きものと悉皆　みなぎ　か行

・きいと ［生糸］

マユから取ったままで、精練しない絹糸のこと。マユから取り出した細い糸を七～十本ほど合わせたものから、さらにそれを二～六本合わせたものまで、さまぎまな太さがある。いずれにしても糸のまわりのセリシン　（膠質）を取り除く以前のものを「生糸」という。セリシンを取り除いた糸は「練り糸」である。

・きおりもの ［生織物］

生糸を「精練」せず生のままで織ったものの総称で、「羽二重」「縮緬」「塩瀬」「綸子」などの白生地がこれで、多く織りあがった後、精錬、染色して使用する。

・きかいなっせん ［機械捺染］

マシンプリント。その名のとおり機械による捺染法で、手工に対する語として使われる。ロール捺染、平板捺染などの種類がある。

・きかもんよう ［幾何（学）模様］

方形、三角形、菱形などが精巧に入り組んで、構成される装飾文様のこと。一般には、幾何学の図形に似た文様を指し、直線を主としたところに、曲線をまじえた抽象的な線模様である。鱗、亀甲、麻の葉、市松なども、幾何模様の一種といえる。

・きかがくもんよう ［幾何学文様］

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・きがらちゃ ［黄枯茶］

染色の名で、桃皮汁で染めた茶色。すなわち錆黄茶色をいう。

・きぎぬ ［生絹］

すずしともいう。精錬されていない生のままの絹織物の総称。生織物に同じ。経糸、緯糸ともに普通の生糸を用いたもの。あるいは経糸に生糸、緯糸に玉糸（節のある絹糸）を用いたもの。経緯ともに玉糸を用いたものなどがある。
ごわごわし、突っ張った感触の布地。絵絹（日本画などの画布）のほか、きものでは趣味的な夏物として用いられる。オーガンジーとして洋服地にも用いる。

・ききょうもん ［桔梗文］

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・きくもん ［菊文］　

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・きくからくさもん ［菊唐草文］

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・きくきりほうおうもん ［菊桐鳳凰文］

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・きくきりもん ［菊桐文］

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・きくすいもん ［菊水文］

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・きくづくしもん ［菊尽くし文］

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・ぎしゃ ［紗］

正規の捩り織（もじりおり）の織り方で作らず「紗織」の感じだけを表したもの。盛夏着尺として使われるが、本来の紗織に比べて値段は安い。

・きじゃく ［着尺］

和服の長着に仕立てるための生地。標準丈は約11.4メートル、幅約36センチ。白生地に織り出した後に染める先着尺と、染めた糸を使って柄を織り出す織着尺とがある。初着尺＝友禅・小紋・更紗・紅型など。織着尺＝御召・紬・銘仙など。

・きしゅうネル ［紀州ネル］

綿織物の一つ紀州(和歌山県)に産する綾織、明治初期に、紀州の瀬戸重助が作り始めたところからいう。
または平織の綿ネル。明治の初期から織られた物で、色ネル、捺染ネル、英ネルなどがある。

・きじょかのばしょうふ ［喜如嘉の芭蕉布］

織物の名称・沖縄県／国頭郡大宣味村
芭蕉布は、13世紀頃にはすでに作られていたと考えられますが、人々の間に広まったのは近世になってからのことです。家の庭や畑に芭蕉の木を植え、主婦や娘たちが自家用の布を織っていました。19世紀に入ると絹や綿が出回るようになりましたが、あいかわらず芭蕉布は人々に親しまれていました。この伝統を受けついでいる喜如嘉の芭蕉布は、昭和49年に国指定の重要無形文化財の総合指定を受けています。
糸芭蕉が繁茂していたため、奄美諸島から与那国島にかけては昔から芭蕉布がさかんに織られ、身分の上下なく晴着や普段着として着用されていた。
芭蕉布の起源は明らかではないが、一三七三年頃の明朝への入貢品目録の中に、芭蕉布のことと思われる「生熟夏布」の名があるので、十三、四世紀にはすでに織られていたものと考えられる。
芭蕉布は沖縄の代表的、かつ一般的な織物であった。慶長十四（一六〇九）年に薩摩藩が琉球に侵攻したのち、藩が琉球に対して課した貢租の中に「芭蕉布三千反」が含まれていたことからも、それがうかがえる。柄は当初、無地、縞、格子などが多かったが、明治二九年に仲原ナベが絣の芭蕉布を織りだしてから、絣柄が主流となった。
芭蕉布は沖縄の代表的な織物でありながらも、ほとんど県外に知られることなく生産され続けた織物である。明治時代には高機の導入や技術の向上により生産性が高まったが、需要はほぼ県内にとどまった。そして、第二次世界大戦後のアメリカ統治時代には、生産が途絶えさえした。
現在の芭蕉布は戦後、平良敏子さんにより復興されたものである。昭和三一年に結成された「喜如嘉芭蕉組合」は、さまざまな芭蕉布を発表、それにつれて芭蕉布は世に知られるようになり、昭和四九年には国の重用無形文化財に指定された。

・きせ ［被せ］

和服を仕立てる時、縫い込み部分を割らずに一方へ織る際、縫目より少し奥を折山とする。この縫い目と折山の間のわずかな部分のことをいう。着用した時、引張によって受ける力を減少させ、布地がいたむのを布施ぐ作用がある。

・きたけ ［着丈］

和服の長着類に用いる言葉で、身丈（仕立て上がりの寸法）に対して、着用した時の実際の丈のことをいう。着丈は普通身長に対する と概算する。着丈寸法は、肩山から裾までを計る。

・きだておめし ［生経御召］

大正14年ごろまで桐生地方で盛んに産出された経に生糸、緯に強撚綿糸の交織物。別名を羽経御召（はだておめし）ともいう。

・きちょう ［几帳］

調度品の一つ。中世において、貴婦人が座る側に立て、他と隔てるのに用いたことにはじまる。部屋を区切る道具。高さ90㎝～1ｍ20ｃｍの柱を台の上に2本立て、柱の上に長い横木を渡し、それにとばり（垂れ布）をかけたもの。とばりの幅は五幅とされ、冬は綾絹、夏は生絹や綾織が用いられた。

・きちょうもん ［几帳文］

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・きつけ ［着付け］

きものを身につけること。また、着付けられた状態を言う。平安中期以降、貴族の間で装束の仕立てが大きくなるにともない、自分で着られなくなり、着付けることが行われた。また、能や歌舞伎においても、特殊な舞台衣装を着るため、特別な着付けが行われてきた。
今日、着付けとは、下着から上着の着方、衿の出し方、帯の締め方まで、きもの姿を美しく整えるためのすべてを意味するとともに、その上手下手はきもの姿に影響する。

・きっこう ［亀甲］

状が亀の甲に似た幾何学的六角形模様。絣織、染柄などに用いられ、特に男物の絣に良くみられる。普通絣に比べて柄の絣を合せるのに手数を要するため、高価なものが多い。

・きっしょうもよう ［吉祥文様］

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吉祥はおめでたいこと、よいしるしを意味する語で、瑞祥ともいう。松竹梅、鶴亀、宝船、宝尽くし、鳳凰等種類は多い。吉兆模様ともいう。

・きながし［着流し］

男性の、羽織・袴をつけない略式の着物姿。男性は羽織、袴を身に着ける事を正式とするため、この言葉あり。女性は早くから羽織をつけない、着物姿を正装としていたため、女性には着流しという言葉は使わない。

・きぬ ［絹］

蚕の萌から取った織維、またその織物のこと。特徴は光沢があって染め上がりが美しく弾力のある点だ。衣服の素材として、これ以上のものはない。ところで蚕だが、これは「鱗麺目(りんしもく)カイコ蛾科カイコ蛾」の幼虫で、桑の菓を食べて成長する。前後四回の休眠（脱皮）を経て繭をつくり、サナギになるが、ここで熱気に当てて内のサナギを殺す。そのあと繭を熱湯で煮て、糸を取り出すわけである。
一本の糸は外径が八～二十五ミクロン（一ミクロンは千分の一ミリ）という細かいもので、一個の繭に二本ある。これを教本合わせて一本の糸にしていく。一個の繭から取れる糸の長さは、明治の頃には約五百メートルだったが、現在は千メートルから千五百メートルである。

・きぬ ［衣］

衣服、身にまとうものの総称。今日では小袖も含めて、きもののことをいう。

・きぬあさじょうふ ［絹麻上布］

80番手以上の細い上質の麻（苧麻）糸で織った麻織物で、絹のような光沢があり盛夏用長襦袢などに多く用いられる。これは織り上げた後に苛性ソーダ液に布を緊張させながら通過させ水洗い乾燥させるもので、触感もサラサラして感じが良い。滋賀県能登川地方で多く織られ「からむし上布」あるいは単に「絹麻」とも呼ぶ。

・きぬおりもの ［絹織物］

絹糸を使った織物のこと。大別すると「後練り」のものと「先練り」　のものとに分けられる。後練りとは縮緬や羽二重のように生糸で織ってから精練するもの。先練りとは御召や紬のように生糸を精練、糸染めしてから製織するものである。

・きぬこうばい ［絹紅梅］

夏着尺の一種。絹糸を用いた紅梅織（太さの違う糸を経緯に配して、表面に畝を浮き立たせる織り方）。一般に細い絹糸の間に経緯とも一定間隔で太い綿糸を織り込み、格子状の畝を表した生地。主に高級浴衣に用いられる。

・きぬしじら ［絹縬］

縬練（しじらねり）ともいい、阿波縬と同種のものだが、経緯ともに練絹糸を使用している点が異なる。

・きぬじょうふ ［絹上布］

絹織物の一種。薄地の夏着尺。経糸に生糸、または練り絹糸を用い、緯糸に練り絹糸を用いたもの。感触が麻の上布に似ていることから付けられた名称。透綾と同じ。

・きぬしんかべ ［絹芯壁］

人絹「壁糸」の軸芯となる糸に生糸（普通、14デニール）を用いたもので、これに120デニールの人絹糸をからませたもの。

・きぬずれ ［絹擦れ］

きものを着て体を動かしたときに、布地などがすれ合って、発する音のこと。絹鳴りともいう。

・きぬた ［砧］

砧とは杵敲（きねたたき）または衣板の略で、織目固く粗織した織物を打ち和らげたり地合いを密にするために用いる道具。

・きぬたしあげ ［砧仕上げ］

織物仕上げ法の一つ。織り上げた綿織物。麻織物、絹織物を巻いたりたたんだりして、木の台の上に置き、木槌でたたくことによって布面を平らにし、地合を密にすること。織物に光沢を与え、柔軟にするために古来から行われてきた仕上げ方で、宮古上布や久米島紬などにみられる。

