こ

・こあいちゅう　［小合中］

絣柄の名。多くは久留米絣をいい、一幅に三十通り前後の小中柄を経緯絣としたもの。

・こいぐちそで ［鯉口袖］

筒袖の一種。袖口が小さく、鯉が口を開けた形に似ているところから、名づけられたもの。水仕事をするときなどの、袖の汚れを防ぐために、考案された形で、反転に用いられることが多い。

・こいもん ［鯉文］

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・こうきおり ［高貴織］

「梨地」の絹織物の一種で、主として男子の着尺地に用いられる。単に「こうき」ともいう。

・こうけち ［纐纈］

絞り染の古代名称。きょう纈（きょうけち）（板絞り染）、﨟纈（ろうけち）（蠟染）とともに三纈の一つ。布地の一部をつまんで、糸で強くくくったり、巻き締めたり、文様の輪郭を縫い取って糸を引き締めるなど、防染して染める。
三纈のうちできょう纈と﨟纈は平安中期以降、近世に復活するまでかなりすたれたが、纐纈だけは、その後も衣料や装飾品として染め続けられ、現代の絞り染へと引き継がれている。結繒（ゆいはた）、纈（ゆはた）ともいう。

・こうけんむすび ［後見結び］

女帯の結び方の一つ。日本舞踊の舞台で着流し姿のときの結び方。

・こうしじま ［格子縞］

縞柄の名。格子ともいう。建具の格子のように、竪縞と横縞とが一定間隔で直角に交差して、構成する縞模様。また、その織物のこと。洋装地のチェックと同じ。格子の大小や色彩の組み合わせ方によって、多くの格子が考えられ、また江戸時代以来、人気役者の好みや舞台衣装が、そのまま柄名となったものも多い。菊五郎格子、六弥太格子、高麗屋格子、三津五郎格子、市村格子、三枡格子、半四郎格子などがあり、粋なものとして役者の人気とともに愛された。

・こうしつおび ［後室帯］

女帯の一種で、老婦人用の普通よりやや幅の狭い帯。鯨尺7寸くらい、織柄は地味な小柄で地色はくすんだねずみ・茶などである。本来は「丸帯」であるが、最近「袋帯」「名古屋帯」にも見られ、すべてこの名で呼ばれる。

・ごうしゅうじま ［江州縞］

織物の名称・
滋賀県産の江州木綿。特徴の縞柄がお洒落です。
夏は涼しく、冬は暖かい。肌触りが良く着心地がいい。使うほどに肌になじむ、木綿の風合。
着物はもちろん、肌触りがいいからシャツ・吸収性がいいからパジャマ・色が楽しいから小物・・・など使い方はいろいろです。

・こうしゅうはったん　かいき ［江州八端（甲斐絹）］

織物の名称・山梨県都留市
綾織組織の絹織物。経、緯糸ともに練絹糸を使う。
光沢がありやわらかく、すべりのよい織物。
甲州八端の始まりは、海貴と呼ばれる中国の絹織物である。十六、七世紀に中国から伝わったこのめずらしい平織が、絹織物のさかんだった甲斐の郡内（山梨県南都留郡、北都留郡）に入り、江戸時代に海貴をまねた郡内海貴が織られた。明治以降、郡内海貴には「甲斐絹」の字があてられた。
大正時代に八王子から八端綾織りの技法が導入され、甲斐絹独特の感触をもつ八端織りが誕生した。
無地海貴　経緯同色の糸で織ったもの。
霜降海貴　経を薄藍の糸で、緯を白の糸で織ったもの。
玉虫海貴　経を赤の糸で、緯を萌黄色または浅黄色の糸で織ったもの。
縞海貴　　縞や格子紋様を織りだしたもの。
綾海貴　　緯糸で牡丹唐草などを織りだしたもの。

・こうしょく ［交織］

絹と木綿、絹と化学繊維などを混ぜて織るもの。違う種類の糸を経緯組み合わせて織ったもの。絹と人絹の交織など種類が多い。糸の段階で違う種類の繊維を混ぜることは「混紡」と言う。

・こうしょくおめし ［交織御召］

経糸と緯糸との糸質を変えて織った御召。しかし本来の御召とは異なり、御召風の織物といったほうがよい。経糸にウールを使ったウール御召、人絹を使った人絹御召のような大衆製品が多いが、御召緯と紬糸の二種類の緯糸を用いた上代御召のようなものもある。

