お

・お ［苧・麻］

大麻、苧麻（ちょま）などの繊維の総称で、「お」とも「あさ」ともいう。

・おあつらえ ［お誂え］

着物を自分の好みに合わせて、染め上げたり仕立ててもらうことをいいます。

・おいだち ［追裁ち］

裁ち方の一種で生地が一定方向に向くようにする裁断方法をいう。追裁ちしなければならないケースは、①柄の向きが一方向きの場合。②縞柄で、縞が反物の片側に寄っている場合。③うるし、金銀糸等の織物の場合。④ビロードで毛の向きにより光沢が違う場合。④絞りで向きの違う場合。

・おいたまつむぎ ［置賜紬］

織物の名称・山形県／米沢市、長井市、西置賜郡白鷹町
置賜紬は、この地区で生産されている織物すべての呼び名です。その種類は米琉板締小絣、白鷹板締小絣、緯総絣、併用絣、草木染紬、紅花紬がありますが、いずれも糸を先に染めてから織る先染めの平織（ひらおり）です。

・おいわいゆうぜん ［お祝い友禅］

七五三などの子供のお祝いごとで、お宮参りをするときに着る友禅染のきものの総称。

・おうぎ ［扇］

扇子ともいう。涼をとるため、儀礼用にも使われ、和装の正装には吉凶を問わず用いる。末広と呼ばれるのは中啓の形の扇からでた言葉。地紙が金色に塗られたものを礼装の時や花嫁が持つのは金色には破魔除災の力があるとされるため。持つときは金色の側を相手に向けて持つのが作法とされる。

・おうさかぎれ ［逢坂切］

金襴の名物裂。赤鳶または花色地で金糸を用い竜および七星を織り出したもの。逢坂丸壺という人が覆袋として愛用したことでこの名がある。

・おうみじょうふ ［近江上布］

織物の名称・滋賀県／東近江市、愛知郡愛荘町、犬上郡多賀町
近江上布は、「緯糸絣」と「経緯併用絣」があります。緯糸絣は主に緯糸を羽根巻にして「型紙捺染（かたがみなっせん）」を行います。また、経緯併用絣は両糸に「櫛押捺染（くしおしなっせん）」をし、経糸と緯糸の絣を合わせながら織るので最高級品となります。麻は、水気を良く吸うので、身に付けると涼しく爽やかな着心地です。

・おうみちぢみ ［近江ちぢみ］

織物の名称・滋賀県愛知郡
伝統ある技術によって織り上げられた麻生地の欠点と言われるシワを生かす為、昭和初期にしぼ取り板上で手もみ作業による“シボつけ”（ちぢみ）が考え出された。ちぢみ加工独特の凹凸により肌離れが良く、麻が持つ吸湿、放散性をさらに高めました。感触は湿度が高く吸汗性、爽やかさが求められる日本の夏に最適です。
ヨコ糸に「つや」「しゃり感」をもたらす特殊加工や、種々のかすり染めをし、強撚を施して捺染された、タテ糸のかり糸を「ほぐし」ながら織り上げます。このため「ほぐし」織りと云われます。
織りあがった布は、ぬるま湯に浸したあと手で揉むと、撚り糸の作用で独特の凹凸「しぼ」ができます。そのあと乾燥して、巾を整え近江ちぢみとして完成します。

・おうみまふ ［近江麻布］

滋賀県の神崎、愛知・犬上各郡で生産される麻織物の総称。徳川期享保年間の創製で手紡ぎ糸によって絣生地や蚊帳・畳べりなどが織られていた。明治になって機械糸が使用されるようになり、夏季の絣着尺地・蚊帳地、座布団地などが生産されているが、最近では夏の着物の需要の減退により長襦袢地にやや人気がある程度である。

・おうみもめん［正藍染・近江木綿］

織物の名称・
正藍染は、昔、阿波特産の葉藍を原料とした紺染であったが、その後四国の葉藍（はあい）を当地で栽培、その染め上がりは従来のものとは異なり、光沢および堅牢さに独特の味を発揮し、名声は全国に及んだ。近江木綿は、染織した糸を手織ったものである。最盛期の大正年間には各農家で織られていたが、現在では一軒だけになった。現在も藍の栽培から発酵、染色、織りまで昔の技法が守り続けられている。ハンカチなどの藍染体験も行われている。