・きぬなり ［絹鳴り］

絹組織の発する衣擦れの音。精錬した絹糸や絹織物を握ったり、摩擦したりすると、絹独特の一種の音が出る。
博多帯地は、締めたり解いたりするときに絹鳴りの音を発し、情緒あるものとして知られている。

・きばた ［生機］

織り上げたままで、精錬、仕上げなどを施さない織物をいう。主として絹、人絹織物の場合に用いる語である。

・きはちじょう ［黄八丈］

織物の名称。本場黄八丈の項参照。

・きびら ［生平］

漂白しない麻糸で織った織物をいう。昔はこれに漆で紋を書いて武士の羽織としたが、現在では漂白または染色して夏季の襦袢や着尺にまれに用いられる程度で、多く祭礼の衣装などに需要がある。手紡糸を用いたものを「本製生平」、紡績糸を使用したものを「半洋」あるいは「丸洋生平」という。張りがあるので夏の男物や染帯などに用いられることもある。

・ぎふうつう ［風通］

経と緯とに色違いを使い、風通組織としない紋綾織、外見は風通のような文様となる。

・ぎふちりめん ［岐阜縮緬］

岐阜市周辺で織り出される縮緬。1722年（享保7）に、京都から技法が伝えられ、さらに1771年（明和8）には、紋縮緬の技法が伝えられた。丹後（たんご）・長浜と並んで、縮緬の産地で、大垣藩の保護と奨励によって生産された。京都に送られ友禅染に加工されるが、その需要によって生産が左右されるのは、いずれの生産地も同様である。とくに玉糸による無地縮緬、紋縮緬が知られているが、現在は人絹縮緬の生産に移行している。

・きぶつもん ［器物文］

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・ぎまかこう ［麻加工］

綿布に麻のような外観と手触りを与えて代用とするもの。リンネット仕上げともいう。和装では綿のマンガン染め絣にこの加工を施して「麻上布」の擬いとする。

・きめ ［生目］

精錬しない前の「生織物」の重量をいう。使用糸の重量にほぼ等しい。（これに対し精錬後の重量を「練目＝ねりめ」という）。「羽二重」や「裏絹地」の貫八、貫五等はこれで、一疋150匁、180匁の意味である。

・きめがえし ［生目返］

絹の増量法の一つ。生糸を「精練すると15～25％重さが減る。これを染色・糊付けなどによって増量し、元の生糸の重量まで返すことをいう。「生目戻し」とも称する。なお元の量以上に増量するときはその割合によって生目何割と称する。

・きめこみ ［極込み・木目込み］

押絵の一種。綿などを入れずに、布地を平らに貼り付けたもの。また、板や箱型の木などに筋彫りで模様を施し、金襴や縮緬などの布地を、彫った筋を利用して張り込むこと。また、各種の裂を張り込んでつくった人形を木目込み人形という。

・きもう ［起毛］

布の表面を針や薊（あざみ）の身を用いてかき立て、毛羽を密生させる工程をいい、これにより厚さを増し手触りは柔らかく暖かさを感じさせる。ネルなどはこれである。「ウール丹前地」の裏面もこの工程を施すことが多い。

・きもの ［着物］

洋服に対する、和服の意に用いられているが、本来は着るものの全体の意である。着るものがつまってきものになったと考えられる。きものは、和服を意味する国際語として通用している。羽織、コート、襦袢などは含まず、もっぱら長着のことをいう。

・ぎゃくぐも ［逆雲］

雲と雲のすき間を表わした形。裏雲ともいう。

・キャラコ

綿織物の一つ。キャリコのなまったもの。インドではじめて製織され、キャリコ地方から輸出されたので、この名がある。薄地の平織木綿であり、製織後、強く糊付けして光沢を出したもの。安価であるため、シャツ、エプロン、寝具のカバー地など、用途は広い。

きゅうすんおび［九寸帯］

女性帯地の一種。以前は腹合わせ帯にしたが、通常は名古屋帯仕立ての事をいう。帯幅は仕立上がりは８寸２分前後だが、仕立前の状態で９寸（34ｃｍ）内外あることからの名。長さ一丈三寸（約3ｍ90ｃｍ）。織九寸といえば、織の名古屋帯のことを指す。

・キュプラ

化学繊維の一種である。再生繊維として作られた、銅アンモニアレーヨンのこと。コットンリンター（綿花を取った後、綿の実に残る短い繊維）を主成分とし、銅アンモニア琺によって製造した、再生セルロース系繊維。光沢と感触は、本絹によく似ており、本絹よりもはるかに安価であるため、裏地や下着などに広く利用されている。

・きょうがた ［京型］

染の型紙の種類。京友禅に用いる。

・きょうかたびら ［経帷子］

経衣（きょうえ）ともいい、死人に着せた単衣。生地は主に並幅の粗い白木綿。

きょうかのこ ［京鹿子］

京都で製作された鹿子絞りの意。絹地の上等な鹿子絞りである。きもの、羽織、帯、帯揚げなどに用いる。

・ぎょうぎこもん ［行儀小紋］

小紋柄の一つ。行儀には秩序といった意味があり、芥子粒のような小紋柄が、規則正しく並んでいることから、この名が付いた。一般に、細かい模様が縦横に並ぶ「通し」に対して斜めに並んでいるものをいう。行儀霰も同じ。

・きょうけち ［きょう纈］

纐纈（こうけち）（絞り染）、﨟纈（ろうけち）（蠟染の古称）と合わせて天平の三纈と呼ばれる。いわゆる板締めのことである。模様を彫った二枚の板に、布地を挟んで染液に浸すと、左右対称の文様が現れる。
きょう纈の発祥は、インドであろうと推定されている。四世紀ごろ中央アジアで知られ、中国に伝わり、唐の時代には盛んに応用されたらしく遺品が残されている。日本へは唐文化とともに輸入され、奈良時代より盛行した。平安中期以降衰退したものの、江戸期には板締め絞りとして復活し、現在は応用した形が、白鷹御召や村山大島の糸染に取り入れられている。

・きょうごふく ［京呉服］

本来は、京都で作られた絹繊維の染織品を指す語であったが、現在では、京都で生産される高級呉服の意味が強い。古くから有名な代表的京呉服としては、西陣織の帯地と御召着尺、そして友禅染と絞り染がある。

・きょうこもん ［京小紋］

江戸小紋に対する語であり京都で伊勢型紙を用いて染める細かい柄の小紋のこと。

・きょうぞめ ［京染］

京都で生産された染物の総称。京都は古来より奈良とともに日本の文化の中心であり、宮廷の服飾を調達する必要から、外来の進んだ技術を積極的に取り入れてきたため、その技術はみがきあげられてきた。また、染物に欠かせない水も、水質のよい鴨川に恵まれたことから、染め色が鮮やかで質の高い京染めが生まれた。

・きょうねんし ［強撚糸］

撚り数が多い撚糸（ねんし）をいう。撚り数が多いほど縮む性質があらわれるので、縮緬、御召、縮み、クレープなど、表面にしぼのある織物の織り糸は強撚糸である。縮緬糸はセリシンが付着している生糸（きいと）を用い、御召糸は生糸を精練した練り糸を用いる。いずれも１メートル当り3000回以上撚りをかけた強撚糸である。

・きょうむらさき ［京紫］

染色の名。赤みの強い紫。江戸紫の対語。京紫のページへ

・きょうゆうぜん ［京友禅］

京都で生産される友禅染の総称。金沢で生産される加賀友禅やその他の地方で生産される友禅とを区別するのに用いられる言葉。

・きょうりもん ［鏡裏文］

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・きらくつむぎ ［喜楽紬］

織物の名称。絹織物の一つ。経糸に玉糸、緯糸に特製縮緬くず糸と玉糸を用いて織った物。主として、縞物で、男女着尺地、羽尺地として用いる。

・きりかえ ［切替］

① 緯糸で織り出す柄の色を替える時に色糸を取り替えること。裏から見ると幅広の横縞柄に見える。② 裁縫用語。布地のある一箇所を切って線をいれ、それに別の生地を接いだりして表す意匠。

・きりたけほうおうもん ［桐竹鳳凰文］

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・きりたてわく ［桐立涌］ 

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・きりつぎ ［切継ぎ］

「縫い合わせ」、「寄裂（よせぎれ）」ともいい、色や模様の異なる2種類以上の小裂（ぎれ）をつなぎ合わせ、１つの衣服にする技法。あるいは、そうしてできたものきもの。帯、羽織、袋物などなどの趣味的なものに用いられる。

・きりつけ ［切付け］

模様を表す手法の一つ。主となる布地の上に、紋や文様などの別裂を好みの形に切ってのせ、周囲を縫いとめたり、糊で貼り付けること。アップリケと同じ。「切付け模様」などともいう。「切付け紋」もこの一種。

・きりつけもん ［切付け紋］

無地のきものや羽織に、同地質の別裂に紋を描いたものを切り抜き、張りつけて、まわりを糸でとめたもの。張付紋ともいう。

・きりはく ［切箔］

織物に使うきり白とは、金、銀の箔を漆で雁皮（がんぴ）、三椏（みつまた）などの薄い和紙に貼り、これを細かく切ったもの。単に箔ともいう。また、平箔糸、平金などともいう。金襴、銀蘭などの織物に用いる。また、細かく切った金、銀箔のことをいう。

・きりばめ ［切嵌め］

１つの裂地に別裂を切ってはめ込み、文様を構成する技法。きもの、羽織、帯などに応用する。模様、小紋と呼ぶものは、布地を実際に切り取らず、模様を染織で表しの効果を見せたものである。