・ごうせいせんい［合成繊維］

化学繊維の一種。天然繊維に対して人造を意味する。石炭、石油、石灰石、天然ガスなどから科学的に合成してつくった繊維。略して合繊といっていたが、今ではその方が一般的になった。天然繊維に比べて安いことから、着物地としても、多様な柄付けで生産されている。

・ごうせいせんりょう［合成染料］

十九世紀中頃、イギリスのバーキソがコールタールから化学的に作り出した染料。日本で初めて輸入されたのは江戸の末期で、明治以後、急速に普及した。現在では、ほとんど大部分が合成染料で染められている。「人造染料」　「化学染料」ともいう。

・こうせいぞめ ［更生染］

古くなって色があせたり、流行おくれになった染物を、無地あるいは模様染に染め直すこと。染め替え、染直しともいう。

・こうぞ ［楮］

桑科の植物で、「かじのき」ともいう。樹皮の繊維で上古に布を織ったとされており、和紙の原料。

・こうだいじまきえ ［高台寺蒔絵］

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・ごうてんじょうもん ［格天井文］

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・コート［coat］

すべての衣服の上から重ねて着る戸外での衣服の総称。洋装用のいわゆるコートと和装用のコートがある　和装用として防寒コート・半コート・雨コートがある。雨ゴートは雨天に着用するコートで襦子織などに防水加工したものを使用。半コートは合着用で殆どが袷仕立で色々な材質が用いられ、夏用としては紗や絽で単仕立でお洒落用。防寒コートには保温に適した厚地の毛織物やビロード、ベルベットを使い、袖は元禄袖からドルマンスリーブまで多種多様のものがある。

・こうちぎ ［小袿］

古服の名。平安時代、女房装束に用いられた。袿（うちぎ）同様に、肌着と表衣の間に着るもの。大袿に対して、下に着るためにひとまわり小さく仕立ててあるのでこの名がある。打ち掛けて着るもので、袖口は広い。下に打衣（うちぎぬ）と単を重ねて着る。

・こうばいおり ［紅梅織］

経糸または緯糸の一方あるいは双方の中にその糸より太い糸を数本合せて引き揃えた糸を織り込んで、その部分だけ高く浮き出させる織り方をいう。布面に勾配（こうばい）が生じるのでこの名がある。経糸・緯糸双方に使って格子状となったものを「四つ紅梅」といい、夏の浴衣生地などに見られる。

・こうほねもん ［河骨文］

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・こうや ［紺屋］

染物屋のこと。紺屋（こんや）、染屋などともいい、古くは「こうかき」、「こんかき」ともいった。そもそもは、藍瓶を据えつけて、糸や布を紺に染める職業を意味し、紅染の紅屋、紫染の紫師などと区別する目的で用いられた名称である。しかし、近世以降の藍染の普及につれて、藍染が染物を代表するようになり、染物屋の別称となった。また、糸染を糸紺屋、布染を布紺屋と分けて呼ぶこともあった。
藍染めは全国で行われたため、各地に紺屋が集まる地域が生まれ、古い町には現在でも、紺屋町の名が残っている。

・こうりんこそで ［光琳小袖］

江戸時代中期の画家ｌ・尾形光琳（1658～1716）が、江戸深川の豪商、冬木家の妻女のために描いた秋草模様の小袖「白絖（しろぬめ）地秋草模様描小袖」のこと。別名「冬木小袖」ともいう。白い繻子織、絹布の地に、墨の淡彩で秋草を描き上げたもので、江戸の粋に通じるとともに、まさに小袖模様の逸品といえる。

・こうりんみずもん ［光琳水文］

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・こうりんもんよう ［光琳文様］

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・こうろ ［紅露］

植物染料の一種で、沖縄地方に産する蔓草、土藷または藷榔ともいう。大島紬、宮古上布の茶絣はこれを用いる。

・こうろ ［黄櫨］

植物染料の名。はじのき、はぜのき、やぶうるしともいい、高さ3mくらいの野生で、深黄色の染色に適する。

・こおび ［児帯］

帯の一種。主に女児用で、大人用の「丸帯」の鯨1尺8寸幅に対し、1尺5寸、1尺3寸のものが多い。「尺五」「尺三」とも称する。「丸帯」と同様に二つ折りにして芯をいれ縫い仕立てする。華やかな色・模様のものが多く、現在では、七五三の祝い衣装に用いられる。

