そ

・そありおん ［ソアリオン］

鐘紡のポリエステル系異形断面糸の和装用素材。付下げ、羽尺などの表地のほか、八掛、胴裏、長襦袢と用途は広い。

・そううら ［総裏］

総裏仕立ともいう。衣服全体に裏をつける仕立。総裏は、芯や縫代を隠して裏側をしまつするとともに、補強の役目をする。形崩れを防ぎ、表地を保護し、保温にも役立ち、すべりをよくする。和服の場合これを袷仕立てという。

・そうかくもん ［双鶴文］

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・そうがすり ［総絣］

経緯糸に地糸を使わず、絣糸のみで絣柄を表したもので、緯だけのものは緯総（よこそう）という。

・そうがら ［総柄］

生地全体に模様をおり、または染め出されている柄付けのこと。
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・ぞうがんもよう ［象嵌模様］

模様の一種。古代によく用いられた模様で、白を細く切ってはったり、絵の具で細く隈取ったりして模様を表した。

・そうくんぎれ ［宗薫切］

緞子の名物裂で、今井宗薫の家伝来のもの。花色に薄い黄白の紋で、3cmくらいの輪違いの中に宝尽くしを配したもの。　宗薫緞子のページへ

・そうこう ［草稿］

紙に描いた草案、図柄などをいう。

・そうこう ［綜絖］

織具の付属品の一種。経糸を上下に開きわけるもの。いいかえると緯糸を入れるために抒(ひ)の通りみちをあける道具である。古代では「綜」といい。地方によって「綾(よこ)」「綾(あや)取り」「遊び」　「掛糸(かけいと)」などと呼はれる。

・そうし ［繰糸］

繭から糸を引いて生糸にする作業をいう。繭を煮てその正しい糸口を求めて、これを何本か集めて抱き合わせ、一筋の生糸とする。昔は、すべて手作業であったが次第に機械化され、現在は自動繰糸機が用いられている。これは糸の繊度（太さ）を一定に保つ感知機が自動的に働き、糸が細くなると、つなぐべき繭が自然に飛び出してくるので、ほとんど人手を要しない。機械による機械製糸に対し、手加工により繰糸した糸を「座繰糸」といい、品質は機械に比べてむらがあり劣っているが、むしろこれが特徴になって価格は高く、手織り織物に多く利用される。

・そうしぼり ［総絞り］

着物、羽織、帯、帯揚げなどの一面に絞りだけで模様を表現した物。

・そうしもん ［冊子文］

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・そうたけ ［総丈］

裁断前の反物や布地、あるいは衣服の全長をいう。和裁の場合、反物を裁つ前に必ず総丈を計り、その総丈を基本にして断ち切り寸法を決めていく。

・そうづけ ［総付け］

「総模様」「総柄」ともいう。着物全体に模様を配したものをいう。総模様（総付け）に対するものとして、「飛び模様」「裾模様」がある。
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・ぞうり ［草履］

和装はきものの一種で、厚みのある台の底は歯がなく平らで、鼻緒がすげられている。原型は藁の草履であったが、江戸時代に発達し、さらに明治以降改良されて、現代では礼装から普段まで履ける種類がそろい、和装履物の主流となっている。

・ぞうりょう ［増量］

薬剤その他で織物などの重量を増すことである。単に目方を増やす以外に、糸をあまり多く使わない織物の手触りや外観をよく見せ、また縮緬などの織り方のものは縮みを防ぐ効果がある。ただし過度に行うと生地を傷めることになり、またカビや変色などの原因ともなるので注意しなければならない。方法としては、①薬品を繊維に吸収固着させるタンニンあるいは錫増量（繊維と化学薬品との親和性を利用するもの、水洗いや摩擦に落ちない、主として絹に応用される）②薬品を単に固着させるだけのもの、砂糖、塩化バリウムなどの濃溶液を用いる（水洗いをすると落ちるこれも絹に使われる）③糊製の物質、澱粉、布海苔、膠草と粘土、陶土、石膏、生葛粉、片栗粉などの混合物を塗りつける（水洗い、摩擦で落ちる＝綿に使用されることが多い）方法などがある。また、生糸や練絹を染め上げる際、あわせて増量を行うことを「増量染」という。

・そくぬい ［束縫］

元来表生地と裏生地を別々に縫って綴を入れるところを、表裏一緒に束にして縫う事。表２枚、裏２枚を束ねて縫う場合が多いので四ツ縫いともいう。

・そだいぎぬ ［曽代絹］

絹織物の一種。岐阜県武儀郡地方の良質の生糸で織り出したもので、その後、石川・小松地方で精練染色して裏地用として製織。

・そで ［袖］

元来は「外手」であり、衣服の袖口部分をさしたが、着物の腕を覆う箇所の全部を意味するようになった。古代の日本の衣服は筒袖であった。中国文化が入るとそれをまねて袖が広くなった。平安中期以後、唐ふうの朝服の国風化がなされ、広袖の装束類が公家の服装となった。このため袖には２つの文化を生じ、日本古来の小袖と装束系統の広袖に分かれる。平安末期には小袖も筒袖ではなく丸みを帯びる。鎌倉時代には脇明小袖。室町以降、脇明は元服前の子供の衣服に用いられる。江戸初期に振袖・なぎ袖が現れる。装束類の広袖は、奥袖にさらに一幅又は半幅の鰭袖を縫い足して指先を覆うほど幅広く仕立てる。庶民の衣服としては丹前、長襦袢、一ツ身等は広袖に仕立てる。農民、漁民は労働着が衣服で、働きやすいものが工夫される（筒袖、鉄砲袖、巻袖、ジン袖など。