・きりばめもよう ［模様］

文様の名。模様の異なる布地の小片を切り取ってはめ込み、継ぎ合わせた文様のこと。また、実際にはせずに、の効果をデザインして、染めた文様のこと。小紋の模様として、古くから親しまれてきたものの一つである。

・きりふきぞめ ［霧吹き染］

染色法の一つ。霧降り染、吹き染、ふっかけ染、落とし染、霧染などともいう。霧吹きやスプレーに染料を入れて、布面に吹き付けたり、刷毛に染料を含ませて篩（ふるい）などの上からこするなど、細かい霧状の粒を布面に落として、ぼかしや霜ふりなどに染める方法。

・きりぼり ［錐彫り］

型紙彫りの一つ。江戸小紋の型紙を作るのに、半円形の錐状の刃物を型紙に立ててまわしながら、霰、鮫小紋などの模様を彫る技術のこと。三重県鈴鹿市白子町で型紙が作られるものが有名。「いせかたがみ」参照。

・きりもん ［桐文］

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・きりゅうおめし ［桐生御召］

織物の名称・群馬県桐生市
先練り、先染の高級絹織物でお召しは粋と渋みをほどよく合わせもった上品な着物です。からだに馴染んで裾さばきがよい反面、湿気に弱いという欠点もあり、水に濡れると布地が縮むのが難点です。
お召しとは、お召し縮緬の略語で、徳川十一代将軍・家斉が好んで着用（お召し）になったことから「お召し」と呼ばれるようになったということです。

・きりゅうおり ［桐生織］

織物の名称・群馬県／桐生市、太田市、みどり市　栃木県／足利市 
1200年ほど昔、宮中に仕える白滝姫が桐生の山田家に嫁に来て、村人に養蚕や機（はた）織りを伝えたのが始まりと言われています。鎌倉時代末の新田義貞の旗揚げや、1600年の関ヶ原の合戦では、徳川家康が桐生の白絹（しらぎぬ）の旗を用いたこと等から、桐生織物はその名を全国的に高めました。さらに19世紀前半には幕府の保護もあって、金襴緞子（きんらんどんす）や糸錦（いとにしき）のような高級織物を生産するようになり、この技術・技法は今の桐生織に引き継がれています。

・きりゅうめいせん ［桐生銘仙］

先染めの平織りの絹織物です。銘仙の源流は、屑繭や玉繭からとった太い糸を緯(よこ)糸に用いた丈夫な縞織物(太織)で、養蚕地帯の人々の自家用のものでした。

それが明治期の縞柄の流行に乗って関東一円で着られるようになり(「縞銘仙」)、大正期には絣模様を織り出した「絣銘仙」が流行し、伊勢崎、桐生(群馬県)、秩父(埼玉県)、足利(栃木県)、八王子(東京都)など北関東・西関東を中心に盛んに生産されるようになりました。
桐生銘仙の特徴は、やはり御召銘仙すなわち御召に使う撚糸を使った銘仙です。

・きりんもん ［麒麟文］

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・きれ ［・切］

一般に、織物や反物の断片を指す。または、名物裂といわれる古代織物の断片を指す場合もある。

・きれどり ［・切取り］

文様の名。模様のこと。柄置きの１つでもある。不定形な形を寄せ集め、一定の区画を作る（パッチワーク風）。さらに区画内には別々の小柄を配したり、色を変えたりして表現する。

・ぎろ ［絽］

搦織（からめおり）しない特別の組織で絽に類似させたもの。「紗」または「模紗織」ともいう。

・きんかざんおり ［金華山織］

紋ビロードの一種。紋部分を毛切りまたは環奈として地を繻子織したもの。

・きんぎんきりはく ［金銀切箔］

金または銀を打ち伸ばして薄片とし、長さ曲1尺4寸、幅2尺5寸くらいの雁皮紙または鳥の子紙に漆で片面または両面に貼り付けたものを「平箔」という。この平箔を長さの方向に曲1寸につき70～130切れに切断したものを金銀切箔という。これを織物の緯糸として織り込み（箔通し）あるいは模様を縫い取り（金銀縫い取り）する。両面に箔を貼り付けしたものを「両面切箔」という。

・きんさいゆうぜん ［金彩友禅］

印金技法をベースにしている。樹脂の発達とともに立体感が出るようになり、金、銀、白金箔粉の他に、銀箔に着色された多彩な色箔と金属箔に模様を表した模様箔によって描かれたもの。なお、樹脂によってドライクリーニングに耐える金彩技法もある。

・きんし ［金糸］

金箔や金色の金属箔を、絹糸や綿糸に巻きつけた糸のこと。また、金箔を細く切断して絹糸などに撚り合わせた糸もこれに含まれる。

・きんじき ［禁色］

平安時代、天皇や皇族の袍（ほう）の色を、一般家臣が着用することを禁じた制をいう。またその色のこと。ただし、これらの色の中には、天皇の許可があれば着用することのできた聴（ゆるし）の色もあった。
青、赤、黄丹（きあか）、梔子（くちなし）、深紫（こきむらさき）、深緋（こきあけ）、深蘇芳（こきすおう）の七色は、天皇、皇室以外の使用を禁じられた。

・きんしゃ ［錦紗］

錦紗縮緬の略称。普通の縮緬よりも、しぼが細かくて滑らかで光沢がる。経糸に細い生糸を用い、緯糸に右撚り、左撚りの強撚糸を交互に織って練り上げたもの。着尺、羽尺、裏地などとして使われる。ごく薄地のものは裾回しなどに用いられる。大正期以後流行した。

・きんすなご ［金砂子］

金箔を細かい粉状にしたもの。金砂ともいう。装飾効果を上げるため、金箔の粉末を、接着剤で布地に蒔きつける。蒔絵などと同じ。

・きんちゃく ［巾着］

口もとに紐を通して縫い絞った形の袋物。

・きんちゃくひだ ［巾着襞］

巾着の口元を絞ったような襞（ひだ）のこと。

・きんでいがき ［金泥・］

金粉を膠（にかわ）液でといたもので、模様を描いたり顔彩仕上げと同様の使い方もする。装飾効果を上げるため、文様の一部に金泥を用いて描く。同類のものに銀泥がある。

・きんとうし ［金］

織物全体に、緯糸に金糸を織り込んだもの。帯地のほか、染下生地用の白生地などがある。

・ぎんとうし ［銀］

織物全体に、緯糸に銀糸を織り込んだもの。帯地のほか、染下生地用の白生地などがある。

・きんぱ ［金波］

東北地方で同名の織物があるが、別に、「紋綸子縮緬」のことを一部で金波と称することがある。「紋金波」、「色金波」などという。

・きんぱく ［金箔］

金を槌で打って、ごく薄くのばし紙状にしたもの。金箔は工芸品などに多く使用されているが、染織には箔置き、摺り箔、平箔などとして用いる。銀を用いたものは銀箔という。

・ぎんぱく ［銀箔］

銀を叩きのばし、薄い紙状にしたもの。金箔同様に用いる。

・きんらん ［銀欄］

織物の名称。襴地（三枚綾地）に金糸を織り込んだものを指すが、一般には、金糸を織り込んだ織物を総していう。室町・桃山時代に多く渡来し、名物裂として武家や茶人に珍重された。日本では、天正年間（1573～92）に生産されるようになった。能装束、女帯に用いられる。

・きんしゃちりめん ［錦紗縮緬］

「縮緬」の一種。普通、縮緬より細い経糸を用いて「シボ立て」を細密に品質を優美にしたもので、一般には「パレス縮緬」と同意に解されているが、厳密には使用糸の太さ、打ち込み（糸数）も違い、パレスほど平滑な感じはない。

・きんじき ［禁色］

平安時代、天皇の御服「の色、高貴の人の服色を一般臣下が着用することを禁じていた。

・くくり ［括り］

織物・糸を糸でしめること。絣柄の部分を糸で縛り防染し、模様をつける。　又は、絞染の技法の一つ。鹿子絞り、三浦絞り、蜘蛛絞りなどがある。 古くは結機（ゆいはた）、目結（めゆい）と呼んでいた。

・くくりぞめ ［括り染］

糸または織物の一部分を麻糸あるいは綿糸で堅くくくって、そこだけ染まらないようにしておいた全体を「浸染」する。この糸で製織すれば「絣織物」ができる。織物の場合は「絞り織物」となる。

・くくりがすり ［括り絣］

糸のところどころを模様によって固く縛って染め上げた後、これを解く方法。最も原始的な方法である。

・くけ ［絎］

和裁用語。裁断した布の端を折り返し、または布を縫合する際縫糸の見えないよう、あるいは縫い目のあらわれないように隠し縫いすること。

・くけえり ［絎衿］

和裁用語。着物の衿の仕立て方の一つ。ばち衿や棒衿の衿幅を折り、衿付をした縫い目に絎けつける仕立て方。または、そうして仕立てた衿のことをいう。

・くけおび ［絎帯］

絎け縫いで仕立てた帯のこと。帯の地質がかたかったり帯幅が狭かったりして、表返しができないものを、あわせ仕立てにし、その縫い目の糸が表から見えないように縫い合わせたもの。

・くけひも ［絎紐］

形成方法から類別した紐の一種。紐は、普通中表にして二つ折りにし、縫ってから表に返してつくるが、はじめからでき上がり幅に縫い代を裏に折り、その折山を絎けて作る方法もある。この方法でつくった紐を絎け紐という。裁ち紐を平に絎けたものを平ぐけ紐といい、丸く絎けたものを丸ぐけ紐という。形を整えるために真綿、綿、布など適当な芯を入れ、腰紐や帯〆に用いる。丸くげの帯〆の白、黒無地は礼装に用いる。

・くさきぞめ ［草木染］

天然の植物色素を染料として染色すること。また染色されたもの。

・くさりぬい ［鎖繍］

刺繍技法の1つ。鎖状に線を表わす繍い方。線・輪郭を太くはっきり表現したい時に用い、流動感を与える。

・ぐしじつけ ［ぐし躾］

留袖や上等な縮緬の袷の衿や袖口、裾に施される装飾的な躾。きせ山を抑える実用性に加え、通常の躾より細かいぐし縫い（並縫い）で装飾的な役割もするので、着る際にはこの仕付け糸は取らずに着る。

