の光沢の豪華さを得る方法として利用されている。
　　　
・うるしはく ［漆箔］
鳥の子紙（良質の和紙）に漆を塗った光沢のある箔。細く裁断して帯地などに織りこみ、豪華な効果を上げるために用いられる。
　　　
・うろこもよう ［鱗模様／鱗型］
文様の名称。三角形が交互に入れ替わって、互いに地と模様の部分を構成する、幾何学的な模様である。重ね方で三つ鱗、五つ鱗などと呼ばれ、織物や染物の文様として古くから用いられてきた。厄年の女性が厄除けとして、鱗模様を身につける風習があった。能衣装では摺り箔で、鱗模様を表し（鱗箔）、女の執念を表す模様として、蛇身や鬼女の役柄に用いる。また、厚板にも使われ、鬼畜や悪霊に用いる。
　　　
・うわえ ［上絵］
本来は仕上げの絵という意味で、下絵に対する語。きものに紋を描きいれること。白く染め抜いたところに、墨や顔料で紋を上書きすることをいう。これを職業にする人を上絵師、上絵屋という。
　　　
・うわえり ［上衿］
「掛衿」のこと。「共衿」ともいう。

・うわかこう ［上加工］
染色用語。染め上がった模様の上から、さらに胡粉や顔料で加工して、染め効果を高めることをいう。染め替えの技術でいう上加工は、もとの布地をそのまま生かして、その上から染加工をすることをいう。
　　　　　
・うわまえ ［上前］
着物の部分名称。きものを着て前を合わせた時に上になる部分。左身頃の前身の部分。
　　　
・うわもん ［上紋］
織物上に描き出す文様のことだが、特に二陪織物の地紋の上に配した文様を指す。
　　　
・うんかく ［雲鶴］
模様の名前。雲と飛んでいる鶴とを配合した模様。おめでたい柄なので「丸帯」などに用いられる。