・おうめじま［青梅縞］

東京・青梅地方で産出した縞柄で、享保年間に信州上田縞を倣って縞紬を製織したもの。

・おうめわた［青梅綿］

着物用中入れ綿の名称。きもの一枚分の容量として30～50匁（140～180g）くらいの綿を三枚に綿打ちしてひと包みとしている。徳川時代、青梅の綿打ち職人により作られたのでこの名がある。関西では「小袖綿」と呼ぶ。

・おおいしからいとおり［大石唐糸織］

織物の名称・山梨県都留郡河口湖町 
黄縞が主体の厚手で重めの絹織物。河口湖畔では天保年間（1830～1844）に、すでに黄縞の紬織が織られていた。明治に入り、経糸に撚糸を使う甲州唐糸織の技法が導入され、大石唐糸織が生産されるようになった。現在でも、昔ながらの一貫作業により生産されている。唐糸（可良糸）とは中繭と玉繭の諸撚糸のこと。

・おおうちぎ［大袿］

袿とは公家装束のひとつで、「大袿」は裄・丈を大形に仕立てた袿（うちぎ）のこと。禄（下賜品）として用いられた。裄・丈などが大きいもので、着用する時には仕立て直す。

・おおうちぎり［大内桐］

金襴の名物裂。紫、白、丹、茶、花色などの種々の地色があって、9cmほどの桐唐草を金で織り出し、その蔓太く枝葉がある。大内義隆が明（中国）に依頼して織らせたものという。

・おおうちびし［大内菱］

唐菱ともいう。元禄時代に流行したもの。大内氏の菱紋。

・おおくらぎれ［大蔵切］

金襴の名物裂。地は花色、赤、萌黄、白、浅黄などの5色の1.5cmほどの石畳の地紋に、5cmほどの竜の丸の金で織り出したもの。

・おおしまつむぎ ［大島紬］

絹織物の一種。鹿児島県奄美地大島が発祥の、絹平織りの高級着尺地のこと。紬としては結城紬と並ぶ代表的なものである。第二次大戦中、島から工人が鹿児島市に疎開し、そのまま鹿児島で作られるようになり、現在では奄美大島の名瀬周辺と鹿児島市が主産地。昔は、真綿から紡いだ紬糸で織られていたが、現在では絹撚糸が用いられている。
大島紬は、島に自生する植物、テーチギ（車輪梅）を染料とし、泥で鉄媒染する糸染（一般に泥染といわれる）で知られ、独特の黒褐色の地色が有名である。しかし、その他にもさまざまな種類があり、泥染だけの泥大島、藍染の糸で織った藍大島、藍染と泥染併用の泥藍大島のほか、多彩な色大島や白大島（地が白で模様を色で織り出したもの）がある。また、薄地に織った夏大島もある。

・おおだいみょう［大大明］

竪縞柄で、大明縞の大きなものをいう。

・おおだち ［大裁ち］

裁縫用語。本裁ちともいう。一反の反物を使って裁ったきものの意。大人ものの長着の裁ち方で、子供ものの小裁ちや中裁ちに対する語。

・おおふりそで ［大振袖］

振袖は未婚女性の第一礼装であるが、振袖の中で最も袖の長いもの。またはその袖のことをいう。本振り袖とも呼ばれている。ほかに中振袖、小振袖もあるが大振袖が最も格が高く、花嫁のお色直しにも用いられる。大振袖の袖丈は、110から120ｃｍぐらいある。着る人の身長に合わせて袖丈を決めるが、大振袖は着付けてから手を下げると袂の丸みが、足のくるぶしあたりまでくる。最近は女性の体格がよく、大部分が大振袖になっている。文様や染の技は、さまざまなものがある。

・おおうちぎり［大内桐］

藍以外の染料で「引染」「摺り染」「書染」などを行うことをいう。藍壺（昔は地面に埋めた）で「浸染」するのに対して地上で染めるところから出た言葉。

・おかもめん ［岡木綿］

綿織物の一種。愛知県知多地方が主産地なのだが、栃木県真岡地方一帯に産する真岡木綿を模して製織されたための呼称である。単に岡とも呼ばれている。中形（浴衣）の原反となる白生地木綿である。