・グーシーハナウイ ［串花織］

織物の名称・
地機でロートンを織る時は綜絖を用いるが、綜絖の代わりに竹ぐしを用いるもの。地機で平織りを織っているときから、綜絖をつけた地機でロートンを織るまでの進化の過程にあったものではないか。

・くじゃくもん ［孔雀文］

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・ぐじょうつむぎ ［郡上紬］

織物の名称・岐阜県郡上郡八幡町
岐阜県郡上八幡町で生産される紬織物です。かつては自家用として織られる程度でしたが、第二次世界大戦後に「エリ蚕」を使い、今まであったものを元にして丈夫な紬が織られるようになりました。
現在も、草木染めの糸を用いて高機によって手織りされています。縞・格子・ぼかしなどの柄が多く、民芸織物として広く親しまれています。
手紡ぎ、植物染、手織による紬織物。初めの頃は野蚕の一種であるインド産のエリ蚕の糸を用いて織っていたが、現在では玉繭の原糸がほとんどである。
柄はおもに縞、格子、絣だが、斬新な幾何模様のものもある。
絹とウールの特徴を合わせもったような風合いがあり、丈夫でしわになりにくく、あたたかい。

・くじらおび ［鯨帯］

女帯の一種。昼夜帯、腹合わせ帯、両面帯、裏つき帯ともいう。表裏を異なる布で仕立てた女性用の袷帯のこと。はじめのころ、片側に黒天鵞絨（ビロード）、他の一面に白繻子を合わせて、絎けた帯であったため、鯨の腹の白と背の黒になぞらえて名づけられた。

・くじらじゃく ［鯨尺］

和裁用に用いた尺度。もともとは、鯨のひげで物差しを作ったためにこの名があるという。鯨尺１尺＝曲尺〈ｶﾈｼｬｸ〉1尺2寸5分（約38センチ）を規準とする。曲尺を小尺、鯨尺を大尺・呉服尺ともいう。

・くずしじま ［崩縞］

縞柄で、経糸縞割の配列を崩した平織。一崩、二崩、三崩などという。

・くずづかじま ［葛塚縞］

織物の名称・長岡市
越後各地の木綿織物が特産物化する時期は、1818年からの天保年間（1818年～1843年）である。そのきっかけは高機 などの導入である。産地として知られるところは、亀田・葛塚（豊栄市）・吉田・白根・小須戸・長岡・今町・見附・村松などであり、その多くは平野部の町場であった。縞木綿が多くその用途は農作業用の野良着である。
葛塚でも地機（躄機）によって自給自足の織物を織っていた。
1820年（文政3年）に大和機 の導入が行われ、葛塚織りは特産物としての量的拡大を成し遂げる。それまでの地機は一反（3丈4尺）織るのに、3日半要したというからそうとうな新鋭機だったことになる｡

※亀田縞
亀田縞の起源については享保年間（1716～1736年）という説と寛政年間（1789～1801年）という説の両者がある。1722年（享保7年）には、鎌田町の権兵衛が大阪商人から藍玉を購入していたとの記録 がある。自給用の藍 は身近な生産物である蒲原藍を使用していたのであるから、このころから商品化が始まったというべきであろう。寛政年間には生産量も増加し機屋を始める者もあらわれた。このころから亀田町の製品を亀田縞と呼ぶようになった。
文化年間（1804～1817年）には木綿織物を扱う商人は仲買仲間を結成している。1808年（文化5年）には、植村仁四郎が野州から「長機」を伝え、品質の向上を図っている。この織り機は高機であり、葛塚や小須戸で「大和機」と呼ばれていたものと同じ型と考えられている。亀田縞も一応の水準に達し、生産量も伸び、産地を形成していったといえよう。
　天保期（1830～1844年）には生産技術と共に流通面でも拡大がみられる。白根・三条・見附・二本木（横越村）の在方商人や農民がそれぞれの土地の木綿織物を持ち寄り、集荷された。
この約７割を葛塚の商人が買い占め、新発田・加治・中条・村上方面の商人に販売したと伝えられている 。
※小須戸織
1801年（享和1年）竹石留吉が地機により木綿を織ったことが始まりとされる 。1866年（慶応2年）には織子が町内289人、新保村（小須戸町）4人の記録 がある。

・くずふ ［葛布］

葛葉マメ科の蔓草。その茎の表皮をはいで織った布のこと。綿、麻、絹などを経糸とし、葛の繊維を緯糸に用いた交織布。丈夫で水に耐えるため、雨具や袴、襖張りなどに用いられたが、現在は非常に少ない。静岡県掛川の特産品。

・くちわたいれ ［口綿入れ］

袖口、裾の袘（ふき）にだけ綿を入れて、ふっくらと仕立てたきもののこと。この綿を「口綿」という。かつては、綿入れと袷の間の季節に着るものであったが、現在では綿入れ同様に口綿入れもほとんど着られなくなった。
古式を尊ぶ花嫁衣裳や、振袖などの礼装に口綿入れは残っており、口綿には普通真綿が用いられる。

・くびぬきもよう ［首抜模様］

キモノの模様の付け方の１つ。首から肩にかけて、模様を付けることで、江戸前期の小袖に見られる。現在でも、祭礼の揃いの浴衣などに使用されている。
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・くみひも ［組紐］

数十本の糸を一束にして、それを幾束か一定の方式で、斜めに交差させながら組んでいき紐状にしたもの。交差したところを、きつく締めるため、へらなどで打ち込みながら組むので、打紐ともいう。形の上から平打、丸打、角打があり、束の数で三つ組、四つ組、八つ組などの種類がある。現代では、帯締めや羽織の紐に多く用いられている。

・くめじまつむぎ ［久米島紬］

織物の名称・沖縄県島尻郡仲里村（久米島）
沖縄県久米島で生産される紬織物です。島内の植物染料を用いて泥染めと併用して染色し、砧（きぬた）打ちによって布を柔らかくすることで独特の風合いのある紬となります。主に縞・格子・絣などの柄を織り出しています。
沖縄は、江戸時代に薩摩に統治され、織物を献上するために役人の管理のもとで織られていましたが、明治時代に自由となり久米島紬の名で生産高も増加しました。
14世紀頃、南方貿易によりインドをルーツとする製織法が伝えられました。また、中国から養蚕の技法等を習い、島民に教えたのが織物の始まりと伝えられ、日本の紬の発祥の地と言われています。江戸時代初期から明治時代の後半までは、人頭税として紬織物を代納していました。

・くもどり ［雲取り］　

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・くらよしがすり ［倉吉絣］

織物の名称・鳥取県倉吉市 
太番手の綿糸を地藍で染めた経緯絣の木綿織物。
紗綾形、亀甲つなぎ、青海波、輪違い、麻の葉、松皮菱、菱に向い鶴などの有職紋様を織り込んだ絵絣で、厚手のものが多い。
山陰の三絵絣（弓ヶ浜絣、倉吉絣、広瀬絣）の中では歴史がもっとも浅い絣といわれる。
倉吉絣は、久留米絣や弓ヶ浜絣の影響をうけて織りだされ、明治初期に行商人の手により各地に広まった。
初期の柄は経絣や縞絣だったが、明治二十年代から複雑な経緯絣柄が織られるようになった。
初めは農家の副業として織られていたが、やがて機業化し、明治後半から大正にかけてはさかんに生産された。その後衰退したが、近年、伝統の復興が試みられている。

・くりこし ［繰越し］

衿肩明きを肩線より後ろにあけること。抜き衿にして、着やすくし、女らしさを出すためにあけるので、子供物、男物には必要がない。

・くりこましょうあいぞめ ［栗駒正藍染］

宮城県栗駒市で産出される藍染の麻織物のこと。初夏の気温で藍を発酵させる、藍の原始的自然染色法「冷染、正藍染」を用いて染色する。普通藍染は藍瓶を火であたためながら一年を通して染めるが、栗駒正藍染では人工的な保温、加熱をいっさい行わず、五月頃からの気温の自然上昇を利用して木桶に入れた藍を自然発酵させる。そのために「冷染」とも称された。

・くりむしつむぎ ［栗虫紬］

織物の名称・山県県米沢
　栗虫は野蚕で胡桃（くるみ）樟（くす）の葉を食べて育つ。
昭和44年から山県県米沢で作られており、経糸に玉糸、緯糸に栗虫の作る栗綿と家蚕真綿の混紡しを使っています。染めると染まり方が異なるのでそれが味わいになる。
くりむしつむぎは 【くりまゆつむぎ】 とも呼ばれる。とても軽くてやや毛羽立った感じが趣味的で、彩りのある色では無地染めが表情の豊かさが味わえる。

・くりんぷ ［クリンプ］

羊毛繊維の持つ自然の波型の縮れであり、これが羊毛に柔軟性、保温性などを与えている。人工的にこのクリンプス状をナイロン糸に与えたものが「クリンプナイロン」で、通常「イタリア御召」といわれるのは、この糸を使用した織物である。

・くるまだち ［車裁］

裁縫用語。並幅の布で裁った身頃から衿を落す方法。

・くるめかすり ［久留米絣］

織物の名称・福岡県久留米市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、八女郡広川町、三潴郡大木町
福岡県久留米市周辺で生産される紺木綿絣です。江戸時代後半に創始者の井上伝女は、それまでの地方的な絣織りを改良工夫して久留米絣の基礎を作り上げました。明治10年、西南戦争で集まった軍人たちが持ち帰ったことこから、全国的に広まるようになったといわれています。
19世紀初めに、一切れの木綿の古い布のかすれた糸をヒントに、12歳の少女によって始められました。その後、現在の福岡県南西部にあたる久留米藩が産業としての奨励したことに加えて、絵絣技法や、小絣技法といった改良工夫によって、久留米絣は、大柄小柄絣、そして絵絣等、他に類のない特徴的な技術を持った木綿絣産地として発達してきました。
戦後、機械織りや化学染料などの近代化により多彩な絣柄が織られるようになりましたが、現在も本藍で手括りによって糸を染め、手機で織る伝統的な技法も守られ、昭和32年に重要無形文化財に指定されました。

