・けいかおり [京華織]

明治40年頃から西陣で織られた平織の女帯地。地緯以外4越目に強撚の裏緯糸を打ち込んで縫取とし、仕上げの際蒸気で裏緯糸を収縮させて地合いに畝をだすもの。

・けいこ [桂袴]

平安時代の公家女子の服装。元来は、普段の装いだったもの。それが時代とともに宮中での礼服となり、明治17年(1884)以降、男子の狩衣(かりぎぬ)や浄衣に相当する、女子の服装となった。着用の折、髪は垂髪にする。

・けいそうおび [軽装帯]

太鼓の部分と胴の部分を別々に分けて仕立てたもの。文化帯、付帯ともいう。

・けいちょうもよう [慶長模様]

17世紀前後の慶長年間を中心に考案された小袖の模様で、この模様の小袖を慶長小袖という。現存する慶長小袖で最も有名なのが、重要文化財の染分四季花鳥文様縫箔小袖。

・けいとうぎれ [鶏頭切]

古代に宋から渡来した金襴の名物裂。海老茶色に金で5cmほどの鶏頭(植物の花)一房を織り出したもの。

・けしがた [消型]

型紙捺染で同一色で同模様を二枚に彫り分けた場合、最初に型付けする物を主型といい、後を消型という。

・けしぬい [芥子縫い]

刺繍技法の1つ。芥子粒のような小さな点を表わす繍い方。布地の経緯の糸を1本ずつ返し針をして点を表わす。縫紋や模様の中を繍い詰めて、輪郭線や霞のようなぼかし、花芯などの表現に用いられる。

・げた [下駄]

和装履物の一種で、木あるいは竹の台に鼻緒をすげ、そこに歯が付いたもの。歴史は古墳時代にさかのぼれるほど古いが、装飾的な広がりを見たのは、江戸時代以降で、駒下駄、雨下駄、日和下駄、右近下駄など、用途や形、地方によってさまざまな名称を冠した下駄がある。昭和以降は草履の発達により、普段用や、浴衣用に用途が狭められる傾向にあったが、最近は見直され、畳表の台や刺繍の鼻緒など、しゃれ向きの下駄が多く見られるようになった。

・けだし [蹴出し]

和服着用の際の女性用下着の一つ。裾よけ、裾まわしともいう。半襦袢を合わせて着用し、長襦袢の代わりをすることもできる。歩くたびにちらちらと蹴出して見えることから、この名がある。

・げっかおめし [月華御召]

「シボ」立ちのある縮緬風の御召と違って、強撚糸を用いて表面を滑らかに織り上げた御召。「強撚り(こまより)」糸を用いるから「駒御召」ともいう。京都西陣で産出され一時非常に流行したが、現在ではあまり生産されていない。

・げっしょうもん [月象文] 

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・けぬきあわせ [毛抜合せ]

裁縫用語。裏付きのものを縫うとき裏表をきっちりそろえること。長着の袖口は2㎜ぐらい紕を出すが、羽織や道行は紕を出さない。羽織や道行は裏と表を着られるように毛抜合せに縫う。毛抜合せに仕立てるのを毛抜仕立という。晩春の袷で表、裏を薄手の生地を用いて毛抜仕立にしたものをぺっちゃり袷といって、茶人などが着る。

・けぬきじたて [毛抜仕立て]

二枚の布地(表地と裏地)を、同寸法に縫い合わせる仕立て方のこと。主として、紗合わせや両面コートの仕立てに用いられる。

・けまわし [蹴回]

裁縫用語。袴の裾まわり全体をいう。

・けんさき [剣先]

着物の部分の名称のひとつ。袵(おくみ)の一部分で、肩山に最も近いところで剣のように先のとがったところをいう。

・げんじえもん [源氏絵文]

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・げんじぐももん [源氏雲文]

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・げんじぐるまもん [源氏車文]

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・げんじこう [源氏香]

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・けんしゅくすふ [捲縮スフ]

人工的にスフに縮れを持たせる加工をし、羊毛に近い性質を持たせたもの。羊毛との混紡はほとんどこれが用いられる。

・けんじょう [献上]

博多帯の代表柄。江戸時代に福岡藩主が幕府に献上した独鈷模様の織物のこと。

・けんじょうとっこもよう [献上独鈷模様]

文様の名。博多帯の代表的模様。仏具の独鈷や花皿の形を縞柄に表現したもの。

・けんちゅう [絹袖]

「柞蚕糸」を経糸とも使用した織物で、糸の原色そのままの「絹袖色」と称する独特の黄味を帯びた色彩がある。柞蚕は、その大部分が中国産のため、現在は原糸輸入がほとんどないため、ほとんど生産されていないが、染色により、この色彩を模した製品はいろいろ作られている(いろは絹、まるは絹など)。呉服ではもっぱら夜具裏地として使用される。

・けんぼうし [絹紡糸]

屑繭や絹糸のくずなどの「副蚕糸」を原料として機械紡績して得た絹糸のこと。その練り方(精錬)によって半練、七分練り、本練に分けられ、また仕上げ加工によってガス焼(毛羽はガスで焼いて光沢をつける)と無ガスの二種類となる。富士絹や銘仙などが有名であるが、着尺・服地などにも用途は広い。

・けんぽうぞめ [憲法染・憲房染]

小紋染の一種で、剣士吉岡憲房が京都西洞院四条で染めさせたのに始まる。

・けんぼうちゅうし [絹紡紬糸]

「絹紡紬」な紡績作業中に生ずるブーレット(屑)から、さらに「絹紡紬糸機」で糸にしたもので、節があり凹凸な太糸で一見「真綿」の手紡糸に似ている。したがって一般に紡ぎの代用品、値頃品などはこの糸を使用するものが多い。

・けんもんしゃ [顕文紗]

紗の地に平織で文を作る、つまり文様部分が地よりも厚く織られてくっきりと表れた紗。衣紋道高倉流では「文紗」と呼ばれるらしい。

・けんろうど[堅牢度]

 染織物の、日光・洗濯・水洗・汗・摩擦などに対する耐久性、丈夫さのあどを表わす。堅牢=固くて丈夫なこと。

・げんろくこそで [元禄小袖]

友禅染による自由な文様表現と、丸みのある袂(たもと)が特徴である。花見小袖ともいう。
元禄時代(1688~1704)は、文化の爛熟した時代として知られ、町人の財力も伸びて生活も万事派手になる一方、華やかで繊細な友禅染もこの時代に生まれた。このような時代の空気を吸って、江戸の金持ちたちは正月や祝い事の晴着よりも、花見に出かけるためのきものに心血を注ぎ、豪華で華やかな花見小袖をつくった。花見に興がのれば、桜の木に張りめぐらした紅白の紐に、女性の小袖をかけて花見幕とし、その中で歌や踊りに興じた。

・げんろくそで [元禄袖]

女物・子供物和服の袖型の一種。明治時代にできた名称。日清・日露戦争後復古調となり作家や学者たちが元禄復興を提唱し、このとき、元禄時代に流行した丸袖を特に元禄袖と称したのが起源。

・げんろくもよう [元禄模様]

元禄時代は、五代将軍・徳川綱吉(1680~1709)の時代にあたる。友禅染が出現して、多彩で精緻な模様表現が可能になった。際立った模様のパターンはないが、絵画風な自由な模様が特徴といえる。