・おがわぎぬ［小川絹］

埼玉県小川地方に集散する生絹で、経緯とも本絹糸使い糸好（いとよし）、緯の玉糸使いを散好（ちりよし）、その他を小節といい、後者を玉絹、本絹製を小川絹という。主として裏地用。糸好絹参照。

・おきたまつむぎ ［置賜紬］

→おいたまつむぎ。長井紬参照

・おきなごうし ［翁格子］

模様の名前。太い格子の間に細かい格子の交錯したもの。

・おくしま ［奥島・奥縞］

棧留縞（さんとめじま）、唐棧（とうさん）の一種。紺と樺茶との竪縞の綿織物。長崎の外人居留地奥島からこの名が付いたとされる。

・おくみ ［衽・袵］

左右の前身頃につけた半巾の布の事。着物の前を合わせるのに便利なようにしたもの。小袖の発生と共につけられるようになった。

・おくみさがり ［衽下がり］

着物の前身頃の衿肩明きから衽先までの寸法。女物２３センチ、男物１９～２１センチが普通。

・おくみさき ［衽先］

剣先ともいう。衽（おくみ）の上部、前身頃と衿付線に挟まれ、三角状に尖ったところ。

・おくみはば ［衽巾］

衽の裾の部分の幅。男物１５、５センチ、女物１５センチが標準寸法。

・おくりぼし ［送星］

型紙捺染で記事を長さの方向に型紙大ずつ染めていくとき、連絡する模様の継ぎ目を正確にするために型紙の四隅にうがつ子孔をいい「合せ星」ともいう。生地の上にはたえず2個の小さな点が染めつけられることになり、それを目印にして次の捺染が行われる。

・おけしぼり ［桶絞り］

絞り染の一種。模様の周囲を縫ってから引き締め、染めるときに染液に浸さない部分を桶の中に入れ、しっかりとふたをしてから桶のまま染液に入れて染める方法。桶の中の部分の防染ができ、桶の外に出ている布は染まるので、多様の絞り染めができる。桶締め、桶上げ絞り、桶染ともいう。

・おこそずきん ［お高祖頭巾］

頭巾の一種。女性が顔を隠すためや、塵除け、防寒に用いた頭巾。高祖日蓮の像の頭巾に似ているところからこの名がある。また着物の袖の形に見えるところから、袖頭巾とも呼ばれている。

・おそめおび ［お染帯］

帯の名称。麻の葉模様の緋鹿の子絞りの帯で、両端に4～5ｃｍの黒繻子の縁をとった鏡仕立てのもの。江戸の中期、大阪東堀の油屋太郎兵衛の娘・お染が、丁稚の久松と心中した事件を、歌舞伎が取り上げて上演した際に、お染が締めていた帯から有名になり、この名がある。

・おたいこ ［お太鼓］

普通の帯結びで結び上げたとき、背中に出る部分。

・おたいこがら ［お太鼓柄］

帯の模様づけの一種で、背のお太鼓の部分と前胴の部分だけに、模様をつけた帯柄のこと。

・おたいこむすび ［お太鼓結び］

女帯の結び方、17～18歳以上の女性の正式な結び方で、文化14年東京・亀戸天満宮の太鼓橋再建のとき、帯の結び方に太鼓の形をとったのに始まるという。

・おぢやちぢみ ［小千谷縮］

織物の名称・新潟県／長岡市、小千谷市、十日町市、北魚沼郡川口町 
小千谷縮（おじやちじみ）とは、新潟県小千谷地方で産する麻の縮織をいいます。江戸初期、播州明石の堀次郎将俊が小千谷で明石の縮織の技法を改良して創案したと伝えられる。

・おぢやつむぎ ［小千谷紬 ］

織物の名称・新潟県／長岡市、小千谷市、十日町市、北魚沼郡川口町
江戸時代中期に始まった養蚕とともに紬織物は始められました。江戸時代後期には、現在の群馬県にあたる上州や京都等の織物の盛んな所から生糸商人が商談に訪れるほどの産地でした。くず繭を使った紬は自家用として織られたもので、小千谷縮の技法が使われていました。紬織物は小千谷縮に隠れた存在でしたが、昭和の初期には本格的に紬の生産が始まりました。紬糸に改良を重ねて、現在の紬織物の基本が出来ました。