・くれーぷ ［クレープ］

「縮緬」および「ちぢみ」類の総称で、「緯糸」または「経糸」あるいは双方に強撚糸を使用して織り上げた後、糊抜き精錬して撚りを戻し、その収縮により布面にシボを表したもの。綿、毛、麻、人絹、合繊などいずれにも応用されるが、狭い意味でクレープといえば「縮緬」を指すことが多い。

・くれない ［紅］

呉（中国）の藍の略で、紅花の古名。

・くろたにしふ ［黒谷紙布］

織物の名称・京都府綾部市黒谷町
黒谷は、現在京都に残る数少ない紙郷であるが、平家の落武者が子孫へ残す仕事として細々と始めたものと伝えられている。昭和時代後期には紙衣や紙布の伝統を生かして、座布団や絨毯なども製作される。

・くろとめそで ［黒留袖］

既婚者の第一礼装です。色留袖に対する言葉。留袖とはそれまで来ていた振袖の袖丈を短くして振りと留め、嫁いだ先に留まるという意味を持っています。特徴は黒地に裾模様（江戸褄模様）、染め抜き五つ紋付。白の下着を重ね着して「本重ね」としていましたが、羽二重や精華等の生地で比翼仕立にし、重ね着しているように見せるのが多くなっています。

・くろともおび ［黒共帯］

喪服用の女帯。黒地の両面腹合わせ袋帯が正式だが、現在では名古屋帯が一般的。襦子、綴れ、錦、絽などの組織で織られている。

・くろはちじょう ［黒八丈］

絹織物の一種。経糸に生糸、緯糸に生糸または座繰糸を用いる。緯糸は矢車草の煮出し液で煮てから鉄分を含む泥土液につける。この工程を数回繰り返して黒染にする。太い緯糸を強く打ち込んで表面に横畝を表す織り方で「琥珀織」に似たものである。「衿地」「袖口地」などに用いられた。主産地は東京・五日市で五日市ともいわれたが、現在ではほとんど生産されておらず、琥珀織で科学染料を用いた黒衿地をこの名で呼ぶ習慣だけが残っている。「洋八」と呼ばれる綿織の衿地も洋黒八丈の略である。

・くろふりそで ［黒振袖］

黒地の振袖模様のこと。白地を含めて、黒以外の地色の振袖を、色振袖というのに対しての語。かつては打掛を着ない場合の花嫁衣裳に用いられ、黒地縮緬の総模様に、白と紅色の下着と三枚重ねで着た。現在では、一般的な振袖として黒地総模様のものが多く作られている。

・くろむじ ［黒無地］

色無地に対する語。黒一色染のきもののことであり、五つ紋を付け、男性は第一礼装として、女性は喪服として用いる。

・くろもんつき ［黒紋付］

黒無地に紋の付いた着物や羽織の事。女性の黒無地紋付は喪服用。男性の黒紋付羽織袴は第一礼装として、結婚式の花婿の衣装や成人式、仲人の衣装また、葬式や他の公式な場での衣装として用いられます。

・くわやまつむぎ ［桑山紬］

織物の名称・南砺市
明治初期、福光地方で絹の生産が多く行われ、一般家庭でも紬が盛んに織られたのが始まり。綿織物で農村での作業着などに用いられた。

・くんじょういろ ［群青色］

色目の名で、かなり鮮やかな青色をいう。群青色のページへ

・ぐんちゅうおり ［郡中織］

女帯地の一種で、経に生糸、緯に綿糸を使った繻子地に紋を表したもの。白繻珍の代用品。

・ぐんない ［郡内］

織物の名称・
山梨県東部、および都留郡地方で生産された織物で、「郡内絹」「郡内織」「縞郡内」の略称です。「縞甲斐絹（しまかいき）」とも呼ばれます。色は主に茶・黒・黄などで、やや太めの格子縞を織り出したものが多くあります。

・けいかおり ［京華織］

明治40年頃から西陣で織られた平織の女帯地。地緯以外4越目に強撚の裏緯糸を打ち込んで縫取とし、仕上げの際蒸気で裏緯糸を収縮させて地合いに畝をだすもの。

・けいこ ［桂袴］

平安時代の公家女子の服装。元来は、普段の装いだったもの。それが時代とともに宮中での礼服となり、明治17年（1884）以降、男子の狩衣（かりぎぬ）や浄衣に相当する、女子の服装となった。着用の折、髪は垂髪にする。

・けいそうおび ［軽装帯］

太鼓の部分と胴の部分を別々に分けて仕立てたもの。文化帯、付帯ともいう。

・けいちょうもよう ［慶長模様］

１７世紀前後の慶長年間を中心に考案された小袖の模様で、この模様の小袖を慶長小袖という。現存する慶長小袖で最も有名なのが、重要文化財の染分四季花鳥文様縫箔小袖。

・けいとうぎれ ［鶏頭切］

古代に宋から渡来した金襴の名物裂。海老茶色に金で5cmほどの鶏頭（植物の花）一房を織り出したもの。

・けしがた ［消型］

型紙捺染で同一色で同模様を二枚に彫り分けた場合、最初に型付けする物を主型といい、後を消型という。

・けしぬい ［芥子縫い］

刺繍技法の1つ。芥子粒のような小さな点を表わす繍い方。布地の経緯の糸を1本ずつ返し針をして点を表わす。縫紋や模様の中を繍い詰めて、輪郭線や霞のようなぼかし、花芯などの表現に用いられる。

・げた ［下駄］

和装履物の一種で、木あるいは竹の台に鼻緒をすげ、そこに歯が付いたもの。歴史は古墳時代にさかのぼれるほど古いが、装飾的な広がりを見たのは、江戸時代以降で、駒下駄、雨下駄、日和下駄、右近下駄など、用途や形、地方によってさまざまな名称を冠した下駄がある。昭和以降は草履の発達により、普段用や、浴衣用に用途が狭められる傾向にあったが、最近は見直され、畳表の台や刺繍の鼻緒など、しゃれ向きの下駄が多く見られるようになった。

・けだし ［蹴出し］

和服着用の際の女性用下着の一つ。裾よけ、裾まわしともいう。半襦袢を合わせて着用し、長襦袢の代わりをすることもできる。歩くたびにちらちらと蹴出して見えることから、この名がある。

・げっかおめし ［月華御召］

「シボ」立ちのある縮緬風の御召と違って、強撚糸を用いて表面を滑らかに織り上げた御召。「強撚り（こまより）」糸を用いるから「駒御召」ともいう。京都西陣で産出され一時非常に流行したが、現在ではあまり生産されていない。

・げっしょうもん ［月象文］　

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・けぬきあわせ ［毛抜合せ］

裁縫用語。裏付きのものを縫うとき裏表をきっちりそろえること。長着の袖口は２㎜ぐらい紕を出すが、羽織や道行は紕を出さない。羽織や道行は裏と表を着られるように毛抜合せに縫う。毛抜合せに仕立てるのを毛抜仕立という。晩春の袷で表、裏を薄手の生地を用いて毛抜仕立にしたものをぺっちゃり袷といって、茶人などが着る。

・けぬきじたて ［毛抜仕立て］

二枚の布地（表地と裏地）を、同寸法に縫い合わせる仕立て方のこと。主として、紗合わせや両面コートの仕立てに用いられる。

・けまわし ［蹴回］

裁縫用語。袴の裾まわり全体をいう。

・けんさき ［剣先］

着物の部分の名称のひとつ。袵（おくみ）の一部分で、肩山に最も近いところで剣のように先のとがったところをいう。

・げんじえもん ［源氏絵文］

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・げんじぐももん ［源氏雲文］

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・げんじぐるまもん ［源氏車文］

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・げんじこう ［源氏香］

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・けんしゅくすふ ［捲縮スフ］

人工的にスフに縮れを持たせる加工をし、羊毛に近い性質を持たせたもの。羊毛との混紡はほとんどこれが用いられる。

・けんじょう　［献上］

博多帯の代表柄。江戸時代に福岡藩主が幕府に献上した独鈷模様の織物のこと。

・けんじょうとっこもよう　［献上独鈷模様］

文様の名。博多帯の代表的模様。仏具の独鈷や花皿の形を縞柄に表現したもの。

・けんちゅう　［絹袖］

「柞蚕糸」を経糸とも使用した織物で、糸の原色そのままの「絹袖色」と称する独特の黄味を帯びた色彩がある。柞蚕は、その大部分が中国産のため、現在は原糸輸入がほとんどないため、ほとんど生産されていないが、染色により、この色彩を模した製品はいろいろ作られている（いろは絹、まるは絹など）。呉服ではもっぱら夜具裏地として使用される。

・けんぼうし　［絹紡糸］

屑繭や絹糸のくずなどの「副蚕糸」を原料として機械紡績して得た絹糸のこと。その練り方（精錬）によって半練、七分練り、本練に分けられ、また仕上げ加工によってガス焼（毛羽はガスで焼いて光沢をつける）と無ガスの二種類となる。富士絹や銘仙などが有名であるが、着尺・服地などにも用途は広い。

・けんぽうぞめ　［憲法染・憲房染］

小紋染の一種で、剣士吉岡憲房が京都西洞院四条で染めさせたのに始まる。

・けんぼうちゅうし　［絹紡紬糸］

「絹紡紬」な紡績作業中に生ずるブーレット（屑）から、さらに「絹紡紬糸機」で糸にしたもので、節があり凹凸な太糸で一見「真綿」の手紡糸に似ている。したがって一般に紡ぎの代用品、値頃品などはこの糸を使用するものが多い。

・けんもんしゃ ［顕文紗］

紗の地に平織で文を作る、つまり文様部分が地よりも厚く織られてくっきりと表れた紗。衣紋道高倉流では「文紗」と呼ばれるらしい。

・けんろうど［堅牢度］

 染織物の、日光・洗濯・水洗・汗・摩擦などに対する耐久性、丈夫さのあどを表わす。堅牢＝固くて丈夫なこと。

・げんろくこそで ［元禄小袖］

友禅染による自由な文様表現と、丸みのある袂（たもと）が特徴である。花見小袖ともいう。
元禄時代（1688～1704）は、文化の爛熟した時代として知られ、町人の財力も伸びて生活も万事派手になる一方、華やかで繊細な友禅染もこの時代に生まれた。このような時代の空気を吸って、江戸の金持ちたちは正月や祝い事の晴着よりも、花見に出かけるためのきものに心血を注ぎ、豪華で華やかな花見小袖をつくった。花見に興がのれば、桜の木に張りめぐらした紅白の紐に、女性の小袖をかけて花見幕とし、その中で歌や踊りに興じた。

