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・といでじま ［戸出縞］

織物の名称・
越中(富山県)戸出町地方で織られた木綿縞織物や木綿の交織縞織物。戸出は布商売で成功した町で、元々集約地だったのだが明和年間に木綿の縞織物を織り始めた。

・どううら ［胴裏］

キモノの袷〈ｱﾜｾ〉で、裾回しを除いた部分につける布。紅絹〈ｺｳｼｮｸ〉・羽二重・モスリン・人絹〈ｼﾞﾝｹﾝ〉などを用いる。

・とうきょうこもん ［東京小紋］

小紋の一種。東京で染められている型染め小紋のこと。当然江戸小紋も含まれているが、ここでは京都の型友禅に対して東京の現代的な型染め小紋の意味が強い。しかし、これらはきもの業界だけの通用語で、一般商品としての区別は明確でない。

・どうぐほり ［道具彫］

 型染め用の型紙彫刻の技術の一つ。伊勢型に用いられる基礎技術で、それぞれの模様に合わせて彫るために、都合よく考案された刃物の一つ一つを道具といい、これらの道具を使って模様を彫ることを道具彫という。

・とうざん ［唐桟］

綿織物の一つで唐桟縞の略。色彩的な木綿嶋（縞）の古称で、ほかに桟留縞とも奥縞ともいう。紺、茶、赤、黄などの縞柄。桃山時代から江戸時代の初期にオランダ船によって、わが国にもたらされたもので、渡来の年代によって古渡り唐桟、中渡り唐桟、新渡り唐桟と呼ばれている。唐は舶来品を意味し、桟留はポルトガル語で西インド東岸のセント・トーマスという地名によるものといわれている。江戸時代から国内でも似たものを作るようになり、唐桟の名が残った。現在は、おしゃれな趣味のきものとして広く用いられている。

・どうちゅうぎ ［道中着］

道中とは旅路をいうので、本来は旅装束のことだが、現在では、きもののように衿を打ち合わせて着る型のコートをさす。

どうぬき ［胴抜き］

長襦袢や下着等の表布を節約する仕立方の工夫をいう和裁用語。袖、裾まわり、衽、衿等や着用時に見える部分だけに表布を使い、見えない胴回りには表布を抜いて変わりに柔らかくて軽い別布を使用するのでこの名あり。　胴裏抜き（釣胴）仕立と混同されよく使われている。

・とうしうら ［通し裏］

袷、綿入の長着の裏地を全部同じ生地を用いる場合、通し裏という。男物の長着、丹前、花嫁の打掛に用いられる。もともと袷の裏は通し裏であった。表地との配色の多様化、裾裏地の重さ、経済上の工夫から胴裏と裾回しを別布にするようになった。裾の痛みが激しいので、通し裏は肩で１０ｃｍ前後縫込んでおき、仕立て直しのとき繰出せるように仕立てる。表布の腰揚と重なるので腰揚にしない。

・どうふく ［胴服］

衣服の上にはおって着る腰までの短い上着。胴衣とも書く。動服から変形し、羽織の原形でもある。室町時代末期から江戸時代初期にかけて武将が用いていた。

・とおかまちあかしちぢみ ［十日町明石ちぢみ］

織物の名称・新潟県十日町市
19世紀の終わり頃、京都の西陣の夏用の反物の見本を持ち帰り、もともとあった十日町透綾（とおかまちすきや）という織物の技術に応用して、新商品の試作研究が行われました。この時以来、緯糸の強撚（きょうねん）と整理法の技術研究が熱心に進められ、すでに十日町で織られていた撚透綾（よりすきや）を改良して、緯糸に強撚糸を使用した新地風（じふう）「透綾ちりめん」の試作に成功し、明治中頃から「明石ちぢみ」と名付けられ市場に送り出されました。

・とおかまちがすり ［十日町絣］

織物の名称・新潟県十日町市、中魚沼郡津南町
越後縮の絣技術が定着したのは、18世紀前半であるというのが定説になっています。絹織物に応用されるようになったのは、19世紀後半の経絣織が成功してからです。明治初期には緯絣も織られるようになりました。この時期絣技術の進歩はめざましいものがあり、「突絣（つきかすり）」の技法も作り出されています。くびり糸には、当初、油紙、苧麻糸（ちょまいと）、笹の葉等が用いられていましたが、大正時代に入って綿糸、平ゴムがこれに変わりました