・おつい ［お対］

和服では、長着と羽織を同じ布地で仕立てたものをいう。単に対ともいう。

・おとこおび ［男帯］

男性用の帯のこと。兵児帯と角帯の二種類だけである。女帯は機能的なものの他に、装飾性を重視するため多種多様であるが、男帯は実用面のみで、付属品は一切ない。兵児帯は片輪や総輪結びにして、普段着に締めるが、角帯は一般的に貝の口に結び、礼正装に用いる。

・おとこじたて ［男仕立て］

男性の専門家によって仕立てられた長着、羽織、帯、袴のことをいう。

・おとこじたて ［男仕立］

男性によって仕立てられる事及び、仕立てた衣服をいう。また、男仕立の流儀で学んだ女性の仕立て士のそれも同様に男仕立てという。

・おとこばおり ［男羽織］

羽織の一種。女羽織に対する語で、男性用の羽織のこと。女羽織に比べて、袖が身頃に縫い付けられ、振りがないことが仕立て上の相違点である。女性の羽織は無地に一つ紋をつけて略礼装に着る以外は、おしゃれ用か普段用だけであるが、男性の場合は紋付羽織袴が正装である。

・おとこばかま ［男袴］

袴の一種。男性用の袴のことで、女袴に対する語。マチのある馬乗り袴のことである。他に略式仕立てでマチのない行灯袴がある。

・おとしぞめ ［落染］

「霜降染」ともいう。平板の上に生地を広げて染料を浸した刷毛で、目の細かい金網または篩（ふるい）の網目を擦り塗料を霧雨のように落して染める方法。布面に型紙や木の葉などを置いておくとその部分だけ白く残すことができる、二度、三度重ねて濃淡をつけたり二色、三色を合せて霜降り調にしたり、いろいろ応用できる。

・おとしばり ［落し針］

裁縫用語。しつけをかける際に用いる縫い方で、糸の渡り巾が広い部分に対し、狭い部分がいくつ続くかによって一目落し、二目落し、三目落しという。

・おどりおび ［踊り帯］

舞踊に使う帯をいいます。おもに市松・縞が多く金・銀を使用した物が多い。

・おなんど ［御納戸］色の名前。花色、すなわち藍に少し赤みある色と鼠色を加えたもの。納戸色ともいう。
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・おにいしぎぬ ［鬼石絹］

群馬県多野郡鬼石で産した「玉絹」をいう。昔は着尺地にも使われたが、最近ではもっぱら裏絹用となっている。

・おにしぼちりめん ［鬼しぼ縮緬］

縮緬の一種。縮緬のしぼ立ちの大きいもの。一般的には、風呂敷や袱紗に多く用いられている。鶉縮緬、鎖縮緬などと呼ばれている。

・おはしょり ［お端折り］身丈より長い部分を胴部でたくし上げ、紐で締めて着るが、そのたくし上げた部分のこと。
明治中期より着丈にたくしあげて着るようになる。お端折りの長さは帯の下に６～７ｃｍ出る程度が見た目にすっきりしている。

・おび ［帯］

きものの胴部にまきつけるものの総称。中世までは紐、または紐状のものを帯といった。現代の帯には丸帯、袋帯、名古屋帯、袋名古屋帯、半幅帯、腹合わせ帯、細帯、黒共帯（喪服用）、角帯、兵児帯などがある。他に夏用の単帯、子供用の祝い帯、兵児帯がある。帯は材質、柄、仕立て方によって格が異なる。織組織で柄を表したものを織帯、染の技法で柄を表したものを染帯と呼んでいる。

・おびあげ ［帯揚げ］

帯を形良くむすぶために用いられるもの。　嘉永（1948～54）頃から帯揚をしている姿がみられる。明治時代から現在のような帯のたれをたくし上げて形を整えるものとして用いられるようになった。人絹、化繊のものは解けやすく、かさばる欠点がある。織幅が２０～２５ｃｍ、長さは1.4ｍ～1.5ｍほどである。礼装用には白無地に金糸入り等、喪服には白無地又は黒無地を使う。