・げんろくそで ［元禄袖］

女物・子供物和服の袖型の一種。明治時代にできた名称。日清・日露戦争後復古調となり作家や学者たちが元禄復興を提唱し、このとき、元禄時代に流行した丸袖を特に元禄袖と称したのが起源。

・げんろくもよう ［元禄模様］

元禄時代は、五代将軍・徳川綱吉（1680～1709）の時代にあたる。友禅染が出現して、多彩で精緻な模様表現が可能になった。際立った模様のパターンはないが、絵画風な自由な模様が特徴といえる。

・こあいちゅう　［小合中］

絣柄の名。多くは久留米絣をいい、一幅に三十通り前後の小中柄を経緯絣としたもの。

・こいぐちそで ［鯉口袖］

筒袖の一種。袖口が小さく、鯉が口を開けた形に似ているところから、名づけられたもの。水仕事をするときなどの、袖の汚れを防ぐために、考案された形で、反転に用いられることが多い。

・こいもん ［鯉文］

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・こうきおり ［高貴織］

「梨地」の絹織物の一種で、主として男子の着尺地に用いられる。単に「こうき」ともいう。

・こうけち ［纐纈］

絞り染の古代名称。きょう纈（きょうけち）（板絞り染）、﨟纈（ろうけち）（蠟染）とともに三纈の一つ。布地の一部をつまんで、糸で強くくくったり、巻き締めたり、文様の輪郭を縫い取って糸を引き締めるなど、防染して染める。
三纈のうちできょう纈と﨟纈は平安中期以降、近世に復活するまでかなりすたれたが、纐纈だけは、その後も衣料や装飾品として染め続けられ、現代の絞り染へと引き継がれている。結繒（ゆいはた）、纈（ゆはた）ともいう。

・こうけんむすび ［後見結び］

女帯の結び方の一つ。日本舞踊の舞台で着流し姿のときの結び方。

・こうしじま ［格子縞］

縞柄の名。格子ともいう。建具の格子のように、竪縞と横縞とが一定間隔で直角に交差して、構成する縞模様。また、その織物のこと。洋装地のチェックと同じ。格子の大小や色彩の組み合わせ方によって、多くの格子が考えられ、また江戸時代以来、人気役者の好みや舞台衣装が、そのまま柄名となったものも多い。菊五郎格子、六弥太格子、高麗屋格子、三津五郎格子、市村格子、三枡格子、半四郎格子などがあり、粋なものとして役者の人気とともに愛された。

・こうしつおび ［後室帯］

女帯の一種で、老婦人用の普通よりやや幅の狭い帯。鯨尺7寸くらい、織柄は地味な小柄で地色はくすんだねずみ・茶などである。本来は「丸帯」であるが、最近「袋帯」「名古屋帯」にも見られ、すべてこの名で呼ばれる。

・ごうしゅうじま ［江州縞］

織物の名称・
滋賀県産の江州木綿。特徴の縞柄がお洒落です。
夏は涼しく、冬は暖かい。肌触りが良く着心地がいい。使うほどに肌になじむ、木綿の風合。
着物はもちろん、肌触りがいいからシャツ・吸収性がいいからパジャマ・色が楽しいから小物・・・など使い方はいろいろです。

・こうしゅうはったん　かいき ［江州八端（甲斐絹）］

織物の名称・山梨県都留市
綾織組織の絹織物。経、緯糸ともに練絹糸を使う。
光沢がありやわらかく、すべりのよい織物。
甲州八端の始まりは、海貴と呼ばれる中国の絹織物である。十六、七世紀に中国から伝わったこのめずらしい平織が、絹織物のさかんだった甲斐の郡内（山梨県南都留郡、北都留郡）に入り、江戸時代に海貴をまねた郡内海貴が織られた。明治以降、郡内海貴には「甲斐絹」の字があてられた。
大正時代に八王子から八端綾織りの技法が導入され、甲斐絹独特の感触をもつ八端織りが誕生した。
無地海貴　経緯同色の糸で織ったもの。
霜降海貴　経を薄藍の糸で、緯を白の糸で織ったもの。
玉虫海貴　経を赤の糸で、緯を萌黄色または浅黄色の糸で織ったもの。
縞海貴　　縞や格子紋様を織りだしたもの。
綾海貴　　緯糸で牡丹唐草などを織りだしたもの。

・こうしょく ［交織］

絹と木綿、絹と化学繊維などを混ぜて織るもの。違う種類の糸を経緯組み合わせて織ったもの。絹と人絹の交織など種類が多い。糸の段階で違う種類の繊維を混ぜることは「混紡」と言う。

・こうしょくおめし ［交織御召］

経糸と緯糸との糸質を変えて織った御召。しかし本来の御召とは異なり、御召風の織物といったほうがよい。経糸にウールを使ったウール御召、人絹を使った人絹御召のような大衆製品が多いが、御召緯と紬糸の二種類の緯糸を用いた上代御召のようなものもある。

・ごうせいせんい［合成繊維］

化学繊維の一種。天然繊維に対して人造を意味する。石炭、石油、石灰石、天然ガスなどから科学的に合成してつくった繊維。略して合繊といっていたが、今ではその方が一般的になった。天然繊維に比べて安いことから、着物地としても、多様な柄付けで生産されている。

・ごうせいせんりょう［合成染料］

十九世紀中頃、イギリスのバーキソがコールタールから化学的に作り出した染料。日本で初めて輸入されたのは江戸の末期で、明治以後、急速に普及した。現在では、ほとんど大部分が合成染料で染められている。「人造染料」　「化学染料」ともいう。

・こうせいぞめ ［更生染］

古くなって色があせたり、流行おくれになった染物を、無地あるいは模様染に染め直すこと。染め替え、染直しともいう。

・こうぞ ［楮］

桑科の植物で、「かじのき」ともいう。樹皮の繊維で上古に布を織ったとされており、和紙の原料。

・こうだいじまきえ ［高台寺蒔絵］

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・ごうてんじょうもん ［格天井文］

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・コート［coat］

すべての衣服の上から重ねて着る戸外での衣服の総称。洋装用のいわゆるコートと和装用のコートがある　和装用として防寒コート・半コート・雨コートがある。雨ゴートは雨天に着用するコートで襦子織などに防水加工したものを使用。半コートは合着用で殆どが袷仕立で色々な材質が用いられ、夏用としては紗や絽で単仕立でお洒落用。防寒コートには保温に適した厚地の毛織物やビロード、ベルベットを使い、袖は元禄袖からドルマンスリーブまで多種多様のものがある。

・こうちぎ ［小袿］

古服の名。平安時代、女房装束に用いられた。袿（うちぎ）同様に、肌着と表衣の間に着るもの。大袿に対して、下に着るためにひとまわり小さく仕立ててあるのでこの名がある。打ち掛けて着るもので、袖口は広い。下に打衣（うちぎぬ）と単を重ねて着る。

・こうばいおり ［紅梅織］

経糸または緯糸の一方あるいは双方の中にその糸より太い糸を数本合せて引き揃えた糸を織り込んで、その部分だけ高く浮き出させる織り方をいう。布面に勾配（こうばい）が生じるのでこの名がある。経糸・緯糸双方に使って格子状となったものを「四つ紅梅」といい、夏の浴衣生地などに見られる。

・こうほねもん ［河骨文］

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・こうや ［紺屋］

染物屋のこと。紺屋（こんや）、染屋などともいい、古くは「こうかき」、「こんかき」ともいった。そもそもは、藍瓶を据えつけて、糸や布を紺に染める職業を意味し、紅染の紅屋、紫染の紫師などと区別する目的で用いられた名称である。しかし、近世以降の藍染の普及につれて、藍染が染物を代表するようになり、染物屋の別称となった。また、糸染を糸紺屋、布染を布紺屋と分けて呼ぶこともあった。
藍染めは全国で行われたため、各地に紺屋が集まる地域が生まれ、古い町には現在でも、紺屋町の名が残っている。

・こうりんこそで ［光琳小袖］

江戸時代中期の画家ｌ・尾形光琳（1658～1716）が、江戸深川の豪商、冬木家の妻女のために描いた秋草模様の小袖「白絖（しろぬめ）地秋草模様描小袖」のこと。別名「冬木小袖」ともいう。白い繻子織、絹布の地に、墨の淡彩で秋草を描き上げたもので、江戸の粋に通じるとともに、まさに小袖模様の逸品といえる。

・こうりんみずもん ［光琳水文］

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・こうりんもんよう ［光琳文様］

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・こうろ ［紅露］

植物染料の一種で、沖縄地方に産する蔓草、土藷または藷榔ともいう。大島紬、宮古上布の茶絣はこれを用いる。

・こうろ ［黄櫨］

植物染料の名。はじのき、はぜのき、やぶうるしともいい、高さ3mくらいの野生で、深黄色の染色に適する。

・こおび ［児帯］

帯の一種。主に女児用で、大人用の「丸帯」の鯨1尺8寸幅に対し、1尺5寸、1尺3寸のものが多い。「尺五」「尺三」とも称する。「丸帯」と同様に二つ折りにして芯をいれ縫い仕立てする。華やかな色・模様のものが多く、現在では、七五三の祝い衣装に用いられる。

・こがら ［小柄］

大柄･中柄に対し、柄の小さいものをいう。染物では、小紋と同様に使う場合もある。小紋は単色の定形文様など、ほとんどが白あげなのに対し、小柄は、小さい柄であっても、多色を用いる場合が多く、一般的には区別されている。

・こぎん ［小巾・小衣］

刺子の一種。麻布、または藤布でつくられた、腰までの丈の単の仕事着のことをいう。「こぎん」は小衣のことと考えられており、東北地方から九州まで広く、この語またはその転訛した語が用いられている。