・そでぐちした ［袖口下］

袖口の留の下から袖丸までをいう。略して口下ともいう。袖口下に凸凹が出たり、ねじれたりせず、真直ぐになっている事が大切。

・そでぐちぬの ［袖口布・袖口切］

袖口の裏としてつける小布。表布が手首に当たって汚れるのを防ぐ目的と袖口のきれいさを誇張する目的がある。袷きもののの場合は八掛布、羽織、コートの場合は前落し共布、単着物の場合は共布、男物着物の場合は共布又は四日町等の別布を使用。普通は回し掛けをしてつける。

・そでした ［袖下］

→そでぐちした

・そでたけ ［袖丈］

きものの部分名称。袖の長さのことで、袖山から袖下までの長さをいう。年齢や着物の種類によって、その長さは様々である。一般的な着物の場合、身長の３分の１の袖丈がバランスがよいとされる。鯨尺１尺３寸（約４９ｃｍ）が最も一般的で多い長さ。

・そでだだみ ［袖畳］

略式の和服の畳み方。本仕立てした着物にはほとんど使わないが、仮絵羽状態のものはほとんどが袖畳。背を中心に内表に２つに折り、両袖を合わせ、身頃の上へ折り返し、裾と肩山を合わせ半分に折り、さらに半分に折る。

・そでつけ ［袖付］

袖を身頃に縫い付けること。あるいは、袖と身頃が接続する部分のことを言う。袖付きともいい、袖付き衣は、袖のある衣服の意。

・そでなしばおり ［袖無し羽織］

袖をつけないもので俗に「ちゃんちゃんこ」と呼ばれている。現在はマチを入れ、衿を折り、胸元に共紐をつけて用いる。綿入れや、袷仕立てにして、老人や幼児の防寒用として用いられている。

・そでもん ［袖紋］

左右の外袖に付ける紋のこと。紋の付け方には一つ紋、三つ紋、五つ紋があるが、三つ紋と五つ紋のとき、袖紋が付く。一つ紋は背紋のみ、三つ紋の場合、背紋と袖紋をつけて三つになる。五つ紋の場合、背紋と袖紋と抱き紋をつけて五つとなる。

・そでやま ［袖山］

着物の部分の名称。袖の一番上の部分、つまり、袖の前部と後部の折り目の所（山）をいう。

・そとそでん ［外袖］

袖の、袖山より背側の部分をいう。それに対し、袖山より前側は内袖という。袖紋は左右の外袖に付ける。また、現代の訪問着や付け下げでは、胸と裾のほか、左の内袖、右の外袖に柄を付けることが多い。

・ぞべ・ぞべ糸 ［ぞべ糸］

片撚りした絹しつけ糸（ぞべ糸）のこと。白練の２本撚りである。しつけ用、ぐししつけ用に使用。

・そめおび ［染帯］

帯の一種。先染めの帯に対して、後染の帯のことをいう。染帯の生地としては塩瀬羽二重や縮緬が多く、夏用として紗や絽もある。

・そめかえ ［染替］

着古して色が退色したもの､好みや年齢に合わなくなったものを､再利用するために､別の色や柄に染め替えること。染め直しと同じ。

・そめがすり ［染絣］

絣模様の一種。捺染を施して、織絣のように仕上げたもの。直接捺染したものや、防染したもの、または抜き染して絣柄を表したものなどがある。織絣に比べて工程が簡単なため安価である。

・そめきじ ［染生地］

染色を施す前の染下生地、白生地のことをいう。主に縮緬類、紋綸子、白紬、白お召、絽、紗、岡木綿、綿縮などである。

・そめきじゃく ［着尺地］

織った後に色や模様を染めた（後染のもの）着尺地のこと。染めた糸を用いて柄を織り出す、織着尺に対する語。

・そめこもん ［染小紋］

小紋はもともと型染であるが、織物の小紋が製作されるようになったので、それと区別するために生まれた言葉。

・そめぬきもん・そめもん ［染め抜き紋］

紋の表し方の一つ。最も格式の高い正式な紋。地色に紋を白く抜いたものである。礼服だけでなく幔幕やのぼりなどにも用いられる。

・そめわけしぼり ［染め分け絞り］

絞り染め技法のひとつ。2,3種類の色を入れて染められたもの。産地の名で呼ばれる有松鳴海絞、京絞りなどには染め分け絞りがある。

・そもうし ［梳毛糸］

梳毛紡績機によって作られた毛糸をいう。普通ウーステッドと呼ばれる毛織生地は、この糸を使用する。ラシャ、毛布などの糸である。「紡毛糸」に対し、糸になる前の原料の毛は梳（と）きそろえられているから、品質が均整であり細い糸ができる。和装用の「ウール」あるいは「モスリン」「セル」などはすべてこの糸を使用している。

・そろばんしぼり ［算盤絞り］

絞り染の一種。算盤の珠を並べたような模様の絞り染め。主に、木綿などに多く染められている。

・そらびきばた ［空引機］

紋織に使用した織機の一種。高機に「空引」という装置をつけたもので、紋紙を使う紋織機が出現するまで使われた。　織物を織るのに必要な最小限度の道具といえば、経糸(たていと)を張っておく装置、緯糸(よこいと)を通すためのロを開く綜絖(そうこう)、さらに経糸の間に緯糸を通したり、緑糸を平行に固く経糸の間に打ち込んだりするための抒(ひ)や筬(おさ)などだが、紋織にはきらに多くの綜絖が必要になってくる。
　また、多くの綜絖を操作するために、高機の上部に鳥居状の構造のものを取り付け、これに大通糸をつるしてある。この紋織の装置を「空引」（花楼装置ともいう）といい、その機を「空引機」と呼んでいる。大通糸を操作して経糸を開口させ、緑糸を通して模様を織り出していくわけだが、操作が複雑なため、一人では操作することができず、一～二人の補助者が必要になる。