・おびあげしん ［帯揚芯］

女帯を結ぶときに帯揚げ布に包んでお太鼓の形を作る芯。俗称ぼて。

・おびあわせ ［帯合わせ］

きものに帯を取り合わせること。きものの格や色調、文様などにつりあう帯を選ぶ。

・おびいた ［帯板］

きものの着付け小物の一つ。帯を締めるとき、胴回りに皺ができないように、前にはさむ厚いボール紙の板状のもので、前板ともいう。現在はプラスチックのものもある。

・おひきずり ［御引摺］

着物の裾を長くひいて着ること。または裾（すそ）を長く仕立てた着物。対丈だった小袖が長裾になったのは、江戸時代中期以降で、明治から大正の初め頃まで、上流階級の婦人たちはこの着方をしてた。潜在は芸者や花嫁衣裳に見られるだけである。ほかに、だらしのない女の人に対しての呼び方として用いられる。

 ・おびじ ［帯地］

 帯に用いるために織られた布地のこと。帯側とも呼ばれている。現在の帯は、装飾的な役割が主であるため、帯地は、ある程度の厚さや張りが必要である。錦、綴れ、緞子、唐織などが多く用いられる。夏用には、羅、紗、麻などがある。他には染帯地として塩瀬羽二重、縮緬などを用いる。ふだん用としては紬地や木綿地がある。帯地の主な産地は西陣が最も多く、次いで桐生、米沢、博多などで織っている。染帯は京都や東京で染められている。

・おびじめ ［帯締め］

帯を結び形を整え、仕上げに締める紐をいいます。

・おびしん ［帯芯］

帯に張りをもたせるため帯の中に入れる芯地のこと。明治以降帯を締める位置が高くなり、帯の胴回りがくびれないよう厚い芯地を入れた。太鼓結びには張りを必要とするため、芯地の質が重要視された。帯地が織物の場合は薄手の芯を入れる。染帯には厚手の芯を入れる。透ける夏物用として、カラー芯やメッシュの帯芯も出回っている。多くは木綿で織られているが、絹や化繊もあり、不織布（フェルト）でつくられた、軽くてシワになりにくい素材のものもある。仕立てるときは、帯地より帯芯をゆるめにとじ付けると仕上がりがぴんとする。

・おびつき ［帯付］

長着に帯を締めた姿のことをいう。羽織姿に対する語。女性の羽織姿は塵除けとも呼ばれ、正装には用いない。

・おびとき ［帯解き］

子供が付紐をやめて、はじめて帯を使いはじめるお祝いの儀式のことをいいます。男児は五歳、女児は七歳の十一月に行なわれていた。

・おびどめ ［帯留め］

帯締めと同じ意味であるが、現在ではその紐につけた留め具の、宝石や金属などの細工物を言う。

・おびまくら ［帯枕］

帯を結ぶ時に用いられる小道具。太鼓結、文庫結など、結び方の型、年齢によって枕の高さを変えて使用する。

・おぼろがすり ［朧絣］

織物の名称・
木綿絣の一種。経に白の綿糸、緯に紺の綿糸と絣糸を撚り合わせた糸を用いた物と、経糸に紺の綿糸と絣糸、緯糸に白綿糸を用いた物とがある。ねずみ絣、きゃぴたんなどともいう。肥前(長崎県)島原地方に産したが、現在は見られない。

・おぼろぞめ ［朧染］

染め方の一種。裾を薄くして、上に行くほど濃くなっている、ぼかし染めのことをいう。寛文時代（1661～73）に、京都の紺屋、新右衛門が春の月夜の美しさを染め上げたといわれている。春の夜のもやを朧というところからこの名がある。

