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・ぬいあけ ［縫揚げ］

和裁用語。「一つ身」「三つ身」「四つ身」などの子供用の着物の背丈、裄丈を体に合せて摘み縫いすること。単に「揚げ」ともいう。

・ぬいぐけ ［縫いぐけ］

２枚の布のくけ代を内側に合わせ、折り山から１～２ミリ内側を５ミリぐらいの針目で、糸がながれないように布をすくったもの。着物の衿、褄下、羽織の衿等をくけるときに使う技法 。

・ぬいこみ［縫込み］

衣服の縫製に際して布の余りを裁切らず、縫込んでおくこと。又、縫い込んだ部分。仕立直しの時に利用できるので便利。衿先や衿付けの縫込みは、衿を整える芯の働きも兼ねる和服独特の処理をする。

・ぬいじつけ ［縫い躾］

縮緬（ちりめん）など、布自体の重さのために縫い目の＊きせがとれるのを防ぐため、袖口合せ、共衿のつけぎわ、袖合せ、内揚げに＊ぞべ糸４～５ミリ間隔に、小針を表に出しておさえの躾をかける。これを縫い躾、またはなまって縫いびつけといい、着用時もとらない躾である。

・ぬいしぼり ［縫い絞り］

絞り染の一種。布を縫い、縫い糸を引き締めて染色する方法。縫い締め絞りともいう。平縫い引き締め絞り、巻き上げ絞り、摘まみ縫い絞りなどがある。

・ぬいじめ ［縫い締め］

紋染の１つ。文様の部分を縫った糸を引き締めて染める方法。文様の輪郭だけを縫い絞るものや、一定の区画を縫い締めて袋状にし、その部分にも糸を巻いて絞るもの、布を二つ折りにし、浅くつまみ縫いにして絞るものなど多数ある。

・ぬいしろ ［縫代］

縫い目より外側の、外から見えない不要な部分。洋裁と異なり、切り落とさないので、解いて端ぬいすれば、もとの一反にもどるという利点がある。

・ぬいつけもん ［縫い付け紋］

別の布に家紋を描いて切り取り、着物に縫い付ける紋のこと。張り付け紋、切り付け紋ともいう。

・ぬいとり ［縫取り］

織物の模様を表す場合に、絵緯（えぬき）（柄を表すために、地の糸と別に織り込む緯糸のこと）を幅全体に通さずに、必要な部分だけ通して、模様を織ることをいう。一見刺繍をしたような感じの模様になる。

・ぬいとりおめし ［縫取御召］

御召のなかでは比較的新しいもので、金銀糸を刺しゅうのように縫取った紋御召の一種である。地組織となる緯糸のはかに、小さい抒を用いて文様の一部をさらに加工するなど、多彩で複雑な文様が織り出されている。

・ぬいとりちりめん ［縫取り縮緬］

縫取（ぬいとり）とは織物の文様の部分だけにその文様を表現する緯糸を通す紋織り技法の一種ですが、織り上りが刺繍のように見えることからこの名があります。縫取縮緬では手刺繍のように見える縫取技法ではなく、主として様々に着色した箔やそれらを巻き付けた金銀糸等を縮緬地の上に裏浮に織りこんで、後で裏切り（裏面の余分な浮糸を切り取る事）を施したものです。多丁杼の機械が使用される縮緬の場合、縫取に使用される箔は精練に耐える必要があるため、マイラーフィルムにアルミ蒸着したソフトアルミ箔に着色したものがよく用いられ、又、和紙にウルシを塗った細かい糸状ののものも使われることもあります。　主な用途として留袖や訪問着に使われます。
技術的に難しく手数がかかる非常に高価な織物。上級神職が袴に使うこともある。

・ぬいとりもん ［縫取り紋］

単に縫紋ともいう。紋付の羽織、きものの紋を刺繍で縫い表すことをいう。白糸、色糸、金糸、銀糸、金銀ぼかし糸などを使用して、普通羽織またはきものの背にひとつつけることが多い。「染め抜き」紋の五つ紋（きもの）三つ紋（羽織）に対して略式である。

