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・くくり ［括り］

織物・糸を糸でしめること。絣柄の部分を糸で縛り防染し、模様をつける。　又は、絞染の技法の一つ。鹿子絞り、三浦絞り、蜘蛛絞りなどがある。 古くは結機（ゆいはた）、目結（めゆい）と呼んでいた。

・くくりぞめ ［括り染］

糸または織物の一部分を麻糸あるいは綿糸で堅くくくって、そこだけ染まらないようにしておいた全体を「浸染」する。この糸で製織すれば「絣織物」ができる。織物の場合は「絞り織物」となる。

・くくりがすり ［括り絣］

糸のところどころを模様によって固く縛って染め上げた後、これを解く方法。最も原始的な方法である。

・くけ ［絎］

和裁用語。裁断した布の端を折り返し、または布を縫合する際縫糸の見えないよう、あるいは縫い目のあらわれないように隠し縫いすること。

・くけえり ［絎衿］

和裁用語。着物の衿の仕立て方の一つ。ばち衿や棒衿の衿幅を折り、衿付をした縫い目に絎けつける仕立て方。または、そうして仕立てた衿のことをいう。

・くけおび ［絎帯］

絎け縫いで仕立てた帯のこと。帯の地質がかたかったり帯幅が狭かったりして、表返しができないものを、あわせ仕立てにし、その縫い目の糸が表から見えないように縫い合わせたもの。

・くけひも ［絎紐］

形成方法から類別した紐の一種。紐は、普通中表にして二つ折りにし、縫ってから表に返してつくるが、はじめからでき上がり幅に縫い代を裏に折り、その折山を絎けて作る方法もある。この方法でつくった紐を絎け紐という。裁ち紐を平に絎けたものを平ぐけ紐といい、丸く絎けたものを丸ぐけ紐という。形を整えるために真綿、綿、布など適当な芯を入れ、腰紐や帯〆に用いる。丸くげの帯〆の白、黒無地は礼装に用いる。

・くさきぞめ ［草木染］

天然の植物色素を染料として染色すること。また染色されたもの。

・くさりぬい ［鎖繍］

刺繍技法の1つ。鎖状に線を表わす繍い方。線・輪郭を太くはっきり表現したい時に用い、流動感を与える。

・ぐしじつけ ［ぐし躾］

留袖や上等な縮緬の袷の衿や袖口、裾に施される装飾的な躾。きせ山を抑える実用性に加え、通常の躾より細かいぐし縫い（並縫い）で装飾的な役割もするので、着る際にはこの仕付け糸は取らずに着る。

・グーシーハナウイ ［串花織］

織物の名称・
地機でロートンを織る時は綜絖を用いるが、綜絖の代わりに竹ぐしを用いるもの。地機で平織りを織っているときから、綜絖をつけた地機でロートンを織るまでの進化の過程にあったものではないか。

・くじゃくもん ［孔雀文］

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・ぐじょうつむぎ ［郡上紬］

織物の名称・岐阜県郡上郡八幡町
岐阜県郡上八幡町で生産される紬織物です。かつては自家用として織られる程度でしたが、第二次世界大戦後に「エリ蚕」を使い、今まであったものを元にして丈夫な紬が織られるようになりました。
現在も、草木染めの糸を用いて高機によって手織りされています。縞・格子・ぼかしなどの柄が多く、民芸織物として広く親しまれています。
手紡ぎ、植物染、手織による紬織物。初めの頃は野蚕の一種であるインド産のエリ蚕の糸を用いて織っていたが、現在では玉繭の原糸がほとんどである。
柄はおもに縞、格子、絣だが、斬新な幾何模様のものもある。
絹とウールの特徴を合わせもったような風合いがあり、丈夫でしわになりにくく、あたたかい。

・くじらおび ［鯨帯］

女帯の一種。昼夜帯、腹合わせ帯、両面帯、裏つき帯ともいう。表裏を異なる布で仕立てた女性用の袷帯のこと。はじめのころ、片側に黒天鵞絨（ビロード）、他の一面に白繻子を合わせて、絎けた帯であったため、鯨の腹の白と背の黒になぞらえて名づけられた。