・うんげん ［運］
暈し染めのこと。１つの色を濃色から淡色へ断層的に重ねて彩色する手法。また、１つの色以外にも、よく似た色を順に並べて仕上げる技法も、繧繝と呼ばれている。また織物で模様の色をこの式にくま取っていくものを暈繝錦と称する。
　　　　
・うんさいおり ［雲斎織］
備前の人雲斎が創始したという綾（あや）織の綿織物。津山などで作られた。ドリルともいう。現在は化繊，合繊も用いられる。小幅で地厚のものは丈夫で足袋底に用い（雲斎底），帆布や作業服にも適する。
　　　
・うんしゅうもめん ［雲州木綿］
江戸後期、出雲の簸川地方では直江村（現・斐川町）では毎月６回、２と７の日に木綿市が立った。また、平田町（現・出雲市）の木綿市も賑わい、文政５年（1822）は約２２万反の取引があり、京都の豪商三井家が多くを買付けていたと言われる。出雲平野の集落では主に素木綿（もともめん）の白木綿を主に副業で織っていた。白木綿の盛況で村々に表紺屋（おもてこんや＝布を藍染する）が増加、明和８年（1771）の『出雲郡万指出帳』に紺屋２２軒の記載。明治期の23年の雲州木綿は３５３，４５９反（島根県農商務統計表）まで上昇している。しかし手紡綿糸製の雲州木綿は明治17～18年から次第に減産、市場では紡績糸へと移行して行く。明治30年代に紡績糸による新商品「八雲縮」を伊野波村（現・斐川町）で考案したが、大正10年に商品は消えた。雲州木綿も大正年間に商品取引は終えたようである。
戦後、雲州木綿をしのぶように平田市（現・出雲市）で、昭和61年から土江弥生氏が平田木綿織りに取り組んでいる。
　　　
・うんもん ［雲文］
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・えがいき ［絵甲斐絹］　
無地甲斐絹の経糸に肉筆または型紙を用いて顔料で模様を刷り込みつつ、織り上げたもの。
　　
・えがきぞめ ［描き染］
「書染･描染（かきぞめ）」と同意語。
　　　
・えがすみもん ［エ霞文］　
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・えがすり ［絵絣］
緯糸で絵模様を織り出した紺木綿の絣です。主に久留米、広瀬、弓ヶ浜などの絣が有名で、民芸調の着尺としてつくられています。かつては布団地にも織られ嫁入り道具のひとつとされていた地方もありました。
織物の横幅と同じ木枠の両端に竹ぐしを並列させて、下に図案となる下絵を置きます。糸を竹ぐしにからめて下絵に合わせて墨打ちを行い、糸で括って防染を施して絵模様を織り出します。
　　　
・えーがた ［藍型］
藍型の沖縄での発音。他の色彩を用いず藍一食で染める沖縄の型染め。藍型に対して華やかな色彩のものを紅型という。「藍型（あいがた）」
　　　
・えきがきぞめ ［液描染］
「書き染」の一種で、ゴム液で直接模様を書いていくので、液の濃淡、厚薄の加減によって肉筆の筆運びの感じをそのまま表すことができる。
　　　
・エジプトもよう ［エジプト模様］
古代エジプトの工芸品や日用品に多く見られる独特の模様。人間、牛、蛇、雄鷲、スカラベ、山犬などの動物模様やナイル川沿いに生えている葦に似た草のパピルスやすいれん、しゅろなどの植物模様、そして七宝、亀甲、鱗などの幾何学模様が代表的である。エジプトにはじまった植物模様は、その後に大発展した唐草模様のもとになっている。エジプトキリスト教美術として、ナイル川沿いの地域に産した織物のコプト模様は、現在も帯柄として用いられている。
　　　
・えちごがた ［越後型］
戦後に北陸や信越、東北地方一帯で広く用いられた型染めの総称。主に木綿の藍染であるが、型紙は伊勢型が用いられている。
　　　
・えちごじょうふ ［越後上布］
織物の名称・新潟県小千谷市
昔は越後（新潟県）の小千谷（おぢや）市、十日町市、塩沢町を中心に産する麻織物の一つであった。現在は六日町付近でわずかにつくられている。上布とは中布、並布に対する語で上等の麻織物という意であり、細い麻糸で平織りにしたもの。本来、麻には大麻（たいま）、亜麻（あま）、苧麻（ちょま。から、むしともいう）などがあるが、越後上布は苧麻を原料にする。苧麻の茎の皮をはぎ（青苧<あおそ>という）、手で紡ぎ、居坐機（いざりばた）で縞や絣（かすり）を織りだし、雪晒（ざら）しをする。夏用の高級着尺地で、その技法は古くから伝えられ、重要無形文化財になっている。
　　　
・えちごちぢみ ［越後縮］
織物の名称・新潟県小千谷市
越後（新潟県）の小千谷市地方で生産される麻織物の縮です。
この地方で織られる越後上布の糸に、強い撚りをかけた縮み糸で織り上げ、しぼのある縮地にしたものです。越後上布と同じように、縞や絣柄の夏の高級着尺地です。
　　　　
・えちごまんがんがすり ［越後マンガン絣］
マンガン染の麻または綿糸を用いた染絣のこと。織絣と区別がつかないほど精巧な染絣である。大正4（1916）年、矢島丑松がマンガン化合物を染色に利用、マンガン絣を発明した。白絣がおもで、夏の着尺地に用いられている。
　　　
・えちぜんかみこ ［越前紙子］
紙子は紙を糊と張り合わせ、その上に渋を引いたりするため、紙自体がこわばりやすくなります。これを柔らかくするには、張り合わせた後、渋を引いて から天日で乾燥させ、その後手でよく揉んで夜干しをします。翌日にはまた干 して、夕刻に取り込みまた揉みます。これを何回か繰り返して、こわばらない ように仕上げます。江戸後期には更紗染めや小紋染めなども行われ、防寒着や 布団地に使用されていました。江戸時代には各地に紙子が作られていましたが、現在ではほとんどが廃れてしまっております。
白石紙子（宮城県）　　安倍川紙子（静岡県）　華井紙子（和歌山県）
美濃紙子（岐阜県）　　越前紙子（福井県）　　 大和紙子（奈良県）　
安芸紙子（広島県）　　土佐紙子（高知県）　　 伊予紙子（愛媛県）　
肥後紙子（熊本県）　　八女紙子（福岡県）などがあります
　　　
・えちぜんすみながし ［越前紙子］
墨と筆の伝来後、貴族のあいだでは、墨流しは遊戯として行われていた。越前の墨流しの歴史は仁平元（1151）年に、治左衛門が春日大社の神託をうけ「紅藍墨流し鳥の子紙製法」の秘伝を授かり、その製造に適する清水をもとめて諸国を遍歴、最適の水のある武生に定住し、初代・治左衛門となった。それ以来、墨流しの技法は一子相伝に伝えられ、現在の五十五代目の治左衛門にうけ継がれている。墨流しはもともと和紙の染色法である。布染への応用がなされたのは明治になってからのこととされる。
　　　
・えっちゅうがすり ［越中絣］
織物の名称
綿織物で農村での作業着などに用いられた。
　　
・えどこもん ［江戸小紋］
江戸時代、武家の裃（かみしも）の小紋や、その技術を受けて民間の小袖、羽織となった単色型染め小紋をいう。１９５５年、文化財保護委員会が、とくに江戸小紋と名づけて、その染めの技術者、小宮康助（１８８２～１９６１）を重要無形文化財保持者に指定した。小紋を、小さな図柄のものと広義に解する場合、色差しをした型友禅小紋などと区別するためのよび名である。
　　　
・えどちゅうがた ［江戸中形］
長板本染中形のこと。中形とは小紋や大紋に対しての文様の大きさを示す語。中形が木綿藍染の浴衣専用に染められたことから中形、すなわち浴衣といわれる。江戸中形は、江戸時代からの伝統技法の、長板染で行われるのが特徴である。
　　　
・えどづまもよう ［江戸褄模様］
小袖の模様づけの１つ。長着の袖の褄に近い部分に模様を配置したもので、江戸後期からある。現在では、留袖の模様づけがこれにあたる。　　
柄の付け方による名称　 画像と解説はこちらへ
　　　
・えどときもんよう ［江戸解紋様］
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・えどむらさき ［江戸紫］