・こがら ［小柄］

大柄･中柄に対し、柄の小さいものをいう。染物では、小紋と同様に使う場合もある。小紋は単色の定形文様など、ほとんどが白あげなのに対し、小柄は、小さい柄であっても、多色を用いる場合が多く、一般的には区別されている。

・こぎん ［小巾・小衣］

刺子の一種。麻布、または藤布でつくられた、腰までの丈の単の仕事着のことをいう。「こぎん」は小衣のことと考えられており、東北地方から九州まで広く、この語またはその転訛した語が用いられている。

・こぎんざし ［小巾刺し］

江戸時代の末期から明治中期にかけて、弘前市を中心とする津軽地方で、農民の間に発達したもので、元来は布地を丈夫にするために行われた刺子の一種であった。しかし、次第に美しい模様刺しへと発展していき、現在では、抽象風の線模様と素朴な民芸的美しさによって、帯地やハンドバッグなどに用いられている。

・ごくさめ ［極鮫］

小紋のひとつ。鮫小紋のさらに細かいものを、極鮫という。針の穴くらいの模様が一面にならぶ。

・こくもち ［石持ち・黒餅］

紋を後から入れられるように、丸い紋の形を白抜きにして、染め残したものをいう。留袖などに多く、買い求めてから自家の紋を描き入れることができる。紋所の名にも「こくもち」がある。餅にかたどった円紋で、石持と呼んだ。福岡・黒田氏の家紋。

・こくらおり ［小倉織］

織物の名称・福岡県北九州市
経の綿糸一本に対して、緯の綿糸ニ・三本を平織りまたは綾織に織った、経畝（たてうね）組織の綿織物です。もとは福岡県小倉で生産されていたことからこの名がつきました。「小倉木綿」ともいいます。
耐久力のある生地で、袴地・帯地など用いられていましたが、近年は学生服や作業服などにも使われています。

・こざめおり ［小鮫織］

絹織物の一種で、石川県大聖寺地方で産出した軽目の生斜子織。

・こし ［越］

織物用語で、緯糸を数える単位。本数のこと。一越縮緬とは、緯糸一越ずつ交互に右撚りと左撚りの糸を織りいれたものをいい、二越縮緬は二越しずつであるため、越数が少ない縮緬のほうがしぼが細かいということになる。

・こしあげ ［腰揚げ］

子供用のキモノを腰の位置で縫い上げ、丈を調節すること。肩揚同様子供の成長に合わせて調節できる。また、可愛らしさを添える役目もある。

・こしいた ［腰板］

袴の後腰に当たる台形の部分。明応～文亀(1492～1503)当時の武家の公服であった肩衣袴に台形の腰板が取り入れられた。肩衣袴が礼服化し、江戸時代に入るとさらに普及し、馬乗袴・野袴・裾細・軽衫にまで取り入れられる。

・こしおび ［小鮫織］

「腰紐」「帯下」「下締」「下帯」などいろいろと呼ばれる。婦人が着付けの丈を、身長に応じて調節し、着物を引きずらないように引き上げるため、帯下3～4cmのところに締める長さ6尺くらいの帯または紐をいう。「羽二重」「縮緬」などの半幅を二つ折りにし芯をいれ縫い合わせたもの。「博多帯」のように織物のままのもの、あるいは簡単なくけ紐が用いられる。

・こしかず ［越数］

① 「縮緬」の緯糸に左右交互に右撚り、左撚りの糸を用いるとき、それが一本おきであるか、日本おきであるかを示す言葉で、「一越縮緬」といえば一本おき、「三越縮緬」といえば三本おきで、「越数」が増えるにしたがって縮緬のシボ（しわ）が大きくなる。
② 「絽織物」で絽目となっていない部分の緯糸の数をいう。この部分が三本のものを「三越絽」、七本のものを「七越絽」渡渉するが、一般には「三本絽」「七本絽」と呼ばれることの方が多い。