・ぬいはく ［縫箔］

きものの装飾技法のひとつ。多彩な刺繍技法と、摺箔技法を組み合わせて、豪華絢爛に模様を表すこと。現代では、振袖や留袖の加飾に用いられる。また、桃山時代の小袖や能装束でいう縫箔は、そうした加飾を施した小袖や装束をさす名称となっている。

・ぬいめもよう ［縫い目模様］

きものの縫い目に沿って、細かい模様をつけたもの。

・ぬいもん ［縫い紋　繍紋］

染抜紋は正式のものだが、縫紋は略式で一ツ紋又は三ツ紋とする。陰紋が多く、縫い方は芥子縫。糸は白の他に色糸、金銀糸を使用。

・ぬきいと ［緯糸］

緯糸（よこいと）と同じ、経糸（たていと）と直角に組織する糸の事。

・ぬきえもん ［抜き衣紋］

きものの着方のひとつ。抜き衿、抜頸（ぬけくび）ともいう。衿のうなじ（後ろ首）にあたるところを、引き下げて着ることをいうが、江戸時代から日本髪を結うようになり、後方に張り出した髱（たぼ）などのため、自然に起こった着方である。日常に日本髪を結わなくなった現在でもその形は残り、女性のきものは衣紋を少し抜く（後ろ衿を少し下げる）着方が一般的。そのため、に着物を仕立てるときに、普通2ｃｍ程度の繰越をつける。大きく衣紋を抜く着方は、現在では花嫁衣裳や舞台衣装など、特別なものに見られるほか、普通のきものでは粋な着方である。

・ぬきえり ［抜衿］

衿の後ろを背中の方へ落として着る和服の着方。古くはのけえもん、元禄頃は抜掛、その後、抜衣紋（ぬきえもん）、抜衿となった。１８世紀後半から髪型により衿が汚れないように背中へずらして着るようになったもの。

・ぬきぞめ ［抜染］

抜染（ばっせん）を参照。

・ぬきもん ［抜き紋］

礼装に用いる、紋を染抜いて現す正式の紋。染抜き紋に同じ。白生地を染める前に紋の形をゴム糊で置いて、染色する誂え染と、染上がった生地に、後から抜き剤で紋の部分を染め抜く方法がある。 →そめぬきもん

・ぬの ［布］

装束でただ「布」と言った場合は麻の布のことを指す。１６世紀に木綿が伝わるまで普段使いの布の代表格が麻の布であった。貴族は絹織物を常用したが、武士や庶民は麻布を用いた。「上布（じょうふ）」と言う場合もある。

・ぬのこ ［布子］

木綿の綿入れのこと。綿を多く入れた粗末な衣服のことを、昔は布子とよんだ。

・ぬめ ［絖］

うすい繻子織の絹地。江戸時代に日本でも織られるようになり、小袖などに用いられた。滑らかで光沢があり、きもの地のほか、絹絵の代用にした。

・ぬれがき ［濡描き（友禅）］

無線友禅の一種で、ぼかしの感じを強調して表現したもの。生地を濡らし、筆や刷毛で模様を手描染するので、滲みが生じる。色調が柔らかく、独特の味わいを生み出す。

・ぬれぬき ［濡れ緯］

湿らせた緯糸のこと。濡れ緯を用いて折ることで、よくしまり、しっかりした生地質になる効果がある。例えば、能装束などの高級唐織の地の織物は、濡れ緯で織られる。

・ぬれむし ［濡れ蒸し］

虫しの方法の１つ。生地を乾燥させずに蒸すので、水分が多い状態で蒸し工程が行われるため、染料の拡散移行が容易となり、有効な発色効果が得られる。扱染〈ｼｺﾞｷｿﾞﾒ〉など、多量の糊を使うものに向く蒸し方法。