一般に江戸紫というと、青みをおびた紫のことをいう。これに対して赤みを帯びた紫を京紫といっている。本来の紫に江戸の名をつけるのは、京都の京紅に対してのことで、紫染めは江戸が優れているというところからの表現。色そのものを指しているのではない。紫は古くから日本人に愛好されてきた色で、清少納言の『枕草子』にも「すべてなにもなにも、紫なるものは、めでたくこそあれ、花も色も紙も」とあるし、『古今和歌集』には、紫草が武蔵野の名花とされていたことが残されている。紫は紫草の根と藍に染めていた。江戸時代の末期までは、神田紺屋町に紫染を専門にする紫屋があったが、明治初期に合成化学染料が輸入され、紫草による紫染が衰退してしまった。
　　　
・えぬき ［絵緯］
紋織物の色模様をあらわすため、緯糸(よこいと)として用いる色糸や金銀糸のこと。「色緯(いろぬき)」　「縫取糸(ぬいとりいと)」「色糸(いろいと)」などともいう。縫取御召などにも使われている。
　　
・えぬきおめし ［絵緯御召］
緯糸に使う色糸のことを「絵緯」というが、この絵緯を用いて模様をあらわした御召。また「絵抜御召」と書くこともある。
　　
・えば ［絵羽］
絵羽は、模様のつけ方、縫い方、模様そのものなど、広範囲に用いられる言葉で、絵羽模様は、生地を染める前に白生地を裁断してから、キモノの形に仮縫いし、背や脇、衽、袖などの縫目を渡って模様が続くようにしたものをいう。この時の仮縫いすることを絵羽縫・仮絵羽仕立てといい、これの良し悪しで次の模様づけに影響を多分に与えるので、重要な工程といえる。現在の振袖・留袖・訪問着・羽織などがこれにあたる。
　　　　
・えばおめし ［絵羽御召］
模様を絵羽づけにした御召のこと。絵羽とは、きもの全体を一枚の画布にみたてて模様づけしたもので、もともとは染めのきものに対して行なわれる抜法である。御召を豪華にするため、織模様を絵羽にしたものだが、生産量は少ない。
　　
・えばおり ［絵羽織・絵羽羽織］
白生地を仮縫いし、縫目に渡って模様を染めた羽織。長着の絵羽づけ同様に、模様が一続きになっているもの。
　　　　
・えばぬい ［絵羽縫い］
仮絵羽に対する言葉。下絵羽ともいう。絵羽付けをする前の工程の一つ。絵羽付けする前に白生地を裁って、注文通りの寸法に仮仕立てすること。
　　　　　
・えばもよう ［絵羽模様］
高級きものの模様付けの一種。模様がきもの全体に絵画的に展開されたもの。白生地のまま裁断して仮縫い（仮絵羽、絵羽縫いという）したものに、絵画のように模様を描く。下絵を描いた後、仮絵羽をほどいてから染加工、刺繍、印金などを施し、すべての加工が終わってから、また仮縫いしてから販売する。この方法で模様付けするものを、絵羽模様という。振袖模様、留袖模様、訪問着模様がこれに該当する。絵羽模様のきものは、ほとんどが礼装、正装用であるため、その模様は豪華絢爛で格調高く品位のあることが多い。
柄の付け方からの名称。　 画像と解説はこちらへ
　　　
・えびちゃ ［えびちゃ］
色の名前。明治の末期に女学生が用いた海老茶の袴がある。生きた伊勢海老の色である。
海老茶のページへ
　　　
・えびもん ［海老文］
文様名　→紋様のページへ
　　　
・えぼしちりめん ［烏帽子縮緬］
縮緬の緯糸に縮緬二本と平糸二本を交互に打ち込み織り上げたもの。
　　　
・えもん ［衣紋］
着物の着付けの事。公家の装束の着付けから起こった言葉。江戸、明治時代の小袖になっても着付けの事を「衣紋を着付ける」「衣紋をつくろう」「衣紋をとる」といった。元は襞をきれいにとって身体にぴったり着せ付けるという意味。衣紋つき、衣紋風、衣紋を抜く、という言葉は衣服の着付け方をいったもの。室町時代「のけえもん」といって衿の後を深く下げてきた事から出た言葉は、現在の抜衣紋として残っている。
　　　
・えもんかけ ［衣紋掛け］
着用後のキモノをかけて、風を通したり、しわを伸ばしたりするための道具。折り目を正しくするためにも用いられる。和服用のハンガー
　　　　　
・えもんぬき ［衣紋抜き］
長襦袢の半衿と一緒に縫い付けて着付けを楽にする小道具。衣紋を抜く際に生地を傷めず抜く事が出来る。また着崩れした場合にもそれだけを引っ張ることで、直す事が出来るので便利。
　　
・えり ［衿］
衣服の首回りにあたる部分の名称をいう。長着の衿には掛衿があり、掛衿には、長衿と半衿がある。江戸時代の長着の掛衿には、ちりめん・ビロード・黒襦子・紋塩瀬などの美しい生地が使われていた。また、襦袢の半衿には、羽二重・ちりめん・絽・紗・絞り染などの絹織物が用いられてきた。また、掛衿はキモノの衿を補強する働きもある。現在の長着には、共通の掛衿を掛けるので、共衿とも呼ばれる。
　　　　
・えりあて ［衿当て］
あらかじめ衿に当てて汚れを防ぐ布のこと。
　　　
・えりうら ［衿裏］
衿の裏側のこと。
　　　
・えりがけ ［衿掛］
昔は、旅行などで出かける場合、衿の中に護符（ごふ）、金銭など大切なものを縫いこんでおく習慣があり、これを衿掛といった。
　　　
・えりかたあき ［衿肩明き］
裁縫用語。長着、羽織、長襦袢などの肩に衿を付けるため、あらかじめ裁ってあけたところ。衿の下端の部分のことをいいます。この部分に衿がつきます。通常、男物９cm、女物５センチくらいです。
　　　
・えりさき ［衿先］
着物の部分名称。きものの衿の下端の部分をいう。または女物の袷長着の衿裏の下端につける衿先布を、単に衿先ということもある。これは裾回しと同じ布を用い、普通は衿裏に接ぎ合わされる。
　　 　
・えりじ ［衿地］
婦人用襦袢の衿にかける布地。いわゆる「半衿地」のこと。また丹前の衿にかける黒の「繻子」や黒「琥珀」のことをいう。これは普通幅3寸（11.4cm）、長さ6丈（23～24m＝疋）のものである。
　　　
・えりした ［衿下］
きものの衿付け止りから衽（おくみ）の褄先（つまさき）までの長さ、およびその部分の名称。
　　　　
・えりしん ［衿芯］
和服え用いる衿芯には、きものの三つ衿芯、羽織、長襦袢（じゅばん）の衿芯がある。きものは縫込み分の皆無な衿肩回りに晒（さらし）などを入れて、出来上がりの衿の厚みを一様にする。羽織は衿のかたさと重さを増し、なお、表布が縮緬（ちりめん）や絞りの場合の伸びや垂れを防ぐために新モスなどを入れる。長襦袢には衿肩回りに、かたさを保つために帯芯程度のものを入れる。
　　　
・えりたけ ［衿丈］
和服の衿の背中心から衿先までの長さをいい、時にはその二倍、すなわち一方の衿先までの長さをいうこともある。
　　　　
・えりどめ ［衿留］
きものの着付け用具の一つ。衿元の崩れやはだけるのを防ぐために使うクリップ状の金具。現在は男性用だけが使用されている。
　　　
・えりまき ［衿巻］
和装、洋装ともに防寒用として首の部分に巻く布で、明治時代中頃までは男女とも四角形の毛織物の無地や紋織、またはメリヤスなどを用いていたが、次第に男子用は幅が狭く長いものを用いるようになり、最近はマフラーと呼ばれているものに変わった。婦人用は肩の部分まで覆うショールが中心となり、春のレースショールなど防寒用よりむしろ装飾品に近いものもあらわれていろ。毛皮風のシール織、ビーバー織、毛織のモヘアや毛糸手編みなど和装ショールの種類は多い。
　　　
・えるむゆーからおり ［エルムユーカラ織］
北海道の手紬。「エルムユーカラ織」アヤ錦は、北海道の自然とアイヌ、ギリヤーク、オロッコなどの先住民族が伝承した文様文化を織り混ぜて、近年旭川で製作され始めたもので、ユーカラ織独特の色を作り上げている。技法は金糸・銀糸で織る錦織であるが、絹に代えて北海道のすぐれためん羊の毛を素材にしたのが特徴。一部に寒冷地にしか育たない亜麻が使われている。初めは家庭の主婦などの趣味としてネクタイなどが作られていたが、最近ようやく帯地、茶羽織などが製織されるようになった。
　　　
・えんじ ［臙脂］
色の名前。サボテンに寄生する臙脂虫（コチニール）の分泌物から製した染料で染めた色。赤茶系の色。
臙脂のぺーじへ