・こしじがすり ［越路絣］

越後（新潟）で製織された絹織物で、十字絣、井桁絣など60以上の小柄物が多かった。

・こしじはぶたえ ［越路羽二重］

新潟県で産する壁羽二重。

・こしひも ［腰紐］

きものを着るとき形を備え着くずれしないように、あるいは、御端折りをつくるために結ぶ、幅のせまい紐のこと。

・こしぶとん ［腰布団］

保温のために腰部に当てて用いる、紐の付いた布団のこと。冷えを防ぐために考えられたもの。また、帯結びの際に形を整えるため、腰のくぼみに当てる小さいふとんのこと。

・こしまき ［腰巻］

近世の武家婦女用の礼服で、盛夏の頃着用したいもの。小袖仕立てのものが多い。キモノを腰に巻きつけたようになるのでこの名がついた。

・ごしょぐるまもん ［御所車文］

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・ごしょぞめ ［御所染め］

寛永の頃、女院の御所で染められ、官女など下女にまで下賜されたという。

・ごしょどきもんよう ［御所解文様］

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小袖の染め模様の一種。公家生活の周辺にあるものを題材としたもの。小袖や打掛に、友禅に?（ぬ）いを加えて描かれた、御殿、館、欄干（らんかん）、御所車、几帳（きちょう）、冠、檜扇（ひおうぎ）などに四季の花卉（かき）や枝、山水を配した模様をいう。

・ごじる ［豆汁・呉汁］

生大豆を水に漬けて膨らまし、少量の水を加えてすりつぶしたものを布でくるみ、絞り出した乳状の液体。豆汁には、大豆蛋白〈ﾀﾝﾊﾟｸ〉が含まれているので、熱を加えると凝固、沈殿する。この性質を応用し、引染や友禅の色挿しの地入れに用いる。

・ごせんひら ［五泉平］

織物の名称・新潟県五泉市
植物染の絹袴地。色合いが深くなめらかで、しっかりとした光沢をもつ。黒、茶、灰色などに染め分ける。
五泉の絹織物の起源は、およそ二百五十年前に織られていた葛織という袴地にもとめられる。五泉平は、その葛織に改良を加えて天明年間（一七八一～一七八九）に完成されたものとも、また仙台平に独自の工夫をこらして完成されたものともいわれている。
五泉平の技法は以後、多くの織物におよび、天保年間（一八三一～一八四四）には竜門、斜子の白生地が、明治初期には絽、八ツ橋が、そして明治二〇年頃には羽二重が生産された。
現在、伝統的な五泉平を織っているのは、わずか一機業場だけである。

・こそで［小袖］

袖口の広い装束（広袖）に対し、袖口の小さな窄〈ﾂﾂ〉袖になったキモノのこと。桃山以降、生活着として、表着に変化した。現在の長着の原形となるもの。

・こそでまく ［小袖幕］

元禄時代の花見風俗の一つ。花見の折に、桜の樹から樹へと綱を張り、小袖をかけ連ねて、幕の代わりにしたもののこと。裕福な町人たちはそのたびに小袖を新調し、その幕の中では、緋毛氈を敷いて句や歌をつくり踊りに興じ、三味線をひいてたのしんだという。

・こそでもよう ［小袖模様］

着物につける模様のこと。時代によって特徴がある。代表的なものとして片身替わり、慶長模様、寛文模様、元禄模様、裾模様などがあげられる。

・こだいえちごじょうふ ［古代越後上布］

重要無形文化財の越後上布は経、緯ともに手績みの苧麻（ちょま）を用いるが、古代越後上布は経糸はラミー（苧麻紡績糸）、緯糸は手績み糸を用いて高機で織ったもの。越後上布と同じ地域でつくられる。薄く軽やかな地風と精微な絣が特徴。

・こだいきれ ［古代裂］

現在残っている古代の染織裂。古裂のこと。正倉院裂や法隆寺裂、また広い意味では、名物裂に含まれるものもいう。

・こだいごしょく ［古代五色］

きものの配色に用いられる色のことで、特に統一されているわけではないが、朱・利久（深緑）・紺（納戸）・紫・黄を指す場合が多い。また、原色ではなく、少し渋味のある色をいう場合が多い。

・こだいちりめん ［古代縮緬］

縮緬の一種。しぼ（縮みによる凹凸）の大きいもの。鬼しぼ縮緬、鬼縮緬ともいわれる。しぼが大きいので座布団、帯、風呂敷などに多く用いられる。二越縮緬のことで、型染や色無地、またはぼかし染などのきものに使う。この名は戦後に呼ぶようになった。