・こぎんざし ［小巾刺し］

江戸時代の末期から明治中期にかけて、弘前市を中心とする津軽地方で、農民の間に発達したもので、元来は布地を丈夫にするために行われた刺子の一種であった。しかし、次第に美しい模様刺しへと発展していき、現在では、抽象風の線模様と素朴な民芸的美しさによって、帯地やハンドバッグなどに用いられている。

・ごくさめ ［極鮫］

小紋のひとつ。鮫小紋のさらに細かいものを、極鮫という。針の穴くらいの模様が一面にならぶ。

・こくもち ［石持ち・黒餅］

紋を後から入れられるように、丸い紋の形を白抜きにして、染め残したものをいう。留袖などに多く、買い求めてから自家の紋を描き入れることができる。紋所の名にも「こくもち」がある。餅にかたどった円紋で、石持と呼んだ。福岡・黒田氏の家紋。

・こくらおり ［小倉織］

織物の名称・福岡県北九州市
経の綿糸一本に対して、緯の綿糸ニ・三本を平織りまたは綾織に織った、経畝（たてうね）組織の綿織物です。もとは福岡県小倉で生産されていたことからこの名がつきました。「小倉木綿」ともいいます。
耐久力のある生地で、袴地・帯地など用いられていましたが、近年は学生服や作業服などにも使われています。

・こざめおり ［小鮫織］

絹織物の一種で、石川県大聖寺地方で産出した軽目の生斜子織。

・こし ［越］

織物用語で、緯糸を数える単位。本数のこと。一越縮緬とは、緯糸一越ずつ交互に右撚りと左撚りの糸を織りいれたものをいい、二越縮緬は二越しずつであるため、越数が少ない縮緬のほうがしぼが細かいということになる。

・こしあげ ［腰揚げ］

子供用のキモノを腰の位置で縫い上げ、丈を調節すること。肩揚同様子供の成長に合わせて調節できる。また、可愛らしさを添える役目もある。

・こしいた ［腰板］

袴の後腰に当たる台形の部分。明応～文亀(1492～1503)当時の武家の公服であった肩衣袴に台形の腰板が取り入れられた。肩衣袴が礼服化し、江戸時代に入るとさらに普及し、馬乗袴・野袴・裾細・軽衫にまで取り入れられる。

・こしおび ［小鮫織］

「腰紐」「帯下」「下締」「下帯」などいろいろと呼ばれる。婦人が着付けの丈を、身長に応じて調節し、着物を引きずらないように引き上げるため、帯下3～4cmのところに締める長さ6尺くらいの帯または紐をいう。「羽二重」「縮緬」などの半幅を二つ折りにし芯をいれ縫い合わせたもの。「博多帯」のように織物のままのもの、あるいは簡単なくけ紐が用いられる。

・こしかず ［越数］

① 「縮緬」の緯糸に左右交互に右撚り、左撚りの糸を用いるとき、それが一本おきであるか、日本おきであるかを示す言葉で、「一越縮緬」といえば一本おき、「三越縮緬」といえば三本おきで、「越数」が増えるにしたがって縮緬のシボ（しわ）が大きくなる。
② 「絽織物」で絽目となっていない部分の緯糸の数をいう。この部分が三本のものを「三越絽」、七本のものを「七越絽」渡渉するが、一般には「三本絽」「七本絽」と呼ばれることの方が多い。

・こしじがすり ［越路絣］

越後（新潟）で製織された絹織物で、十字絣、井桁絣など60以上の小柄物が多かった。

・こしじはぶたえ ［越路羽二重］

新潟県で産する壁羽二重。

・こしひも ［腰紐］

きものを着るとき形を備え着くずれしないように、あるいは、御端折りをつくるために結ぶ、幅のせまい紐のこと。

・こしぶとん ［腰布団］

保温のために腰部に当てて用いる、紐の付いた布団のこと。冷えを防ぐために考えられたもの。また、帯結びの際に形を整えるため、腰のくぼみに当てる小さいふとんのこと。

・こしまき ［腰巻］

近世の武家婦女用の礼服で、盛夏の頃着用したいもの。小袖仕立てのものが多い。キモノを腰に巻きつけたようになるのでこの名がついた。

・ごしょぐるまもん ［御所車文］

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・ごしょぞめ ［御所染め］

寛永の頃、女院の御所で染められ、官女など下女にまで下賜されたという。

・ごしょどきもんよう ［御所解文様］

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小袖の染め模様の一種。公家生活の周辺にあるものを題材としたもの。小袖や打掛に、友禅に?（ぬ）いを加えて描かれた、御殿、館、欄干（らんかん）、御所車、几帳（きちょう）、冠、檜扇（ひおうぎ）などに四季の花卉（かき）や枝、山水を配した模様をいう。

・ごじる ［豆汁・呉汁］

生大豆を水に漬けて膨らまし、少量の水を加えてすりつぶしたものを布でくるみ、絞り出した乳状の液体。豆汁には、大豆蛋白〈ﾀﾝﾊﾟｸ〉が含まれているので、熱を加えると凝固、沈殿する。この性質を応用し、引染や友禅の色挿しの地入れに用いる。

・ごせんひら ［五泉平］

織物の名称・新潟県五泉市
植物染の絹袴地。色合いが深くなめらかで、しっかりとした光沢をもつ。黒、茶、灰色などに染め分ける。
五泉の絹織物の起源は、およそ二百五十年前に織られていた葛織という袴地にもとめられる。五泉平は、その葛織に改良を加えて天明年間（一七八一～一七八九）に完成されたものとも、また仙台平に独自の工夫をこらして完成されたものともいわれている。
五泉平の技法は以後、多くの織物におよび、天保年間（一八三一～一八四四）には竜門、斜子の白生地が、明治初期には絽、八ツ橋が、そして明治二〇年頃には羽二重が生産された。
現在、伝統的な五泉平を織っているのは、わずか一機業場だけである。

・こそで［小袖］

袖口の広い装束（広袖）に対し、袖口の小さな窄〈ﾂﾂ〉袖になったキモノのこと。桃山以降、生活着として、表着に変化した。現在の長着の原形となるもの。

・こそでまく ［小袖幕］

元禄時代の花見風俗の一つ。花見の折に、桜の樹から樹へと綱を張り、小袖をかけ連ねて、幕の代わりにしたもののこと。裕福な町人たちはそのたびに小袖を新調し、その幕の中では、緋毛氈を敷いて句や歌をつくり踊りに興じ、三味線をひいてたのしんだという。

・こそでもよう ［小袖模様］

着物につける模様のこと。時代によって特徴がある。代表的なものとして片身替わり、慶長模様、寛文模様、元禄模様、裾模様などがあげられる。

・こだいえちごじょうふ ［古代越後上布］

重要無形文化財の越後上布は経、緯ともに手績みの苧麻（ちょま）を用いるが、古代越後上布は経糸はラミー（苧麻紡績糸）、緯糸は手績み糸を用いて高機で織ったもの。越後上布と同じ地域でつくられる。薄く軽やかな地風と精微な絣が特徴。

・こだいきれ ［古代裂］

現在残っている古代の染織裂。古裂のこと。正倉院裂や法隆寺裂、また広い意味では、名物裂に含まれるものもいう。

・こだいごしょく ［古代五色］

きものの配色に用いられる色のことで、特に統一されているわけではないが、朱・利久（深緑）・紺（納戸）・紫・黄を指す場合が多い。また、原色ではなく、少し渋味のある色をいう場合が多い。

・こだいちりめん ［古代縮緬］

縮緬の一種。しぼ（縮みによる凹凸）の大きいもの。鬼しぼ縮緬、鬼縮緬ともいわれる。しぼが大きいので座布団、帯、風呂敷などに多く用いられる。二越縮緬のことで、型染や色無地、またはぼかし染などのきものに使う。この名は戦後に呼ぶようになった。

・こだいつむぎ ［古代紬］

塩沢町ではお召しである本塩沢だけでなく、真綿をもちいた塩沢紬も織られている。メーカーは本塩沢と同じ。古代紬は林宗平が自分の紬につけた名前。宗平(故人)･正機の父子は伝統工芸展の常連。同じような小千谷の紬では菱一のブランドである「地織紬」「六条ゆきやま紬」もある。

・こだち ［小裁］

供用和服の裁ち方の名称。長着、ちゃんちゃんこ、襦袢などに応用。小裁の長着には一つ身裁（０～２才）・三つ身裁（３才くらい）がある。一つ身は後身頃が並幅一幅なのでこの名称がある。三つ身は、後身頃・前身頃・衽をそれぞれ背縫・脇縫・衽付で縫い合わせるのが特徴。身頃を身丈の三倍の用尺で裁つのでこの名称が生まれたともいう。

・こだゆうかのこ ［小太夫鹿子］

貞享・元禄時代、歌舞伎役者の伊藤小太夫が江戸で鹿の子絞りを愛用、これが京、大阪にも流行し、江戸鹿子とも呼ばれた。

・ごたんだじま・かりえじま ［五反田縞・狩江縞］

織物の名称・愛媛県
五反田縞は愛媛県の宇和海に面した現在の八幡浜市で、また狩江縞は現在の明浜町、昔の狩江村一帯で農漁村の婦人の手間仕事として織られていたものですが、狩江縞と称するものは現在まったく製織されていない。
江戸時代におこった五反田縞（じま）は絹綿の交織布で、明治期には大生産地になったが、昭和期になって衰退した。

・こつあげ ［骨上げ］

模様の全体や一部分を糊の太細線の変化で表現する技法。線上げともいう。

・こてんもよう ［古典模様］

奈良時代に外国から渡ってきた文様や、日本独特の文様で、各時代を経て現代へと受け継がれたきた伝統的な文様の総称。有職文様や吉祥文様などがあり、広く用いられている。

・ことじもん ［琴柱文］

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・ことぶきもん ［寿文］

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・こはくおり ［琥珀織］

絹織物の一つ。経には諸撚りの本撚糸を、密に使って織った平織地。緯糸は比較的太い糸を使用し、緯畝を表したもの。女帯地、袴地、肩裏地に用いられる。薄地の琥珀織はタフタという。