・くじらじゃく ［鯨尺］

和裁用に用いた尺度。もともとは、鯨のひげで物差しを作ったためにこの名があるという。鯨尺１尺＝曲尺〈ｶﾈｼｬｸ〉1尺2寸5分（約38センチ）を規準とする。曲尺を小尺、鯨尺を大尺・呉服尺ともいう。

・くずしじま ［崩縞］

縞柄で、経糸縞割の配列を崩した平織。一崩、二崩、三崩などという。

・くずづかじま ［葛塚縞］

織物の名称・長岡市
越後各地の木綿織物が特産物化する時期は、1818年からの天保年間（1818年～1843年）である。そのきっかけは高機 などの導入である。産地として知られるところは、亀田・葛塚（豊栄市）・吉田・白根・小須戸・長岡・今町・見附・村松などであり、その多くは平野部の町場であった。縞木綿が多くその用途は農作業用の野良着である。
葛塚でも地機（躄機）によって自給自足の織物を織っていた。
1820年（文政3年）に大和機 の導入が行われ、葛塚織りは特産物としての量的拡大を成し遂げる。それまでの地機は一反（3丈4尺）織るのに、3日半要したというからそうとうな新鋭機だったことになる｡

※亀田縞
亀田縞の起源については享保年間（1716～1736年）という説と寛政年間（1789～1801年）という説の両者がある。1722年（享保7年）には、鎌田町の権兵衛が大阪商人から藍玉を購入していたとの記録 がある。自給用の藍 は身近な生産物である蒲原藍を使用していたのであるから、このころから商品化が始まったというべきであろう。寛政年間には生産量も増加し機屋を始める者もあらわれた。このころから亀田町の製品を亀田縞と呼ぶようになった。
文化年間（1804～1817年）には木綿織物を扱う商人は仲買仲間を結成している。1808年（文化5年）には、植村仁四郎が野州から「長機」を伝え、品質の向上を図っている。この織り機は高機であり、葛塚や小須戸で「大和機」と呼ばれていたものと同じ型と考えられている。亀田縞も一応の水準に達し、生産量も伸び、産地を形成していったといえよう。
　天保期（1830～1844年）には生産技術と共に流通面でも拡大がみられる。白根・三条・見附・二本木（横越村）の在方商人や農民がそれぞれの土地の木綿織物を持ち寄り、集荷された。
この約７割を葛塚の商人が買い占め、新発田・加治・中条・村上方面の商人に販売したと伝えられている 。
※小須戸織
1801年（享和1年）竹石留吉が地機により木綿を織ったことが始まりとされる 。1866年（慶応2年）には織子が町内289人、新保村（小須戸町）4人の記録 がある。

・くずふ ［葛布］

葛葉マメ科の蔓草。その茎の表皮をはいで織った布のこと。綿、麻、絹などを経糸とし、葛の繊維を緯糸に用いた交織布。丈夫で水に耐えるため、雨具や袴、襖張りなどに用いられたが、現在は非常に少ない。静岡県掛川の特産品。

 

・くちわたいれ ［口綿入れ］

袖口、裾の袘（ふき）にだけ綿を入れて、ふっくらと仕立てたきもののこと。この綿を「口綿」という。かつては、綿入れと袷の間の季節に着るものであったが、現在では綿入れ同様に口綿入れもほとんど着られなくなった。
古式を尊ぶ花嫁衣裳や、振袖などの礼装に口綿入れは残っており、口綿には普通真綿が用いられる。

・くびぬきもよう ［首抜模様］

キモノの模様の付け方の１つ。首から肩にかけて、模様を付けることで、江戸前期の小袖に見られる。現在でも、祭礼の揃いの浴衣などに使用されている。
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・くみひも ［組紐］

数十本の糸を一束にして、それを幾束か一定の方式で、斜めに交差させながら組んでいき紐状にしたもの。交差したところを、きつく締めるため、へらなどで打ち込みながら組むので、打紐ともいう。形の上から平打、丸打、角打があり、束の数で三つ組、四つ組、八つ組などの種類がある。現代では、帯締めや羽織の紐に多く用いられている。