・とおかまちつむぎ ［十日町紬］

織物の名称・潟県の十日町
新潟県の十日町で織られる紬の総称です。長い歴史のある十日町絣のほか、新商品の開発なども盛んに行われ、電動織機を使った手頃でファッショナブルな紬も数多く生産されています。
伝統工芸品の十日町絣は、つき棒を使って絣糸を染めるのが特徴で、独特の絣柄が生まれます。

・とおしうら ［通し裏］

和裁用語。裏布の裁ち方の一つ。男物の袷や丹前などに用いられる方法で、総裏ともいう。肩から裾まで胴はぎをせずに、同じ布を通して用いる。特殊なものとして、花嫁の打ち掛けにも、通し裏が使われている。

・とおしがら ［通し柄］

帯の柄付の一種。丸帯や袋帯などの帯地全体に、模様をつけることをいう。全通とも言われている。帯の六通柄やお太鼓柄に対しての語。

・とおやまもん ［遠山文］

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 ・とくさもん ［木賊文］

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・とさめんつむぎ ［土佐綿紬］

織物の名称・高知県香美郡香我美町
やさしい感じの縞柄で、素朴な肌触りの織物。かつては赤岡縞、岸本縞とも呼ばれた。
土佐藩の奨励により、文化年間（一八〇四～一八一八）の頃から綿花の栽培がさかんになり、赤岡縞、岸本縞が織られるようになった。
明治、大正時代を通しては普段着、野良着としての需要をもっていたが、現在は衣料としての需要はほとんどない。
土佐綿紬は、赤岡縞の伝統を残す民芸品として存在している。

・とじいと ［綴糸］

刺繍糸をとじつける糸。

・とちおつむぎ ［栃尾紬］

 織物の名称・新潟県長岡市栃尾
栃尾紬は、製糸に出来ない玉繭を真綿にし、それを紬いで織ったものですが、長年に渡り改良を積み重ね、糸織りを主としながら玉糸や節糸を用いるなどの工夫がこらされた絹織物です。一見すると、綿織物のようですが、絹特有の光沢があり、しぶく目立たないために、凝った趣向とすぐれた品質が評判となり、主として江戸の町人の伊達者間で賞用されました。
栃尾郷では、農家の副業として、殆ど全域にわたって生産されていました。例えば、田之口の黄縞（きじま）未納、森上の無地（むじ）、荷頃の干筋（せんすじ）、中野俣の鼠縞（ねずみじま）、一之貝の絣（かすり）、赤谷の大柄（おおがら）、栗山沢の黒地（くろじ）、黄格子（きごうし）、黄八丈（きはちじょう）などです。
そして、縞物にしても、万筋（まんすじ）、千筋（せんすじ）、小立（こだつ）、中立（なかだつ）、大立（おおだつ）、大明、滝縞（たきじま）などがあり、それが色や縞柄で、いろいろな名称がありました。他に横切（よこぎり）、此手（このて）、壱崩（いちくずし）、見甚、絣（かすり）、利久（りきゅう）、綾（あや）といった具合です。

・とっこもよう ［独鈷模様］

織り模様の名。独鈷は密教で用いる道具の一つで、この独鈷を嘉禄（1225～27）のころに、博多で織物の模様として、織り出したのがはじめといわれている。現在でも博多帯といえば、独鈷を縞状に連ねた模様をいうようになっている。

・どてら ［褞袍］

衣服の名。防寒用に用いられる広袖の綿入れの長着。丹前と同じものであるが、どでらは関東風の呼び方である。地方によっては、寝具として使われているところもある。

・とびもよう ［飛び模様］

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・とめがら ［留柄］

 「御留柄」ともいう。ある特定の文様を独占して、他人の使用を許さない柄のこと。江戸時代（一六〇三～一八六七）、将軍家をはじめ、各地の大名はそれぞれ占有した小紋柄を持っていた。