・えんしゅうつばき ［遠州椿］
文様の名称。椿の花を図案化したもので、きもの、帯、羽織などに用いられる。名称の由来は明白でない。一方、遠州緞子は、名物裂の一つで石畳文である。
　　
・えんぶたぞめ ［鉛蓋染］
防染剤を用いて模様や文字を白く染め残すかわりに、生地に直接型紙を置き、その上から色糊を塗って、一度乾かした上で布全体を蒸し、着色させ、水洗いをして仕上げる簡単な染色法で、のぼりや袢纏などの大型で簡単な染に用いられる。
　　
・エンブロイダリーレース
刺繍レースのこと。生地に穴を開けてその周辺に刺繍を施し柄を作るもの。盛夏着尺や羽織用に用いるレースの多くはこれである。

・お ［苧・麻］

大麻、苧麻（ちょま）などの繊維の総称で、「お」とも「あさ」ともいう。

・おあつらえ ［お誂え］

着物を自分の好みに合わせて、染め上げたり仕立ててもらうことをいいます。

・おいだち ［追裁ち］

裁ち方の一種で生地が一定方向に向くようにする裁断方法をいう。追裁ちしなければならないケースは、①柄の向きが一方向きの場合。②縞柄で、縞が反物の片側に寄っている場合。③うるし、金銀糸等の織物の場合。④ビロードで毛の向きにより光沢が違う場合。④絞りで向きの違う場合。

・おいたまつむぎ ［置賜紬］

織物の名称・山形県／米沢市、長井市、西置賜郡白鷹町
置賜紬は、この地区で生産されている織物すべての呼び名です。その種類は米琉板締小絣、白鷹板締小絣、緯総絣、併用絣、草木染紬、紅花紬がありますが、いずれも糸を先に染めてから織る先染めの平織（ひらおり）です。

・おいわいゆうぜん ［お祝い友禅］

七五三などの子供のお祝いごとで、お宮参りをするときに着る友禅染のきものの総称。

・おうぎ ［扇］

扇子ともいう。涼をとるため、儀礼用にも使われ、和装の正装には吉凶を問わず用いる。末広と呼ばれるのは中啓の形の扇からでた言葉。地紙が金色に塗られたものを礼装の時や花嫁が持つのは金色には破魔除災の力があるとされるため。持つときは金色の側を相手に向けて持つのが作法とされる。

・おうさかぎれ ［逢坂切］

金襴の名物裂。赤鳶または花色地で金糸を用い竜および七星を織り出したもの。逢坂丸壺という人が覆袋として愛用したことでこの名がある。

・おうみじょうふ ［近江上布］

織物の名称・滋賀県／東近江市、愛知郡愛荘町、犬上郡多賀町
近江上布は、「緯糸絣」と「経緯併用絣」があります。緯糸絣は主に緯糸を羽根巻にして「型紙捺染（かたがみなっせん）」を行います。また、経緯併用絣は両糸に「櫛押捺染（くしおしなっせん）」をし、経糸と緯糸の絣を合わせながら織るので最高級品となります。麻は、水気を良く吸うので、身に付けると涼しく爽やかな着心地です。

・おうみちぢみ ［近江ちぢみ］

織物の名称・滋賀県愛知郡
伝統ある技術によって織り上げられた麻生地の欠点と言われるシワを生かす為、昭和初期にしぼ取り板上で手もみ作業による“シボつけ”（ちぢみ）が考え出された。ちぢみ加工独特の凹凸により肌離れが良く、麻が持つ吸湿、放散性をさらに高めました。感触は湿度が高く吸汗性、爽やかさが求められる日本の夏に最適です。
ヨコ糸に「つや」「しゃり感」をもたらす特殊加工や、種々のかすり染めをし、強撚を施して捺染された、タテ糸のかり糸を「ほぐし」ながら織り上げます。このため「ほぐし」織りと云われます。
織りあがった布は、ぬるま湯に浸したあと手で揉むと、撚り糸の作用で独特の凹凸「しぼ」ができます。そのあと乾燥して、巾を整え近江ちぢみとして完成します。

・おうみまふ ［近江麻布］

滋賀県の神崎、愛知・犬上各郡で生産される麻織物の総称。徳川期享保年間の創製で手紡ぎ糸によって絣生地や蚊帳・畳べりなどが織られていた。明治になって機械糸が使用されるようになり、夏季の絣着尺地・蚊帳地、座布団地などが生産されているが、最近では夏の着物の需要の減退により長襦袢地にやや人気がある程度である。

・おうみもめん［正藍染・近江木綿］

織物の名称・
正藍染は、昔、阿波特産の葉藍を原料とした紺染であったが、その後四国の葉藍（はあい）を当地で栽培、その染め上がりは従来のものとは異なり、光沢および堅牢さに独特の味を発揮し、名声は全国に及んだ。近江木綿は、染織した糸を手織ったものである。最盛期の大正年間には各農家で織られていたが、現在では一軒だけになった。現在も藍の栽培から発酵、染色、織りまで昔の技法が守り続けられている。ハンカチなどの藍染体験も行われている。

・おうめじま［青梅縞］

東京・青梅地方で産出した縞柄で、享保年間に信州上田縞を倣って縞紬を製織したもの。

・おうめわた［青梅綿］

着物用中入れ綿の名称。きもの一枚分の容量として30～50匁（140～180g）くらいの綿を三枚に綿打ちしてひと包みとしている。徳川時代、青梅の綿打ち職人により作られたのでこの名がある。関西では「小袖綿」と呼ぶ。