・くめじまつむぎ ［久米島紬］

織物の名称・沖縄県島尻郡仲里村（久米島）
沖縄県久米島で生産される紬織物です。島内の植物染料を用いて泥染めと併用して染色し、砧（きぬた）打ちによって布を柔らかくすることで独特の風合いのある紬となります。主に縞・格子・絣などの柄を織り出しています。
沖縄は、江戸時代に薩摩に統治され、織物を献上するために役人の管理のもとで織られていましたが、明治時代に自由となり久米島紬の名で生産高も増加しました。
14世紀頃、南方貿易によりインドをルーツとする製織法が伝えられました。また、中国から養蚕の技法等を習い、島民に教えたのが織物の始まりと伝えられ、日本の紬の発祥の地と言われています。江戸時代初期から明治時代の後半までは、人頭税として紬織物を代納していました。

・くもどり ［雲取り］　

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・くらよしがすり ［倉吉絣］

織物の名称・鳥取県倉吉市 
太番手の綿糸を地藍で染めた経緯絣の木綿織物。
紗綾形、亀甲つなぎ、青海波、輪違い、麻の葉、松皮菱、菱に向い鶴などの有職紋様を織り込んだ絵絣で、厚手のものが多い。
山陰の三絵絣（弓ヶ浜絣、倉吉絣、広瀬絣）の中では歴史がもっとも浅い絣といわれる。
倉吉絣は、久留米絣や弓ヶ浜絣の影響をうけて織りだされ、明治初期に行商人の手により各地に広まった。
初期の柄は経絣や縞絣だったが、明治二十年代から複雑な経緯絣柄が織られるようになった。
初めは農家の副業として織られていたが、やがて機業化し、明治後半から大正にかけてはさかんに生産された。その後衰退したが、近年、伝統の復興が試みられている。

・くりこし ［繰越し］

衿肩明きを肩線より後ろにあけること。抜き衿にして、着やすくし、女らしさを出すためにあけるので、子供物、男物には必要がない。

・くりこましょうあいぞめ ［栗駒正藍染］

宮城県栗駒市で産出される藍染の麻織物のこと。初夏の気温で藍を発酵させる、藍の原始的自然染色法「冷染、正藍染」を用いて染色する。普通藍染は藍瓶を火であたためながら一年を通して染めるが、栗駒正藍染では人工的な保温、加熱をいっさい行わず、五月頃からの気温の自然上昇を利用して木桶に入れた藍を自然発酵させる。そのために「冷染」とも称された。

・くりむしつむぎ ［栗虫紬］

織物の名称・山県県米沢
　栗虫は野蚕で胡桃（くるみ）樟（くす）の葉を食べて育つ。
昭和44年から山県県米沢で作られており、経糸に玉糸、緯糸に栗虫の作る栗綿と家蚕真綿の混紡しを使っています。染めると染まり方が異なるのでそれが味わいになる。
くりむしつむぎは 【くりまゆつむぎ】 とも呼ばれる。とても軽くてやや毛羽立った感じが趣味的で、彩りのある色では無地染めが表情の豊かさが味わえる。

・くりんぷ ［クリンプ］

羊毛繊維の持つ自然の波型の縮れであり、これが羊毛に柔軟性、保温性などを与えている。人工的にこのクリンプス状をナイロン糸に与えたものが「クリンプナイロン」で、通常「イタリア御召」といわれるのは、この糸を使用した織物である。

・くるまだち ［車裁］

裁縫用語。並幅の布で裁った身頃から衿を落す方法。

・くるめかすり ［久留米絣］

織物の名称・福岡県久留米市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、八女郡広川町、三潴郡大木町
福岡県久留米市周辺で生産される紺木綿絣です。江戸時代後半に創始者の井上伝女は、それまでの地方的な絣織りを改良工夫して久留米絣の基礎を作り上げました。明治10年、西南戦争で集まった軍人たちが持ち帰ったことこから、全国的に広まるようになったといわれています。
19世紀初めに、一切れの木綿の古い布のかすれた糸をヒントに、12歳の少女によって始められました。その後、現在の福岡県南西部にあたる久留米藩が産業としての奨励したことに加えて、絵絣技法や、小絣技法といった改良工夫によって、久留米絣は、大柄小柄絣、そして絵絣等、他に類のない特徴的な技術を持った木綿絣産地として発達してきました。
戦後、機械織りや化学染料などの近代化により多彩な絣柄が織られるようになりましたが、現在も本藍で手括りによって糸を染め、手機で織る伝統的な技法も守られ、昭和32年に重要無形文化財に指定されました。