・こはぜ ［小鉤］

足袋・脚袢、袋物などの合わせ目を留めるのに用いる真鍮製の爪型金具。長円形を二つに割った形のもの。

・こはば［小幅］

「広幅」に対する語で、通常九寸～一尺（34cm～38cm）程度の幅の織物をいう。和服地は大部分がこれである。

・こはまちりめん ［古浜縮緬］

絹織物の一つ。経糸は無撚、緯糸は左右強撚糸を2本ずつ交互に織り込んだ二越縮緬。しぼ立ちは普通の縮緬より高い。錦紗よりも粗いもの。

・ごばんじま ［碁盤縞］

碁盤のように細かい格子状の縞柄の名称。

・ごふく ［呉服］

織物の総称として、麻や木綿の織物を太物、絹織物の総称として反物、華南の呉の国伝来の織物を漢服（はやはとり）、この三つの意味で使われる。絹織物の総称として今日に至ったが、現在では和服＝呉服となっている。

・こぶくろおび ［小袋帯］

半幅の袋帯のこと。普段の帯幅は、鯨尺で八寸（約30センチ）であるが、半幅帯は四寸（約15センチ）である。

・こぶしぎぬ ［小節絹］

「玉糸」で織った「裏絹地」で、衣面に多くのフシコブがあるものをいう。普通の「糸好絹」に比べて丈夫であり、関西地方で喜ばれ、関東地方ではあまり使用されない。

・コプトおり ［コプト織］

エジプトのキリスト教美術の一つで、教徒であるコプト人によって、3世紀ごろから12～13世紀にわたって織られた。経糸に麻、緯糸にウールを用いた、素朴で色彩的なオリエント風の模様が特徴。

・こふりそで ［小振袖］

振袖は女性の長着の袖の一種で、袖丈の長いものをいう。その袖丈の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分けられる。大振袖は袖丈１メートル以上、中振袖は76センチ以上1メートルまで、小振袖は中振袖と普通の袖丈の訪問着の中間の袖丈で（75cmまで）ある。振袖は、女児と未婚女性の着る晴れ着であり、その代名詞となっている。

・ごぶらんおめし［ゴブラン御召］

ゴブラン織の模様や感じを取入れた御召。ゴブラン織とは十五世紀、フランスのゴブランによって初めて織られた多彩な美術織物で、わが国の綴織と同じ織技法を用い、手織りでつくられる。

・ごぶらんおり［ゴブラン織］

15世紀のころ、フランスのゴブランによってはじめられた多彩な手織の織物で、室内装飾用のタペストリーが主である。今日、フランスでは国の保護の下で製織されている。京都の西陣でも、同じような色彩豊かな帯が織り出され、ゴブランと呼ばれている。

・こふりそで［小振袖］

袖丈を、中振袖よりも短く、訪問着よりも長い85ｃｍくらいにしたきもののこと。振袖は、男女児と未婚の女性の晴れ着とされているもの。その袖の長さによって大振袖、中振袖、小振袖に分けられる。小振袖は、若い女性が着る。訪問着よりも袖を長く華やかにしたもの。

・ごふん ［胡粉］

蛤〈はまぐり〉などの貝殻を砕いたものを原料に、精製した白色顔料。染色において、白色は、胡粉を使用することが多い。

・コーマ

綿織物の一つ。高度に精錬された木綿糸である、コーマ糸を用いて織った浴衣地のこと。コーマ生地といわれている。中形（浴衣のこと）の染下生地としては、岡木綿よりも上等品といえる。

・ごまいしゅす［五枚繻子・朱子］

経糸、緯糸ともに五本で一単位が構成され、綜絖（そうこう）（織物を織るときに用いる。織具の付属品の一種。経糸を上下に開きわけるもの。いいかえると緯糸を入れるために抒（ひ）の通りみちをあける道具である。古代では「綜」といい。地方によって「綾（よこ）」「綾（あや）取り」「遊び」　「掛糸（かけいと）」などと呼はれる。）を五枚用いて織った繻子織のこと。正式には五枚繻子縮緬と呼ぶ。光沢があるので、若向きの訪問着や色無地、振袖に適する。

・こまげた［駒下駄］

下駄の一種。差し歯にせず、桐、杉、椿などの木をくりぬいて鼻緒をすえた一本作りのもので、江戸時代より男女ともに用いられている。しかし現在は、接着剤の進歩と木材の節約から、歯をついだものが多い。

・こましおぜ ［駒塩瀬］

塩瀬（しおぜ）は経緯とも生糸を用いて、平織に織り上げてから精練します。羽二重と異なるのは使用する緯糸が、通常の羽二重に比べてかなり太めのもので、このため織上がりでは、密な経糸が太い緯糸を包む込むような外観となり、博多織のように表面に畦が現れます。経糸に平糸を使用したものを平塩瀬、駒撚糸を使用したものを駒塩瀬といいます。

・こまどんすちりめん ［駒緞子縮緬］

駒緞子（こまどんす）縮緬は、駒綸子縮緬と同じように、経糸に駒撚糸を用いていますが、駒綸子縮緬が通常４枚破れ斜紋の裏組織によって文様を織り出しているのに対して、駒緞子縮緬では５枚朱子の裏表組織によって綸子風の柄を表現しています。駒綸子縮緬に比べてやや地は厚くなりますが、柔らかく皺もよりにくいという特徴があります。

・こまもの ［小間物］

化粧品や櫛など、こまごました日用品のこと。それらを販売する店を小間物屋といった。

・こまむじちりめん ［駒無地縮緬］

紋意匠縮緬の無地場だけを取り出したものです。経糸に強撚糸を使い、緯糸には強撚糸の地緯と諸撚糸の絵緯の２種類を使い地緯を平織、絵緯を４枚斜紋または８枚朱子の緯二重組織等に織り上げます。緯糸が二重になるため地風に様々な変化を与える事が出来る反面、「サシ」等の織キズも生じやすくなり経緯糸の両素材には十分な注意が必要です。

・こまよりいと ［駒撚糸］

撚りの強くかかった糸のこと。「駒御召」「駒絽」などを織るのに用いる糸。普通の御召糸より、上撚と下撚の差が小さいので、織物にしたときのしぼが目立たず、さらっとしている。

・こまりんずちりめん ［駒綸子縮緬］

駒撚り糸で織った綸子である。繻子組織で地紋を織り出したもので、染下生地として用いる。

・こまろ ［駒絽］

絽の場合綟り目と綟り目の間に織り込まれる組織は奇数越でなければなりません。偶数越にすると綟り目が崩れてしまい通気性を損なうとともに非常に外観が汚くなってしまいます。この綟り目の間の組織の緯糸本数によって「三越絽」「五越絽」七越絽」とよばれますが、越数が大きくなるほど全体に占める綟り目の比率が小さくなり、通気性も減少します。駒絽はしゃきっとした地風とさらっとした肌触りが特徴で、夏物として多く使われています。新潟県五泉市が主な産地です。用途は色無地や訪問着。

・こめおり ［穀織］

※「穀」と言う字は本来「禾」でなく「系」ですが、第二水準にないため仮に使われます経糸を二本一組とし、もう一組と対になって、その間隔に粗密を生じながら織った織物。文様が粒を並べたように見えることから命名された。文様のないものだけを特別に「穀織」と呼んで穀紗と区別する場合もある。

・こめしゃ ［穀紗］

無地の紗地に文を穀織の組織で織りだしたもの。夏の袍や直衣、狩衣などに用いられる。衣紋道山科流では「顕文紗文穀」と呼ぶ。

・こもちじま ［子持ち縞］

縞柄の一つ。やや太い縞のそばに細い縞を配した縞柄。片子持ち縞（太、細の繰り返し）、両子持ち縞（細、太、細の繰り返し）、双子持ち縞（太、細、細の繰り返し）や子持ち大名（大名縞のそばに細い縞一筋）など、バラエティーに富んでいる。

・こもん ［小紋］

小さい紋（文様つまり柄）の着物のことをいいます。一般的には型紙を使い、一定の幅で柄を繰り返し染めていきます。主におしゃれ着として、観劇やクラス会、またお稽古着としても着用でき、柄ゆきによっては、ちょっとしたお祝いやパーティーなどでも気軽に着ていくことができます。生地は綸子や縮緬を主に使いますが、時には紬地に染めたものも見受けられます。小紋には江戸小紋や京小紋を始め、様々な種類があります。

・こもんぱく ［小紋箔］

顧問の型紙を置いて金、銀の箔置きをすること。主として、振袖などの一部分に用いる文様装飾で、繊細ながらの金、銀箔が、豪華で優美な効果を出す。

・こりんご ［棠梨］

植物染料の一種。ずみともいい、バラ科に属する潅木。樹皮より黄色を採取する。

・コールてん ［コール天］

コーデュロイのこと。ビロードに似た一種の畝織物。明治27年（1894）、東京浅草で製造に成功する。和装では、実用向きの冬足袋などに用いたが、現在ではほとんど見られなくなっている。

・ごろうまる ［五郎丸］

麻布の一種で、越中（富山県）出町地方で産出、裃（かみしも）地として賞用された。

・ころもがえ ［衣更・更衣］

日本の風土に即した行事で、平安時代から行われてきた。衣更は、衣服だけでなく家具調度品にいたるまで、季節に順応させるべく準備を整えることである。衣更は春からの夏への時と、夏から秋への時の二度行われる。六月一日と十月一日が目安だが実際の気温と季節感とを調節して行うようになってきている。

・こわたり ［古渡］

名物裂において古渡というときには、その渡来した区分のひとつをいう。極古渡は十四世紀（足利義満のころ）までの渡来品、古渡は十五世紀（足利義政のころ）までの渡来品をいう。あとは中渡（なかわたり）、後渡（のちわたり）、近渡（ちかわたり）、新渡（しんわたり）、今渡（いまわたり）などと区分されている。

・こんがすり ［紺絣］

紺の地に白い絣文様の表れた、木綿絣のこと。白絣に対する語。一般には、久留米絣、伊予絣、備後絣などがよく知られている。薩摩絣も同様であるが、高級なので紺薩摩という。