・こだいつむぎ ［古代紬］

塩沢町ではお召しである本塩沢だけでなく、真綿をもちいた塩沢紬も織られている。メーカーは本塩沢と同じ。古代紬は林宗平が自分の紬につけた名前。宗平(故人)･正機の父子は伝統工芸展の常連。同じような小千谷の紬では菱一のブランドである「地織紬」「六条ゆきやま紬」もある。

・こだち ［小裁］

供用和服の裁ち方の名称。長着、ちゃんちゃんこ、襦袢などに応用。小裁の長着には一つ身裁（０～２才）・三つ身裁（３才くらい）がある。一つ身は後身頃が並幅一幅なのでこの名称がある。三つ身は、後身頃・前身頃・衽をそれぞれ背縫・脇縫・衽付で縫い合わせるのが特徴。身頃を身丈の三倍の用尺で裁つのでこの名称が生まれたともいう。

・こだゆうかのこ ［小太夫鹿子］

貞享・元禄時代、歌舞伎役者の伊藤小太夫が江戸で鹿の子絞りを愛用、これが京、大阪にも流行し、江戸鹿子とも呼ばれた。

・ごたんだじま・かりえじま ［五反田縞・狩江縞］

織物の名称・愛媛県
五反田縞は愛媛県の宇和海に面した現在の八幡浜市で、また狩江縞は現在の明浜町、昔の狩江村一帯で農漁村の婦人の手間仕事として織られていたものですが、狩江縞と称するものは現在まったく製織されていない。
江戸時代におこった五反田縞（じま）は絹綿の交織布で、明治期には大生産地になったが、昭和期になって衰退した。

・こつあげ ［骨上げ］

模様の全体や一部分を糊の太細線の変化で表現する技法。線上げともいう。

 

・こてんもよう ［古典模様］

奈良時代に外国から渡ってきた文様や、日本独特の文様で、各時代を経て現代へと受け継がれたきた伝統的な文様の総称。有職文様や吉祥文様などがあり、広く用いられている。

・ことじもん ［琴柱文］

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・ことぶきもん ［寿文］

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・こはくおり ［琥珀織］

絹織物の一つ。経には諸撚りの本撚糸を、密に使って織った平織地。緯糸は比較的太い糸を使用し、緯畝を表したもの。女帯地、袴地、肩裏地に用いられる。薄地の琥珀織はタフタという。

・こはぜ ［小鉤］

足袋・脚袢、袋物などの合わせ目を留めるのに用いる真鍮製の爪型金具。長円形を二つに割った形のもの。

・こはば［小幅］

「広幅」に対する語で、通常九寸～一尺（34cm～38cm）程度の幅の織物をいう。和服地は大部分がこれである。

・こはまちりめん ［古浜縮緬］

絹織物の一つ。経糸は無撚、緯糸は左右強撚糸を2本ずつ交互に織り込んだ二越縮緬。しぼ立ちは普通の縮緬より高い。錦紗よりも粗いもの。

・ごばんじま ［碁盤縞］

碁盤のように細かい格子状の縞柄の名称。

・ごふく ［呉服］

織物の総称として、麻や木綿の織物を太物、絹織物の総称として反物、華南の呉の国伝来の織物を漢服（はやはとり）、この三つの意味で使われる。絹織物の総称として今日に至ったが、現在では和服＝呉服となっている。

・こぶくろおび ［小袋帯］

半幅の袋帯のこと。普段の帯幅は、鯨尺で八寸（約30センチ）であるが、半幅帯は四寸（約15センチ）である。

・こぶしぎぬ ［小節絹］

「玉糸」で織った「裏絹地」で、衣面に多くのフシコブがあるものをいう。普通の「糸好絹」に比べて丈夫であり、関西地方で喜ばれ、関東地方ではあまり使用されない。

・コプトおり ［コプト織］

エジプトのキリスト教美術の一つで、教徒であるコプト人によって、3世紀ごろから12～13世紀にわたって織られた。経糸に麻、緯糸にウールを用いた、素朴で色彩的なオリエント風の模様が特徴。