・おおいしからいとおり［大石唐糸織］

織物の名称・山梨県都留郡河口湖町 
黄縞が主体の厚手で重めの絹織物。河口湖畔では天保年間（1830～1844）に、すでに黄縞の紬織が織られていた。明治に入り、経糸に撚糸を使う甲州唐糸織の技法が導入され、大石唐糸織が生産されるようになった。現在でも、昔ながらの一貫作業により生産されている。唐糸（可良糸）とは中繭と玉繭の諸撚糸のこと。

・おおうちぎ［大袿］

袿とは公家装束のひとつで、「大袿」は裄・丈を大形に仕立てた袿（うちぎ）のこと。禄（下賜品）として用いられた。裄・丈などが大きいもので、着用する時には仕立て直す。

・おおうちぎり［大内桐］

金襴の名物裂。紫、白、丹、茶、花色などの種々の地色があって、9cmほどの桐唐草を金で織り出し、その蔓太く枝葉がある。大内義隆が明（中国）に依頼して織らせたものという。

・おおうちびし［大内菱］

唐菱ともいう。元禄時代に流行したもの。大内氏の菱紋。

・おおくらぎれ［大蔵切］

金襴の名物裂。地は花色、赤、萌黄、白、浅黄などの5色の1.5cmほどの石畳の地紋に、5cmほどの竜の丸の金で織り出したもの。

・おおしまつむぎ ［大島紬］

絹織物の一種。鹿児島県奄美地大島が発祥の、絹平織りの高級着尺地のこと。紬としては結城紬と並ぶ代表的なものである。第二次大戦中、島から工人が鹿児島市に疎開し、そのまま鹿児島で作られるようになり、現在では奄美大島の名瀬周辺と鹿児島市が主産地。昔は、真綿から紡いだ紬糸で織られていたが、現在では絹撚糸が用いられている。
大島紬は、島に自生する植物、テーチギ（車輪梅）を染料とし、泥で鉄媒染する糸染（一般に泥染といわれる）で知られ、独特の黒褐色の地色が有名である。しかし、その他にもさまざまな種類があり、泥染だけの泥大島、藍染の糸で織った藍大島、藍染と泥染併用の泥藍大島のほか、多彩な色大島や白大島（地が白で模様を色で織り出したもの）がある。また、薄地に織った夏大島もある。

・おおだいみょう［大大明］

竪縞柄で、大明縞の大きなものをいう。

・おおだち ［大裁ち］

裁縫用語。本裁ちともいう。一反の反物を使って裁ったきものの意。大人ものの長着の裁ち方で、子供ものの小裁ちや中裁ちに対する語。

・おおふりそで ［大振袖］

振袖は未婚女性の第一礼装であるが、振袖の中で最も袖の長いもの。またはその袖のことをいう。本振り袖とも呼ばれている。ほかに中振袖、小振袖もあるが大振袖が最も格が高く、花嫁のお色直しにも用いられる。大振袖の袖丈は、110から120ｃｍぐらいある。着る人の身長に合わせて袖丈を決めるが、大振袖は着付けてから手を下げると袂の丸みが、足のくるぶしあたりまでくる。最近は女性の体格がよく、大部分が大振袖になっている。文様や染の技は、さまざまなものがある。

・おおうちぎり［大内桐］

藍以外の染料で「引染」「摺り染」「書染」などを行うことをいう。藍壺（昔は地面に埋めた）で「浸染」するのに対して地上で染めるところから出た言葉。

・おかもめん ［岡木綿］

綿織物の一種。愛知県知多地方が主産地なのだが、栃木県真岡地方一帯に産する真岡木綿を模して製織されたための呼称である。単に岡とも呼ばれている。中形（浴衣）の原反となる白生地木綿である。

・おがわぎぬ［小川絹］

埼玉県小川地方に集散する生絹で、経緯とも本絹糸使い糸好（いとよし）、緯の玉糸使いを散好（ちりよし）、その他を小節といい、後者を玉絹、本絹製を小川絹という。主として裏地用。糸好絹参照。

・おきたまつむぎ ［置賜紬］

→おいたまつむぎ。長井紬参照

・おきなごうし ［翁格子］

模様の名前。太い格子の間に細かい格子の交錯したもの。

・おくしま ［奥島・奥縞］

棧留縞（さんとめじま）、唐棧（とうさん）の一種。紺と樺茶との竪縞の綿織物。長崎の外人居留地奥島からこの名が付いたとされる。

・おくみ ［衽・袵］

左右の前身頃につけた半巾の布の事。着物の前を合わせるのに便利なようにしたもの。小袖の発生と共につけられるようになった。

・おくみさがり ［衽下がり］

着物の前身頃の衿肩明きから衽先までの寸法。女物２３センチ、男物１９～２１センチが普通。

・おくみさき ［衽先］

剣先ともいう。衽（おくみ）の上部、前身頃と衿付線に挟まれ、三角状に尖ったところ。

・おくみはば ［衽巾］

衽の裾の部分の幅。男物１５、５センチ、女物１５センチが標準寸法。

・おくりぼし ［送星］

型紙捺染で記事を長さの方向に型紙大ずつ染めていくとき、連絡する模様の継ぎ目を正確にするために型紙の四隅にうがつ子孔をいい「合せ星」ともいう。生地の上にはたえず2個の小さな点が染めつけられることになり、それを目印にして次の捺染が行われる。

・おけしぼり ［桶絞り］

絞り染の一種。模様の周囲を縫ってから引き締め、染めるときに染液に浸さない部分を桶の中に入れ、しっかりとふたをしてから桶のまま染液に入れて染める方法。桶の中の部分の防染ができ、桶の外に出ている布は染まるので、多様の絞り染めができる。桶締め、桶上げ絞り、桶染ともいう。

・おこそずきん ［お高祖頭巾］

頭巾の一種。女性が顔を隠すためや、塵除け、防寒に用いた頭巾。高祖日蓮の像の頭巾に似ているところからこの名がある。また着物の袖の形に見えるところから、袖頭巾とも呼ばれている。

・おそめおび ［お染帯］

帯の名称。麻の葉模様の緋鹿の子絞りの帯で、両端に4～5ｃｍの黒繻子の縁をとった鏡仕立てのもの。江戸の中期、大阪東堀の油屋太郎兵衛の娘・お染が、丁稚の久松と心中した事件を、歌舞伎が取り上げて上演した際に、お染が締めていた帯から有名になり、この名がある。