・くれーぷ ［クレープ］

「縮緬」および「ちぢみ」類の総称で、「緯糸」または「経糸」あるいは双方に強撚糸を使用して織り上げた後、糊抜き精錬して撚りを戻し、その収縮により布面にシボを表したもの。綿、毛、麻、人絹、合繊などいずれにも応用されるが、狭い意味でクレープといえば「縮緬」を指すことが多い。

・くれない ［紅］

呉（中国）の藍の略で、紅花の古名。

・くろたにしふ ［黒谷紙布］

織物の名称・京都府綾部市黒谷町
黒谷は、現在京都に残る数少ない紙郷であるが、平家の落武者が子孫へ残す仕事として細々と始めたものと伝えられている。昭和時代後期には紙衣や紙布の伝統を生かして、座布団や絨毯なども製作される。

・くろとめそで ［黒留袖］

既婚者の第一礼装です。色留袖に対する言葉。留袖とはそれまで来ていた振袖の袖丈を短くして振りと留め、嫁いだ先に留まるという意味を持っています。特徴は黒地に裾模様（江戸褄模様）、染め抜き五つ紋付。白の下着を重ね着して「本重ね」としていましたが、羽二重や精華等の生地で比翼仕立にし、重ね着しているように見せるのが多くなっています。

・くろともおび ［黒共帯］

喪服用の女帯。黒地の両面腹合わせ袋帯が正式だが、現在では名古屋帯が一般的。襦子、綴れ、錦、絽などの組織で織られている。

・くろはちじょう ［黒八丈］

絹織物の一種。経糸に生糸、緯糸に生糸または座繰糸を用いる。緯糸は矢車草の煮出し液で煮てから鉄分を含む泥土液につける。この工程を数回繰り返して黒染にする。太い緯糸を強く打ち込んで表面に横畝を表す織り方で「琥珀織」に似たものである。「衿地」「袖口地」などに用いられた。主産地は東京・五日市で五日市ともいわれたが、現在ではほとんど生産されておらず、琥珀織で科学染料を用いた黒衿地をこの名で呼ぶ習慣だけが残っている。「洋八」と呼ばれる綿織の衿地も洋黒八丈の略である。

・くろふりそで ［黒振袖］

黒地の振袖模様のこと。白地を含めて、黒以外の地色の振袖を、色振袖というのに対しての語。かつては打掛を着ない場合の花嫁衣裳に用いられ、黒地縮緬の総模様に、白と紅色の下着と三枚重ねで着た。現在では、一般的な振袖として黒地総模様のものが多く作られている。

・くろむじ ［黒無地］

色無地に対する語。黒一色染のきもののことであり、五つ紋を付け、男性は第一礼装として、女性は喪服として用いる。

・くろもんつき ［黒紋付］

黒無地に紋の付いた着物や羽織の事。女性の黒無地紋付は喪服用。男性の黒紋付羽織袴は第一礼装として、結婚式の花婿の衣装や成人式、仲人の衣装また、葬式や他の公式な場での衣装として用いられます。

・くわやまつむぎ ［桑山紬］

織物の名称・南砺市
明治初期、福光地方で絹の生産が多く行われ、一般家庭でも紬が盛んに織られたのが始まり。綿織物で農村での作業着などに用いられた。

・くんじょういろ ［群青色］

色目の名で、かなり鮮やかな青色をいう。群青色のページへ

・ぐんちゅうおり ［郡中織］

女帯地の一種で、経に生糸、緯に綿糸を使った繻子地に紋を表したもの。白繻珍の代用品。

・ぐんない ［郡内］

織物の名称・
山梨県東部、および都留郡地方で生産された織物で、「郡内絹」「郡内織」「縞郡内」の略称です。「縞甲斐絹（しまかいき）」とも呼ばれます。色は主に茶・黒・黄などで、やや太めの格子縞を織り出したものが多くあります。