・こふりそで ［小振袖］

振袖は女性の長着の袖の一種で、袖丈の長いものをいう。その袖丈の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分けられる。大振袖は袖丈１メートル以上、中振袖は76センチ以上1メートルまで、小振袖は中振袖と普通の袖丈の訪問着の中間の袖丈で（75cmまで）ある。振袖は、女児と未婚女性の着る晴れ着であり、その代名詞となっている。

・ごぶらんおめし［ゴブラン御召］

ゴブラン織の模様や感じを取入れた御召。ゴブラン織とは十五世紀、フランスのゴブランによって初めて織られた多彩な美術織物で、わが国の綴織と同じ織技法を用い、手織りでつくられる。

・ごぶらんおり［ゴブラン織］

15世紀のころ、フランスのゴブランによってはじめられた多彩な手織の織物で、室内装飾用のタペストリーが主である。今日、フランスでは国の保護の下で製織されている。京都の西陣でも、同じような色彩豊かな帯が織り出され、ゴブランと呼ばれている。

・こふりそで［小振袖］

袖丈を、中振袖よりも短く、訪問着よりも長い85ｃｍくらいにしたきもののこと。振袖は、男女児と未婚の女性の晴れ着とされているもの。その袖の長さによって大振袖、中振袖、小振袖に分けられる。小振袖は、若い女性が着る。訪問着よりも袖を長く華やかにしたもの。

・ごふん ［胡粉］

蛤〈はまぐり〉などの貝殻を砕いたものを原料に、精製した白色顔料。染色において、白色は、胡粉を使用することが多い。

・コーマ

綿織物の一つ。高度に精錬された木綿糸である、コーマ糸を用いて織った浴衣地のこと。コーマ生地といわれている。中形（浴衣のこと）の染下生地としては、岡木綿よりも上等品といえる。

・ごまいしゅす［五枚繻子・朱子］

経糸、緯糸ともに五本で一単位が構成され、綜絖（そうこう）（織物を織るときに用いる。織具の付属品の一種。経糸を上下に開きわけるもの。いいかえると緯糸を入れるために抒（ひ）の通りみちをあける道具である。古代では「綜」といい。地方によって「綾（よこ）」「綾（あや）取り」「遊び」　「掛糸（かけいと）」などと呼はれる。）を五枚用いて織った繻子織のこと。正式には五枚繻子縮緬と呼ぶ。光沢があるので、若向きの訪問着や色無地、振袖に適する。

・こまげた［駒下駄］

下駄の一種。差し歯にせず、桐、杉、椿などの木をくりぬいて鼻緒をすえた一本作りのもので、江戸時代より男女ともに用いられている。しかし現在は、接着剤の進歩と木材の節約から、歯をついだものが多い。

・こましおぜ ［駒塩瀬］

塩瀬（しおぜ）は経緯とも生糸を用いて、平織に織り上げてから精練します。羽二重と異なるのは使用する緯糸が、通常の羽二重に比べてかなり太めのもので、このため織上がりでは、密な経糸が太い緯糸を包む込むような外観となり、博多織のように表面に畦が現れます。経糸に平糸を使用したものを平塩瀬、駒撚糸を使用したものを駒塩瀬といいます。

・こまどんすちりめん ［駒緞子縮緬］

駒緞子（こまどんす）縮緬は、駒綸子縮緬と同じように、経糸に駒撚糸を用いていますが、駒綸子縮緬が通常４枚破れ斜紋の裏組織によって文様を織り出しているのに対して、駒緞子縮緬では５枚朱子の裏表組織によって綸子風の柄を表現しています。駒綸子縮緬に比べてやや地は厚くなりますが、柔らかく皺もよりにくいという特徴があります。

・こまもの ［小間物］

化粧品や櫛など、こまごました日用品のこと。それらを販売する店を小間物屋といった。

・こまむじちりめん ［駒無地縮緬］

紋意匠縮緬の無地場だけを取り出したものです。経糸に強撚糸を使い、緯糸には強撚糸の地緯と諸撚糸の絵緯の２種類を使い地緯を平織、絵緯を４枚斜紋または８枚朱子の緯二重組織等に織り上げます。緯糸が二重になるため地風に様々な変化を与える事が出来る反面、「サシ」等の織キズも生じやすくなり経緯糸の両素材には十分な注意が必要です。