・おたいこ ［お太鼓］

普通の帯結びで結び上げたとき、背中に出る部分。

・おたいこがら ［お太鼓柄］

帯の模様づけの一種で、背のお太鼓の部分と前胴の部分だけに、模様をつけた帯柄のこと。

・おたいこむすび ［お太鼓結び］

女帯の結び方、17～18歳以上の女性の正式な結び方で、文化14年東京・亀戸天満宮の太鼓橋再建のとき、帯の結び方に太鼓の形をとったのに始まるという。

・おぢやちぢみ ［小千谷縮］

織物の名称・新潟県／長岡市、小千谷市、十日町市、北魚沼郡川口町 
小千谷縮（おじやちじみ）とは、新潟県小千谷地方で産する麻の縮織をいいます。江戸初期、播州明石の堀次郎将俊が小千谷で明石の縮織の技法を改良して創案したと伝えられる。

・おぢやつむぎ ［小千谷紬 ］

織物の名称・新潟県／長岡市、小千谷市、十日町市、北魚沼郡川口町
江戸時代中期に始まった養蚕とともに紬織物は始められました。江戸時代後期には、現在の群馬県にあたる上州や京都等の織物の盛んな所から生糸商人が商談に訪れるほどの産地でした。くず繭を使った紬は自家用として織られたもので、小千谷縮の技法が使われていました。紬織物は小千谷縮に隠れた存在でしたが、昭和の初期には本格的に紬の生産が始まりました。紬糸に改良を重ねて、現在の紬織物の基本が出来ました。

・おつい ［お対］

和服では、長着と羽織を同じ布地で仕立てたものをいう。単に対ともいう。

・おとこおび ［男帯］

男性用の帯のこと。兵児帯と角帯の二種類だけである。女帯は機能的なものの他に、装飾性を重視するため多種多様であるが、男帯は実用面のみで、付属品は一切ない。兵児帯は片輪や総輪結びにして、普段着に締めるが、角帯は一般的に貝の口に結び、礼正装に用いる。

・おとこじたて ［男仕立て］

男性の専門家によって仕立てられた長着、羽織、帯、袴のことをいう。

・おとこじたて ［男仕立］

男性によって仕立てられる事及び、仕立てた衣服をいう。また、男仕立の流儀で学んだ女性の仕立て士のそれも同様に男仕立てという。

・おとこばおり ［男羽織］

羽織の一種。女羽織に対する語で、男性用の羽織のこと。女羽織に比べて、袖が身頃に縫い付けられ、振りがないことが仕立て上の相違点である。女性の羽織は無地に一つ紋をつけて略礼装に着る以外は、おしゃれ用か普段用だけであるが、男性の場合は紋付羽織袴が正装である。

・おとこばかま ［男袴］

袴の一種。男性用の袴のことで、女袴に対する語。マチのある馬乗り袴のことである。他に略式仕立てでマチのない行灯袴がある。

・おとしぞめ ［落染］

「霜降染」ともいう。平板の上に生地を広げて染料を浸した刷毛で、目の細かい金網または篩（ふるい）の網目を擦り塗料を霧雨のように落して染める方法。布面に型紙や木の葉などを置いておくとその部分だけ白く残すことができる、二度、三度重ねて濃淡をつけたり二色、三色を合せて霜降り調にしたり、いろいろ応用できる。

・おとしばり ［落し針］

裁縫用語。しつけをかける際に用いる縫い方で、糸の渡り巾が広い部分に対し、狭い部分がいくつ続くかによって一目落し、二目落し、三目落しという。

・おどりおび ［踊り帯］

舞踊に使う帯をいいます。おもに市松・縞が多く金・銀を使用した物が多い。

・おなんど ［御納戸］色の名前。花色、すなわち藍に少し赤みある色と鼠色を加えたもの。納戸色ともいう。
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・おにいしぎぬ ［鬼石絹］

群馬県多野郡鬼石で産した「玉絹」をいう。昔は着尺地にも使われたが、最近ではもっぱら裏絹用となっている。

・おにしぼちりめん ［鬼しぼ縮緬］

縮緬の一種。縮緬のしぼ立ちの大きいもの。一般的には、風呂敷や袱紗に多く用いられている。鶉縮緬、鎖縮緬などと呼ばれている。

・おはしょり ［お端折り］身丈より長い部分を胴部でたくし上げ、紐で締めて着るが、そのたくし上げた部分のこと。
明治中期より着丈にたくしあげて着るようになる。お端折りの長さは帯の下に６～７ｃｍ出る程度が見た目にすっきりしている。

・おび ［帯］

きものの胴部にまきつけるものの総称。中世までは紐、または紐状のものを帯といった。現代の帯には丸帯、袋帯、名古屋帯、袋名古屋帯、半幅帯、腹合わせ帯、細帯、黒共帯（喪服用）、角帯、兵児帯などがある。他に夏用の単帯、子供用の祝い帯、兵児帯がある。帯は材質、柄、仕立て方によって格が異なる。織組織で柄を表したものを織帯、染の技法で柄を表したものを染帯と呼んでいる。

・おびあげ ［帯揚げ］

帯を形良くむすぶために用いられるもの。　嘉永（1948～54）頃から帯揚をしている姿がみられる。明治時代から現在のような帯のたれをたくし上げて形を整えるものとして用いられるようになった。人絹、化繊のものは解けやすく、かさばる欠点がある。織幅が２０～２５ｃｍ、長さは1.4ｍ～1.5ｍほどである。礼装用には白無地に金糸入り等、喪服には白無地又は黒無地を使う。

・おびあげしん ［帯揚芯］

女帯を結ぶときに帯揚げ布に包んでお太鼓の形を作る芯。俗称ぼて。

・おびあわせ ［帯合わせ］

きものに帯を取り合わせること。きものの格や色調、文様などにつりあう帯を選ぶ。

・おびいた ［帯板］

きものの着付け小物の一つ。帯を締めるとき、胴回りに皺ができないように、前にはさむ厚いボール紙の板状のもので、前板ともいう。現在はプラスチックのものもある。

・おひきずり ［御引摺］

着物の裾を長くひいて着ること。または裾（すそ）を長く仕立てた着物。対丈だった小袖が長裾になったのは、江戸時代中期以降で、明治から大正の初め頃まで、上流階級の婦人たちはこの着方をしてた。潜在は芸者や花嫁衣裳に見られるだけである。ほかに、だらしのない女の人に対しての呼び方として用いられる。