・とめそで ［留袖］

元来、女物着物の普通の袖を元禄袖や振袖に対して留袖という。袖丈が鯨尺１尺３寸～１尺６寸５分くらいで袖先の丸みが５分丸の袖。現在の女物の袖はほとんどが留袖。江戸褄と同義語に使用。白衿黒紋付がこれに当る。紋は五ツ紋が正式、略式は三ツ紋。留袖の地色は黒が原則で、これを黒留袖という。既婚女性が色留袖を着るのは略式。宮中に限り黒地を用いず、色留袖を正装とする。白羽二重の下着を重ねて、丸帯を締める。長襦袢、半衿、帯揚、帯〆などはすべて白を用いる。

・ともえり ［共衿］

長着の地衿の上にかける共地の衿のこと。衿は首筋にあたり汚れやすく痛みやすいので、防ぐ為にかける。衿肩明きを中心に４～１０ｃｍほど下まで掛ける。共衿丈の先は４ｍｍのきせを掛けて地衿が見えないよう細かく絎ける。共衿の内側は地衿の巾に絎けつける。

・ともきれ ［共布］

色、柄、質とも同じ布のこと。

・ともずそじたて ［共裾仕立て］

和裁用語。和服の仕立て方の一つ。表地を裏に引き返して、裾回しにした仕立て方のこと。共裾長着ともいう。礼装、長襦袢、子供の七歳の祝い着などに用いる。

・とよだつむぎ（とやだちぢみ） ［豊田紬・豊田縮］

明治24年（1891年）、秋場によって考案された豊田紬は、経糸に玉繭からとる絹玉糸、緯糸は左右強撚を施した綿糸（八丁撚糸）を交互に織るという独特の製法により、その上がりは縮みの風合いが新鮮である。結城紬（ゆうきつむぎ）に似せた夏の着尺地として、明治の末頃に作り出されました。石下紬（いしげつむぎ）とも呼ばれています。
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・どろあい ［泥藍］

植物染料の一種。沖縄などに産する琉球藍（山藍）を、屋外に彫った水槽に浸して、太陽熱で自然発酵させた後、石灰を加えてかき混ぜ、上澄みの液を捨てて下にたまった泥上の青藍の沈殿物のことをいう。この染料につけ込んで染色すると、くすんだ青色になる。

・どろぞめ ［泥染］

主に、大島紬の褐色を染める方法を指す。鹿児島・沖縄地方の海浜に自生する車輪梅〈ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ〉という植物の幹被には、褐色色素とタンニンが含まれている。これを染色液に用いて、絹を染めると赤茶色に染まる。大島紬の褐黒色は、この煎汁で煮染した後、鉄分を多く含む泥（泥土液）に浸して得る。

・ドロンワーク

布地の経糸、または緯糸を抜いてレース風にかがる手法。

・どんす　［緞子］

中国宋代に始まった精妙な織物。一般には地を経（たて）の五枚繻子（じゅす。経緯が表面に出る比が四対一、つまり交差点が四方桂馬に飛ぶ組織）とし、その裏組織の緯（よこ）五枚繻子で文様をあらわすものをいう。しかし名物裂（ぎれ）では組織にとらわれず、この特徴をもつ裂をすべて緞子と総称する。

・とんび ［鳶］

男物の和装コートの一種。鳶がっぱともいう。袖なしの膝丈ぐらいのコートにケープが付いており、その形が鳶に似ているところからかの名がある。洋服のインバネスをまねて作られたもので、明治の初期に流行した。素材は羅紗が最も多く、長着と対丈のものを二重まわしと呼んでいる。

・とんびゃん、とんばん ［桐板］

織物の名称・沖縄県那覇市
かつて沖縄の那覇で生産されていた清楚で気品のある「幻の高級織物」。
芭蕉布より歴史が古く、竜舌蘭（りゅうぜつらん）の一種から採った原糸で織ったとされているが、戦争で途絶え消滅してしまった。白地の絣または縞柄があった。

・とんぼがすり ［蜻蛉絣］

絣柄の名。とんぼの姿を絣模様で現したもの。一般には小さいとんぼを、布地全体に詰めたものが多い。

・とんぼもん ［蜻蛉文］　

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