・こまよりいと ［駒撚糸］

撚りの強くかかった糸のこと。「駒御召」「駒絽」などを織るのに用いる糸。普通の御召糸より、上撚と下撚の差が小さいので、織物にしたときのしぼが目立たず、さらっとしている。

・こまりんずちりめん ［駒綸子縮緬］

駒撚り糸で織った綸子である。繻子組織で地紋を織り出したもので、染下生地として用いる。

・こまろ ［駒絽］

絽の場合綟り目と綟り目の間に織り込まれる組織は奇数越でなければなりません。偶数越にすると綟り目が崩れてしまい通気性を損なうとともに非常に外観が汚くなってしまいます。この綟り目の間の組織の緯糸本数によって「三越絽」「五越絽」七越絽」とよばれますが、越数が大きくなるほど全体に占める綟り目の比率が小さくなり、通気性も減少します。駒絽はしゃきっとした地風とさらっとした肌触りが特徴で、夏物として多く使われています。新潟県五泉市が主な産地です。用途は色無地や訪問着。

・こめおり ［穀織］

※「穀」と言う字は本来「禾」でなく「系」ですが、第二水準にないため仮に使われます経糸を二本一組とし、もう一組と対になって、その間隔に粗密を生じながら織った織物。文様が粒を並べたように見えることから命名された。文様のないものだけを特別に「穀織」と呼んで穀紗と区別する場合もある。

・こめしゃ ［穀紗］

無地の紗地に文を穀織の組織で織りだしたもの。夏の袍や直衣、狩衣などに用いられる。衣紋道山科流では「顕文紗文穀」と呼ぶ。

・こもちじま ［子持ち縞］

縞柄の一つ。やや太い縞のそばに細い縞を配した縞柄。片子持ち縞（太、細の繰り返し）、両子持ち縞（細、太、細の繰り返し）、双子持ち縞（太、細、細の繰り返し）や子持ち大名（大名縞のそばに細い縞一筋）など、バラエティーに富んでいる。

・こもん ［小紋］

小さい紋（文様つまり柄）の着物のことをいいます。一般的には型紙を使い、一定の幅で柄を繰り返し染めていきます。主におしゃれ着として、観劇やクラス会、またお稽古着としても着用でき、柄ゆきによっては、ちょっとしたお祝いやパーティーなどでも気軽に着ていくことができます。生地は綸子や縮緬を主に使いますが、時には紬地に染めたものも見受けられます。小紋には江戸小紋や京小紋を始め、様々な種類があります。

・こもんぱく ［小紋箔］

顧問の型紙を置いて金、銀の箔置きをすること。主として、振袖などの一部分に用いる文様装飾で、繊細ながらの金、銀箔が、豪華で優美な効果を出す。

・こりんご ［棠梨］

植物染料の一種。ずみともいい、バラ科に属する潅木。樹皮より黄色を採取する。

・コールてん ［コール天］

コーデュロイのこと。ビロードに似た一種の畝織物。明治27年（1894）、東京浅草で製造に成功する。和装では、実用向きの冬足袋などに用いたが、現在ではほとんど見られなくなっている。

・ごろうまる ［五郎丸］

麻布の一種で、越中（富山県）出町地方で産出、裃（かみしも）地として賞用された。

・ころもがえ ［衣更・更衣］

日本の風土に即した行事で、平安時代から行われてきた。衣更は、衣服だけでなく家具調度品にいたるまで、季節に順応させるべく準備を整えることである。衣更は春からの夏への時と、夏から秋への時の二度行われる。六月一日と十月一日が目安だが実際の気温と季節感とを調節して行うようになってきている。

・こわたり ［古渡］

名物裂において古渡というときには、その渡来した区分のひとつをいう。極古渡は十四世紀（足利義満のころ）までの渡来品、古渡は十五世紀（足利義政のころ）までの渡来品をいう。あとは中渡（なかわたり）、後渡（のちわたり）、近渡（ちかわたり）、新渡（しんわたり）、今渡（いまわたり）などと区分されている。

・こんがすり ［紺絣］

紺の地に白い絣文様の表れた、木綿絣のこと。白絣に対する語。一般には、久留米絣、伊予絣、備後絣などがよく知られている。薩摩絣も同様であるが、高級なので紺薩摩という。