 ・おびじ ［帯地］

 帯に用いるために織られた布地のこと。帯側とも呼ばれている。現在の帯は、装飾的な役割が主であるため、帯地は、ある程度の厚さや張りが必要である。錦、綴れ、緞子、唐織などが多く用いられる。夏用には、羅、紗、麻などがある。他には染帯地として塩瀬羽二重、縮緬などを用いる。ふだん用としては紬地や木綿地がある。帯地の主な産地は西陣が最も多く、次いで桐生、米沢、博多などで織っている。染帯は京都や東京で染められている。

・おびじめ ［帯締め］

帯を結び形を整え、仕上げに締める紐をいいます。

・おびしん ［帯芯］

帯に張りをもたせるため帯の中に入れる芯地のこと。明治以降帯を締める位置が高くなり、帯の胴回りがくびれないよう厚い芯地を入れた。太鼓結びには張りを必要とするため、芯地の質が重要視された。帯地が織物の場合は薄手の芯を入れる。染帯には厚手の芯を入れる。透ける夏物用として、カラー芯やメッシュの帯芯も出回っている。多くは木綿で織られているが、絹や化繊もあり、不織布（フェルト）でつくられた、軽くてシワになりにくい素材のものもある。仕立てるときは、帯地より帯芯をゆるめにとじ付けると仕上がりがぴんとする。

・おびつき ［帯付］

長着に帯を締めた姿のことをいう。羽織姿に対する語。女性の羽織姿は塵除けとも呼ばれ、正装には用いない。

・おびとき ［帯解き］

子供が付紐をやめて、はじめて帯を使いはじめるお祝いの儀式のことをいいます。男児は五歳、女児は七歳の十一月に行なわれていた。

・おびどめ ［帯留め］

帯締めと同じ意味であるが、現在ではその紐につけた留め具の、宝石や金属などの細工物を言う。

・おびまくら ［帯枕］

帯を結ぶ時に用いられる小道具。太鼓結、文庫結など、結び方の型、年齢によって枕の高さを変えて使用する。

・おぼろがすり ［朧絣］

織物の名称・
木綿絣の一種。経に白の綿糸、緯に紺の綿糸と絣糸を撚り合わせた糸を用いた物と、経糸に紺の綿糸と絣糸、緯糸に白綿糸を用いた物とがある。ねずみ絣、きゃぴたんなどともいう。肥前(長崎県)島原地方に産したが、現在は見られない。

・おぼろぞめ ［朧染］

染め方の一種。裾を薄くして、上に行くほど濃くなっている、ぼかし染めのことをいう。寛文時代（1661～73）に、京都の紺屋、新右衛門が春の月夜の美しさを染め上げたといわれている。春の夜のもやを朧というところからこの名がある。

・おぼろもめん ［朧木綿］

経に白糸、緯に紺糸を使った綿織物で「もぐさ縞」「しもふり」ともいう。

・おみなえしもん ［女郎花文］

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・おめし ［御召］

「御召縮緬」の略。先練り先染めの高級な絹織物で、縞御召や絣御召のほか、無地御召、紋御召、見通御召、絵緯(えぬき)御召、縫取御召など、種類が多い。それだけに技法的にも少しずつ異なるが、白縮緬と同じように緯糸に強い撚りをかけて織り、最終的にはその撚りを戻して、布面に細かいシワ（シボという）を作り出した織物、という点では共通している。
　まず経糸(たていと)は「諸撚(もろよ)り」をかけ、「精練」「染色」を行なう。縫糸は「下撚り」（右撚りと左撚りとがある）をし、「精練」「染色」を行なってから「糊づけ」「張り糸」をして、さらに撚糸機で「強撚」々かける。そのあと経糸は「糸繰り」「整経」を行ない、緯糸「糸繰り」「管巻(くだま)き」をする。これらの経糸、緯糸を織機にセット（機拵えという）し、織るわけだ。
　織り上げたあと、湯で洗って「シボ寄せ」を行なうほか、糸を撚っているために織幅が縮むので、湯のしをし、「幅出し」をして仕上げる。
もともと「御召縮緬」は「柳条(しま)縮緬」と呼ばれていたもので、色彩も茶系統、鼠系統、藍系統と、意外に質素な渋いものであった。「御召」という名称は「御召羽二重」　「御召小葵」のように、天皇や将軍の御召料として用いられる織物につけられていた総称であり、柳条縮緬のごく上等なものが御召料とされたために「御召縮緬」と呼ばれるようになった、と考えられている。　とくに、この御礼縮緬を好んで着用したのが十一代将軍・徳川家斉（在職一七八七　～一八三七）で、納戸地に白の万筋があり、二分（約七ミリ）おきに横筋のある格子柄を将軍専用の「留柄(とめ)」にしたほどであった。

・おめしちりめん ［御召縮緬］

普通の縮緬は一越といって緯糸に交互に撚り方向を変えた撚糸を一本おきに織り込むが、これは御召と同じく日本おきとする。したがってしぼが大きく御召風の感じとなってしろ縮緬の生地をいう。

・おめしのり ［御召糊］

うどん紛や正麩（しょうふ）、わらび粉などを混ぜて作った糊。強い撚りをかけた緯糸(よこいと)に、この糊をつけて織ったあと、糊を落とす。

・おめしひら ［御召平］

袴地のこと。仙台平に次ぐ正装であるが、現在は織られていない 。※「平」とは平織組織という意味

・おめしよこ ［御召緯］

御召の緯糸に使う強撚糸のこと。

・おもだかもん ［沢瀉文］

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・おもてみごろ ［表身頃］

和裁用語。袷や綿入れなどの裏にあるきものの表の「身頃」をさしていう。

・おもてもん ［表紋］

 紋の表し方の一つ。紋の形を白く染め抜く表し方で、日向紋（ひなたもん）ともいう。紋の中では最も正式で格調高い紋である。男女ともに、礼装には表門を用いる。

・おやこじま ［親子縞］

縞柄の名称。太い縞と細い縞が、２本一組で並んでいる縞模様。

・おりえだもん ［折枝文］　

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・おりがすり ［織絣］

「絣糸」を使って織り上げた絣織物をいい、「染絣」に対する言葉。

・おりだん ［織段］

織物の欠点で、緯糸の品質不良や打ち込み語の誤りによって横に部分的に色合いの違ったところが段になって現れることをいう。

・おいおび ［織帯］

染帯に対する語。先染めの糸を用いて織った帯のことをいう。礼装用の格調高いものから訪問着や付け下げなどに締める帯は、ほとんどが織帯である。染帯は、おしゃれ用や町着用に用いられている。