・おぼろもめん ［朧木綿］

経に白糸、緯に紺糸を使った綿織物で「もぐさ縞」「しもふり」ともいう。

・おみなえしもん ［女郎花文］

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・おめし ［御召］

「御召縮緬」の略。先練り先染めの高級な絹織物で、縞御召や絣御召のほか、無地御召、紋御召、見通御召、絵緯(えぬき)御召、縫取御召など、種類が多い。それだけに技法的にも少しずつ異なるが、白縮緬と同じように緯糸に強い撚りをかけて織り、最終的にはその撚りを戻して、布面に細かいシワ（シボという）を作り出した織物、という点では共通している。
　まず経糸(たていと)は「諸撚(もろよ)り」をかけ、「精練」「染色」を行なう。縫糸は「下撚り」（右撚りと左撚りとがある）をし、「精練」「染色」を行なってから「糊づけ」「張り糸」をして、さらに撚糸機で「強撚」々かける。そのあと経糸は「糸繰り」「整経」を行ない、緯糸「糸繰り」「管巻(くだま)き」をする。これらの経糸、緯糸を織機にセット（機拵えという）し、織るわけだ。
　織り上げたあと、湯で洗って「シボ寄せ」を行なうほか、糸を撚っているために織幅が縮むので、湯のしをし、「幅出し」をして仕上げる。
もともと「御召縮緬」は「柳条(しま)縮緬」と呼ばれていたもので、色彩も茶系統、鼠系統、藍系統と、意外に質素な渋いものであった。「御召」という名称は「御召羽二重」　「御召小葵」のように、天皇や将軍の御召料として用いられる織物につけられていた総称であり、柳条縮緬のごく上等なものが御召料とされたために「御召縮緬」と呼ばれるようになった、と考えられている。　とくに、この御礼縮緬を好んで着用したのが十一代将軍・徳川家斉（在職一七八七　～一八三七）で、納戸地に白の万筋があり、二分（約七ミリ）おきに横筋のある格子柄を将軍専用の「留柄(とめ)」にしたほどであった。

・おめしちりめん ［御召縮緬］

普通の縮緬は一越といって緯糸に交互に撚り方向を変えた撚糸を一本おきに織り込むが、これは御召と同じく日本おきとする。したがってしぼが大きく御召風の感じとなってしろ縮緬の生地をいう。

・おめしのり ［御召糊］

うどん紛や正麩（しょうふ）、わらび粉などを混ぜて作った糊。強い撚りをかけた緯糸(よこいと)に、この糊をつけて織ったあと、糊を落とす。

・おめしひら ［御召平］

袴地のこと。仙台平に次ぐ正装であるが、現在は織られていない 。※「平」とは平織組織という意味

・おめしよこ ［御召緯］

御召の緯糸に使う強撚糸のこと。

・おもだかもん ［沢瀉文］

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・おもてみごろ ［表身頃］

和裁用語。袷や綿入れなどの裏にあるきものの表の「身頃」をさしていう。

・おもてもん ［表紋］

 紋の表し方の一つ。紋の形を白く染め抜く表し方で、日向紋（ひなたもん）ともいう。紋の中では最も正式で格調高い紋である。男女ともに、礼装には表門を用いる。

・おやこじま ［親子縞］

縞柄の名称。太い縞と細い縞が、２本一組で並んでいる縞模様。

・おりえだもん ［折枝文］　

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・おりがすり ［織絣］

「絣糸」を使って織り上げた絣織物をいい、「染絣」に対する言葉。

・おりだん ［織段］

織物の欠点で、緯糸の品質不良や打ち込み語の誤りによって横に部分的に色合いの違ったところが段になって現れることをいう。

・おいおび ［織帯］

染帯に対する語。先染めの糸を用いて織った帯のことをいう。礼装用の格調高いものから訪問着や付け下げなどに締める帯は、ほとんどが織帯である。染帯は、おしゃれ用や町着用に用いられている。

・おりきじゃく ［織着尺］

長着を仕立てる和服地で紬や御召、木綿地などの織物の着尺の総称。小紋や友禅のような染着尺に対する語。織機尺のきものは礼装に用いない。

・おりぎせ　おりごて ［折鏝］

きせをかける際の鏝使いの一種で、平鏝に対する言葉。長所は平鏝に対して簡単で初歩向き、欠点は折れ筋が残る事

・おりきり ［織切］

柄と柄の間に無地部分を増やすことによって身頃の裾、袖の裾などの無地部分が増えて、見た目良く仕立てあがる。それを目的に、身頃は身頃(８尺）だけ、袖は袖だけ(４尺Ｘ４）を織ることを織切という。人間が紋型紙を付けはずしするため価格は高くなる。

・おりじたて ［折仕立て］

織物の仕立て方の一つ。ここでいう仕立てとは、反物をたたむとか巻くとかすること。夏物類に多く用いられる仕立て方で、たたみ仕立てとも呼ばれている。一反を二つ折りにしたものを、60ｃｍほどに折りたたみ、さらにこれを四つ折にする方法である。このほかに、角仕立て、文庫仕立て、長仕立て、丸巻き仕立てなどがある。これらは、産地の織物の種類や用途によって、使い分けられている。

・おりつけちゅうがた ［折り付け中形］

折り付け注染中形、注染中形、手ぬぐい中形とも呼ばれている。一般には浴衣を染めるときに、型紙の長さに生地を折りたたんで型付けし、上から染液を注ぐ方法で行うのでこの名がある。これに対して、生地を長いまま板に伸ばして染める長板中形がある。