・おりきじゃく ［織着尺］

長着を仕立てる和服地で紬や御召、木綿地などの織物の着尺の総称。小紋や友禅のような染着尺に対する語。織機尺のきものは礼装に用いない。

・おりぎせ　おりごて ［折鏝］

きせをかける際の鏝使いの一種で、平鏝に対する言葉。長所は平鏝に対して簡単で初歩向き、欠点は折れ筋が残る事

・おりきり ［織切］

柄と柄の間に無地部分を増やすことによって身頃の裾、袖の裾などの無地部分が増えて、見た目良く仕立てあがる。それを目的に、身頃は身頃(８尺）だけ、袖は袖だけ(４尺Ｘ４）を織ることを織切という。人間が紋型紙を付けはずしするため価格は高くなる。

・おりじたて ［折仕立て］

織物の仕立て方の一つ。ここでいう仕立てとは、反物をたたむとか巻くとかすること。夏物類に多く用いられる仕立て方で、たたみ仕立てとも呼ばれている。一反を二つ折りにしたものを、60ｃｍほどに折りたたみ、さらにこれを四つ折にする方法である。このほかに、角仕立て、文庫仕立て、長仕立て、丸巻き仕立てなどがある。これらは、産地の織物の種類や用途によって、使い分けられている。

・おりつけちゅうがた ［折り付け中形］

折り付け注染中形、注染中形、手ぬぐい中形とも呼ばれている。一般には浴衣を染めるときに、型紙の長さに生地を折りたたんで型付けし、上から染液を注ぐ方法で行うのでこの名がある。これに対して、生地を長いまま板に伸ばして染める長板中形がある。

・おりつづれ ［織綴］

紋織物の一種。蛇ガード機を用いて織った織物なのだが、綴織を模倣しているところからこの名がある。紋綴ともいう。本来の綴織はすべて手織りであるため、織綴に対して本綴という。

・おりつぶし ［織潰・織盲］

備後地方の経緯全部に絣糸を用いて製織した絣木綿をいう。

・おりづるもん ［折鶴文］

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・おりのきもの ［織の着物］

糸のうちに染める、先染めのきものの総称。染めのきものに対する語。御召、紬、木綿などがある。主に街着や日常着に用いられている。紬の高級着尺は趣味性の高いおしゃれ着として用いられる。また、絵羽御召は晴れ着になるものもある。

・おりもの ［織物］

経糸と緯糸とが、原則として直角に一定の法則にしたがって、交差して織られた布地のことをいう。原料によって絹織物、綿織物、毛織物、化合繊織物、交織織物などがある。織り方の組織上から分類すると平織、綾織、繻子織などに分けられる。織物の幅は小幅物、広幅物、三幅、四幅などがあるが、和服地はほとんど小幅物である。表地と裏地用とがある。

・おりものしあげかこう ［織物仕上げ加工］

織りあがった布地は特別の例外を除き、糊抜き、精錬、漂白などの処理をして完成されるが、このような後処理を総称して仕上げ加工といっている。また、用途に応じて防縮、防水などの加工をしたりすることもある。

・おりものそしき ［織物組織］

織物は経糸と緯糸を一定の規則に従って組み合わせ、面状に織り上げるが、この組み合わせることを組織するといい、組み合わせ方を織物組織という。平織、綾織（斜文織）、繻子織があり、これを三原組織という。この組み合わせ方の応用変化で、多くの織物ができるのである。
平織：経糸と緯糸が一本ずつ交互に組み合って織られる。基本的な織り方で単純な仕組みであるが、丈夫で広範囲に用いられている。紬、御召、縮緬、羽二重、木綿地などが代表的なものである。
綾織：経糸と緯糸が三本以上で、組織点が斜めに現れたもの。経糸と緯糸が同数で、糸の太さと織り込みの密度が等しいときは、45度の角度で斜文様が現れる。これを正斜文という。平織りに比べてやや柔らかく、光沢がある。
繻子織：平織りや綾織のように組織点が連続せず、まばらに散って組織されたもの。完全組織は経糸、緯糸ともにそれぞれ五本以上である。織物の表面に経糸だけが出ているものを経繻子、または表繻子という。反対に緯糸だけが出ているものを緯繻子、または裏繻子という。五本ずつで組織するものを五枚繻子、八本ずつのものを八枚繻子という。非常に光沢があり、柔軟な地風が豪華に見える。この組織の応用で模様を織り込んだものを、紋綸子という。帯地のほかに振袖、訪問着などの染下生地として広く用いられている。

・おりもよう ［織模様］

織物の模様の一種。唐錦、糸錦、綴などのように地色と異なった色糸で織り出された模様のことをいう。染模様に対する語。染模様を後染模様というのに対して、織模様を先染模様という。染模様の絵画的な美しさに比べ織模様は格調高く重厚な感じのものが多い。

・おりわけ ［織分］

上下が明確な文様の布地の場合、そのまま反物ひと続きで前身・後ろ身を作ると、後ろ身の文様が天地逆さまになってしまう。そのため身頃肩部分(袖も同じ）で紋型紙を反対にして織ることを織り分けという。

・おんしょく ［温色］

暖色または熱色ともいい、色彩のなかで温暖な感じを与える色をいう。令色（寒色・涼色）に対する言葉で、普通赤、黄、橙などを含む色であるとされる。

・おんなばかま ［女袴］

平安時代までは、上下全員が着用。鎌倉時代からは女房以下は着用禁止。明治初め華族女学校で、海老茶色の襠のない袴を制服とした（海老茶式部とよぶ）。近年は短大などの卒業式によく着用されている。

・おんなもん ［女紋］

女性が結婚するとき、嫁入り道具に実家の母方の紋をつけ、引き続き使用する紋所。陰紋のことをいうこともある。