・おりつづれ ［織綴］

紋織物の一種。蛇ガード機を用いて織った織物なのだが、綴織を模倣しているところからこの名がある。紋綴ともいう。本来の綴織はすべて手織りであるため、織綴に対して本綴という。

・おりつぶし ［織潰・織盲］

備後地方の経緯全部に絣糸を用いて製織した絣木綿をいう。

・おりづるもん ［折鶴文］

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・おりのきもの ［織の着物］

糸のうちに染める、先染めのきものの総称。染めのきものに対する語。御召、紬、木綿などがある。主に街着や日常着に用いられている。紬の高級着尺は趣味性の高いおしゃれ着として用いられる。また、絵羽御召は晴れ着になるものもある。

・おりもの ［織物］

経糸と緯糸とが、原則として直角に一定の法則にしたがって、交差して織られた布地のことをいう。原料によって絹織物、綿織物、毛織物、化合繊織物、交織織物などがある。織り方の組織上から分類すると平織、綾織、繻子織などに分けられる。織物の幅は小幅物、広幅物、三幅、四幅などがあるが、和服地はほとんど小幅物である。表地と裏地用とがある。

・おりものしあげかこう ［織物仕上げ加工］

織りあがった布地は特別の例外を除き、糊抜き、精錬、漂白などの処理をして完成されるが、このような後処理を総称して仕上げ加工といっている。また、用途に応じて防縮、防水などの加工をしたりすることもある。

・おりものそしき ［織物組織］

織物は経糸と緯糸を一定の規則に従って組み合わせ、面状に織り上げるが、この組み合わせることを組織するといい、組み合わせ方を織物組織という。平織、綾織（斜文織）、繻子織があり、これを三原組織という。この組み合わせ方の応用変化で、多くの織物ができるのである。
平織：経糸と緯糸が一本ずつ交互に組み合って織られる。基本的な織り方で単純な仕組みであるが、丈夫で広範囲に用いられている。紬、御召、縮緬、羽二重、木綿地などが代表的なものである。
綾織：経糸と緯糸が三本以上で、組織点が斜めに現れたもの。経糸と緯糸が同数で、糸の太さと織り込みの密度が等しいときは、45度の角度で斜文様が現れる。これを正斜文という。平織りに比べてやや柔らかく、光沢がある。
繻子織：平織りや綾織のように組織点が連続せず、まばらに散って組織されたもの。完全組織は経糸、緯糸ともにそれぞれ五本以上である。織物の表面に経糸だけが出ているものを経繻子、または表繻子という。反対に緯糸だけが出ているものを緯繻子、または裏繻子という。五本ずつで組織するものを五枚繻子、八本ずつのものを八枚繻子という。非常に光沢があり、柔軟な地風が豪華に見える。この組織の応用で模様を織り込んだものを、紋綸子という。帯地のほかに振袖、訪問着などの染下生地として広く用いられている。

・おりもよう ［織模様］

織物の模様の一種。唐錦、糸錦、綴などのように地色と異なった色糸で織り出された模様のことをいう。染模様に対する語。染模様を後染模様というのに対して、織模様を先染模様という。染模様の絵画的な美しさに比べ織模様は格調高く重厚な感じのものが多い。

・おりわけ ［織分］

上下が明確な文様の布地の場合、そのまま反物ひと続きで前身・後ろ身を作ると、後ろ身の文様が天地逆さまになってしまう。そのため身頃肩部分(袖も同じ）で紋型紙を反対にして織ることを織り分けという。

・おんしょく ［温色］

暖色または熱色ともいい、色彩のなかで温暖な感じを与える色をいう。令色（寒色・涼色）に対する言葉で、普通赤、黄、橙などを含む色であるとされる。

・おんなばかま ［女袴］

平安時代までは、上下全員が着用。鎌倉時代からは女房以下は着用禁止。明治初め華族女学校で、海老茶色の襠のない袴を制服とした（海老茶式部とよぶ）。近年は短大などの卒業式によく着用されている。

・おんなもん ［女紋］

女性が結婚するとき、嫁入り道具に実家の母方の紋をつけ、引き続き使用する紋所。陰紋のことをいうこともある。